J’ai de nombreuses demandes concernant le changement de tableau électrique.

En effet, j’ai fait plusieurs articles spécialisés sur le tableau électrique (dont celui ci, qui est l’article le plus lu sur le blog: Faire le tableau électrique) mais bien souvent dans l’esprit d’une installation électrique neuve.

Je dirai que c’est le cas le plus simple, car il suffit de partir de 0, de tirer tous les réseaux électriques et de câbler ensuite le tableau électrique.

Mais comment faire en pour rénover un tableau électrique vétuste? Comment remplacer un vieux tableau électrique?

J’ai eu l’occasion de réaliser le remplacement complet d’un coffret électrique récemment, et je vais partager avec vous les étapes qui permettent de changer de tableau électrique.

Précautions à prendre avant de rénover un tableau électrique:

Avant d’aborder les choses sérieuses et de rentre dans le vif du sujet, voici plusieurs conseils qui vous seront indispensable avant de débuter la rénovation de votre tableau électrique:

Travaillez en sécurité:

Rappel des précautions à prendre avant d’entamer toute intervention en électricité:

Avant d’aller plus loin dans les explications, je tiens à vous rappeler que les travaux d’électricité doivent être effectués hors tension.

Vous devez:

• Couper l’alimentation électrique générale au niveau du disjoncteur de branchement
• Vous assurer de l’absence de tension avant toute intervention

Soyez organisés:

Dans tous les cas, il ne faut pas aller trop vite et brûler les étapes (ou vouloir finir avant d’avoir commencer).

Je vous conseille de bien prendre votre temps et surtout de ne pas tout débrancher à la hâte: le résultat peut être plus problématique qu’au départ.

Soyez équipés:

Voici la liste des outils qu’il vous faudra pour remplacer un tableau électrique

• Un testeur de tension
• Des tournevis d’électricien
• Une pince coupante isolée
• Une pince à dénuder
• Un marteau
• Des accessoires de fixation: chevilles, vis
• Un perforateur
• Une visseuse
• Le tableau électrique avec tout ses accessoires: coffret, disjoncteur, interrupteurs différentiels, peigne électriques, raccordement électriques entre rangées, fil électrique pour relier au disjoncteur de branchement
• Du scotch d’électricien pour les repérages
• Un stylo indélébile
• Un coffret de chantier (équipé d’un tableau avec protection différentielle 30mA) et de prises électriques

Organisation pour remplacer le tableau électrique:

J’ai organisé l’article pour que vous puissiez bien comprendre toutes les étapes qui permettent de remplacer le tableau électrique.

En lisant l’article étape par étape, vous devriez être en mesure de reproduire les travaux chez vous.

N’hésitez pas à poser des questions en commentaires, qui pourront servir à d’autres lecteurs.

N’oubliez pas que le partage est en partie la clé de la réussite de vos travaux (vous pouvez également partager l’article sur les réseaux sociaux grâce à la fonctionnalité que j’ai mis en place au début et à la fin de chaque article).

Etape 1 : Analyse de l’existant, Tableau électrique triphasé avec Neutre commun

Je vais procéder à une analyse (la même que celle que je réalise au moment de mon inspection avant de faire les travaux)

Cette étape est aussi l’occasion pour prendre le maximum d’informations sur le tableau électrique.

Vous pouvez regarder l’état des fils électriques existants (pas de fils électriques cisaillés ou avec du cuivre apparent), comptabiliser le nombre de protections électriques pour pouvoir commander le matériel (disjoncteurs et interrupteurs différentiels..)

Voici la photo du tableau électrique existant.

Et voici l’analyse qui en découle:

Absence de protection différentielle:

Vous l’aurez peut être remarqué, mais ce tableau électrique ne possède pas de protection différentielle.

En effet, avant les années 1990, les interrupteurs différentiels (30mA) n’étaient pas obligatoires dans le tableau électrique. Ce tableau étant beaucoup plus vieux (installation électrique des années 1970), on peut facilement comprendre qu’il ne contienne pas de protection différentielle.

C’est une première raison valable de remplacer ce tableau électrique.

Protection à fusible sur la phase

La protection contre les surcharges et les court-circuits est assurée par des fusibles. Ce n’est pas en soit un problème car les fusibles sont autorisés (sauf pour les éléments comme la VMC).

La non conformité vient plutôt du fait que ces fusibles ne protègent que la phase (pas le neutre). Sur la photo ci dessus, on voit bien que seul le fil de phase apparaît sous chaque porte fusible.

Alimentation tableau électrique triphasée:

La tableau électrique suivant est alimenté en triphasé: Je peux voir cette information grâce à un élément caractéristique: Les fils électriques de phase qui arrivent sur la première rangée du tableau électrique.

Il y a en tout 6 fils électriques de phase, qui correspondent:

• Pour trois fils rouges à l’arrivée électrique  depuis le disjoncteur de branchement (ils sont entourés sur la photo de la rangée du tableau électrique ci dessous)
• Pour trois autres fils au repiquage vers la ligne suivante (on voit d’ailleurs les couleurs des fils électriques des trois phases qui se répètent sur la deuxième rangée, orange, marron et noir)

Une autre façon de vérifier que c’est bien un abonnement électrique triphasé consiste à ouvrir la partie inférieure du disjoncteur de branchement de l’installation (couper le disjoncteur avant de vérifier). Il y aura alors 4 fils électriques, un correspondant neutre en bleu et trois pour les fils électriques des phases.

Neutres communs

Le neutre est raccordé sur une barrette de connexion en haut à gauche et sur une autre barrette en bas sur la photo principale du tableau électrique. On parle de neutres communs.

Le fil de section la plus importante provient du disjoncteur de branchement (Il peut aussi avoir un fil de section équivalente pour une prise électrique spécialisée 32A).

Dans le cas présent, sur la photo de la barrette de neutre, il y a plusieurs fils de sections  6mm2:

• Un qui correspond à l’alimentation depuis le disjoncteur de branchement
• Un pour le fil électrique de la prise 32A
• Un dernier qui permet de ponter sur une autre barrette de neutre communs (celle du bas, visible sur la photo générale du tableau électrique)

Identification de chaque réseau

Une étape, qui n’est pas obligatoire mais qui peut être utile, consiste à identifier le rôle de chaque circuits électriques avant de commencer à débrancher.

En faisant « sauter les plombs » , en ouvrant les portes fusibles un par un, il suffit de relever quel appareil ne fonctionne plus (pour les lumières c’est très simple, pour les prises, vous pouvez utiliser une vieille radio que vous branchez)

Vous pouvez ensuite noter sur un papier quel appareil est concerné. Vous pourrez alors vous servir de ce papier à l’étape 6.

Mon conseil pour cette étape:

• Prenez des photographies précises de votre ancien tableau électrique, elle pourront vous servir par la suite.
• Ne négligez pas cette étape, car une bonne analyse en amont permet de gagner énormément de temps sur la suite des travaux

Etape 2: Passage en monophasé?

Vous l’avez bien compris, le tableau en question est alimenté en triphasé.

Pour simplifier la rénovation du tableau et diminuer le cout des travaux, il fallait demander un passage en monophasé.

Bien que l’opération soit payante (environ 150/200 euros) le cout en matériel au niveau du tableau électrique est moins important.

Cette opération était d’autant plus nécessaire que le disjoncteur de branchement existant était usé, mal fixé et que son seuil différentiel était de 650mA (au lieu des 500mA habituels pour un disjoncteur d’abonné EDF).

Il faut noter qu’en attendant que le passage d’un technicien se fasse, on pourra faire fonctionner l’installation sur une seule phase de l’abonnement triphasé (pour effectuer les tests) puisque vous le savez peut être, entre une phase et le neutre en triphasé, il y a 230V.

Mon conseil pour cette étape:

• Armez vous de patience si vous demandez un passage en monophasé
• Il faut avoir une ligne ouverte à son nom pour pouvoir faire cette demande

Etape 3: déconnexion de l’alimentation électrique

Une fois l’analyse de l’ancien tableau électrique effectuée, il faut maintenant passer à l’action.

Mais avant cela, pensez toujours à la sécurité et vérifiez que vous n’avez plus de courant aux bornes du tableau électrique (vous avez également contrôlé la sortie de votre disjoncteur de branchement général).

La première partie du démontage du tableau électrique consiste à retirer les alimentations en amont (au dessus) des disjoncteurs et les peignes électriques.

Une fois cette étape réalisée, on se retrouve avec un premier résultat:

Etape 4: connexion du coffret de chantier

Pour faire ce genre de travaux, vous aurez surement besoin d’électricité:

• Pour faire survivre vos denrées périssables dans le frigo ou dans le congélateur si vous habitez déjà le logement
• Pour brancher vos outils à fils et recharger vos batteries d’outillage électroportatif
• Pour vous éclairer (projecteur de chantier)

Toujours en respectant la sécurité, le coffret de chantier se branche directement en sortie du disjoncteur de branchement (qui a été mise à 0 bien avant à l’étape précédente).

Etape 5: Déconnexion des barrettes de terre et de neutre:

Une fois l’alimentation déconnectée, c’est maintenant au tour des barrettes de neutre et celle de la terre d’être retirées du tableau électrique

Mon conseil pour cette étape:

• Commencez par démêler les fils électriques et bien mettre droits tous les fils.

Etape 6: Suppression des anciens disjoncteurs:

Il s’agit maintenant de supprimer un à un les disjoncteurs (qui ne protégeaient que la phase).

C’est à ce moment que vous pouvez vous servir de l’identification des réseaux électriques que vous avez peut être fait à l’étape 1.

A chaque fois que vous déconnectez un fil sous un disjoncteur, vous pouvez l’identifier avec un morceau de scotch d’électricien pour repérer le circuit électrique qu’il contrôlait (je vous indique comment effectuer les repérages en électricité au niveau du tableau ici)

Par exemple, si le disjoncteur contrôlait l’éclairage du salon , vous notez sur le scotch d’électricien entouré autour du fil de phase « ECL salon ».

Je précise que dans mon cas, je n’ai pas fait cette étape car une bonne partie des réseaux électriques à l’intérieur du logement étaient déjà déconnectés.

On se retrouve uniquement avec l’armature du tableau électrique, et un beau sac de noeuds (ou plutôt de fils électriques)!

Vous vous trouvez à ce moment précis dans le cas d’une installation électrique neuve, ou la personne en charge de l’installation électrique a tirer tous les réseaux mais n’a rien identifié.

Pas de panique, c’est à ce moment qu’il va falloir bien s’organiser et procéder par ordre.

Tant qu’à faire il faut aussi retirer ce qu’il reste de l’ancien tableau électrique.

Mon conseil pour cette étape:

• Continuez à organiser les fils de façon à ce que vous puissiez bouger l’ensemble des fils électriques sans trop de difficulté. Vous allez vite comprendre pourquoi à la prochaine étape.

A propos du matériel utilisé pour rénover ce tableau électrique:

Dans la suite de cet exemple, vous allez voir que j’utilise une marque qui n’est pas forcément connue du grand public, Gewiss.

J’ai pour habitude de proposer des marques comme Legrand ou Schneider, plus connues avec surtout de meilleurs accessoires de connexion et une fiabilité à toute épreuve.

Mais question de budget, il faut aussi pouvoir travailler avec des marques alternatives.

Ce que je peux vous dire sur cette marque:

• La connectivité (méthode d’assemblage sur le tableau) est correcte
• La finition des composants est moyenne

Concernant le retour d’expérience sur ce matériel, j’ai eu depuis la réfaction de ce tableau quelques déconvenues avec la marque Gewiss (connectivité défaillante sur des disjoncteurs avec connexion automatique).

Niveau fonctionnalité et sécurité, pas de problème.

Etape 7: Fixation du nouveau tableau électrique:

Il faut maintenant fixer le support du nouveau tableau électrique.

L’étape peut paraître simple, mais il faut:

1. Passer tout les fils à l’intérieur du tableau
2. Positionner le tableau contre le mur et le mettre de niveau
3. Prendre les repères des nouvelles fixation tout en tenant le tableau de niveau
4. Retirer le tableau
5. Faire les trous aux endroits des repères et mettre des chevilles
6. Repasser les fils dans le tableau
7. Fixer le tableau au mur

Voici la photo avec le socle du nouveau tableau électrique installé.

Vous remarquerez que j’ai déjà fait passé tous les fils électriques de terre en haut pour ne pas être dérangé dans le cablage au niveau des rangées du tableau électrique.

C’est une bonne occasion pour câbler la barrette de terre et rendre le tableau électrique un peu plus clair.

Mon conseil pour cette étape:

• Vérifiez le type de matériaux dans lequel vous allez devoir percer, et adaptez votre matériel (vis de fixation et mode de perçage de l’outil).
• Retirez un ou deux rails DIN (les rails qui supportent les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels) afin de pouvoir faire passer plus facilement les fils électriques. Attention à bien conserver les vis qui tiennent les rails DIN et à ne pas déformer la structure du tableau au risque d’avoir des souci lors de la fermeture final du coffret électrique.
• Faîtes un essai de fermeture du tableau électrique une fois le support fixé au mur.
• Câblez vos fils de terre sur la barrette de manière à pouvoir ajouter des réseaux plus tard facilement.

Etape 8: Identification et association phase/neutre:

C’est probablement la partie la plus longue délicate (mais aussi la plus intéressant d’un point de vue électrique) ou il faut retrouver les fils de phases associés aux fils de neutre.

Afin que vous compreniez bien les enjeux de cette recherche de couple phase/neutre dans le tableau électrique, je vais revenir à quelques bases toutes simples:

Rappel sur la circulation du courant et les protections électriques du tableau:

Circulation du courant électrique

Dans un schéma électrique de base, vous trouverez au niveau de l’alimentation électrique, un fil de phase et un fil de neutre.

Le courant circule depuis la phase, passe par un appareil pour l’alimenter en courant électrique, et ressort par le fil de neutre.

Rappel sur les protections d’un circuit électrique

En amont de ce circuit électrique, il y a un disjoncteur qui permet de couper la phase et le neutre.

En tête de ligne d’une rangée il y a un interrupteur différentiel, qui surveille la différence de courant qui entre et qui sort d’un circuit

Pourquoi faut il associer la phase avec un neutre?

Si vous avez suivi les rappels du dessous, vous comprendrez qu’un fil de phase ne peut pas se brancher en dessous d’un disjoncteur sans son neutre.

Pourquoi? Tout simplement car l’interrupteur différentiel ne le permettra pas.

Si un fil de phase est connecté avec un mauvais neutre en dessous d’un disjoncteur, la différence entre l’entrée du courant (phase) et la sortie du courant (neutre) ne sera nulle, l’interrupteur différentielle coupera la rangée avec le disjoncteur incriminé.

Comment associer un fil de phase avec le bon neutre?

Pour faire cette phase / neutre, il y a deux options:

Repérage visuel derrière tableau électrique

La première consiste à effectuer un repérage visuel.

A l’arrière de ce tableau électrique se situent les départs vers les circuits électriques.

Ces départs s’effectuent dans les gaines qui sont maintenant accessibles (les fils électrique rentrent dans les gaines).

Dans certaines de ces gaines, seul un réseau est envoyé (deux ou trois fils électriques). Il y aura donc dans la gaine une seule phase et un seul neutre. La paire phase/neutre est donc repérée.

Voici une photo expliquant mes propos, ou vous pouvez voir un départ de circuit électrique (je l’indique avec mon tournevis, juste à droite il y a un départ de circuit électrique dans une gaine orange avec un fil noir pour la phase et un fil bleu pour le neutre, ainsi que le fil de terre).

Test de continuité:

Le test de continuité s’effectue en utilisant un multimètre avec la fonction ohmètre/continuïté. J’explique en détail comment faire un test de continuité ici.

Ce test se fait de façon plus facile à deux.

Pour une prise électrique:

• On insère les deux pointes de mesure de l’appareil dans la prise.
• Côté tableau électrique, il faut fait toucher la phase et le neutre pour que le multimètre détecte la continuité (il faut faire les essais avec tous les fils)
• Un signal sonore est émis lorsque la phase et le neutre sont associés (les fils électriques se touchent)

Pour un circuit lumineux, c’est un peu plus compliqué matériellement:

• Il faut prendre la phase au niveau de l’interrupteur
• Connecter cette phase à un fil électrique (avec un domino ou un wago). Ce fil sert de rallonge pour aller jusqu’au point lumineux
• Attacher l’autre extrémité de ce fil à une pointe du testeur
• Toucher le neutre au niveau de la lampe avec la deuxième pointe du testeur
• Côté tableau électrique, il faut faire de la même façon que pour la prise en cherchant quelle phase va avec quel neutre
• Un signal sonore est émis au niveau du testeur lorsque la phase et le neutre sont associés (les fils électriques se touchent au niveau du tableau électrique)

Astuces pour le repérage phase/neutre:

Cela peut paraître trivial, mais les sections de fils électriques vont ensemble: Un fil de neutre en section 2,5m2 ne doit normalement pas être associé à un fil de phase de section 1,5mm2.

• Si vous cherchez à identifier un circuit lumineux commencez au niveau du tableau électrique par les fils en section 1,5mm2
• Si vous cherchez à identifier un circuit de prise commencez au niveau du tableau électrique par les fils en section 2,5mm2
• Si vous cherchez à identifier un circuit spécialisé commencez au niveau du tableau électrique par les fils en section 2,5mm2

Mon conseil pour cette étape:

• Si vous le pouvez, faîtes vous assister, c’est beaucoup plus simple à deux

Etape 9: Branchement des circuits identifiés sous disjoncteurs divisionnaires:

Au fur et à mesure que les circuits sont identifiés, il faut les connecter sous un disjoncteur devant lequel on a préalablement positionné un interrupteur différentiel (vous pouvez retrouver plus d’informations sur l’organisation d’une rangée de tableau électrique ici)

Si vous aviez réalisé l’identification précédente des circuits de l’installation électrique (à l’étape 1), vous pouvez commencer à noter sur un papier l’ordre des protections du tableau électrique avec le numéro de la rangée.

Dans le cas contraire, comment choisir la section de fil électrique si on ne sait pas quel est le circuit protégé?

J’opte pour la méthode suivante:

• Pour les fils en 1,5mm2 j’utilise des disjoncteurs 10A
• Pour les fils en 2,5mm2 j’utilise des disjoncteurs 16A

Je procède ensuite à un ajustement pour les disjoncteurs qui protègent des prises spécialisées (disjoncteurs 20A d’après la norme NF C 15-100). Cet ajustement se fait au moment des tests.

Mon conseil pour cette étape:

• Il faut bien dirigés les fils électriques derrière le tableau: Il ne doit pas avoir de croisement entre réseaux afin d’avoir un résultat final propre

Etape 10: Cablage du tableau électrique:

Une fois que l’étape précédente a bien été assimilée, il suffit de poursuivre le branchement des différents circuits électriques, de la même façon que pour le cablage d’un tableau électrique neuf.

Sur les photos ci dessous, je câble rangée par rangée, avec en bout de ligne les télérupteurs / contacteur jour nuit (ils ne se connectent pas sur les peignes électriques).

A noter que dans ce cas, je n’avais pas le contact jour nuit provenant du compteur EDF. J’ai donc simulé le fonctionnement avec une horloge modulaire.

Mon conseil pour cette étape:

• Laisser des espaces disponibles avec un ou deux disjoncteurs sans connexions (sur la photo ci dessus, il y a deux modules disponibles au niveau de la deuxième rangée tout à droite qui recevront des disjoncteurs de réservation)

Remplacement tableau électrique: Résultat final

Voici le résultat final.

Il manque encore

• Les plastrons / obturateur pour les modules non utilisés dans le tableau
• Le repérage sous chaque disjoncteurs
• La liaison avec le disjoncteur de branchement (qui sera faite par la suite en apparent sur la gauche du coffret avec de la goulotte et du fil H07VK)

Voici une photo qui permet de réaliser ce qu’était le tableau avant puis après la rénovation:

Mais bien plus qu’un changement visuel, c’est une véritable mise en conformité du tableau électrique qui a été réalisé.

• Passage d’un tableau triphasé à monophasé
• Ajout d’interrupteurs différentiels 30mA
• Ajout de disjoncteurs divisionnaires qui permettent d’isoler complètement chaque circuit électrique

D’autres visuels de tableau électrique à rénover:

Vous avez pu voir cet exemple de tableau électrique.

Il avait plusieurs particularités (notamment celle d’être alimenté en triphasé).

Il faut comprendre que le travail de mise en conformité que j’ai effectué sur ce tableau électrique et valable pour d’autres tableaux électriques.

Voici quelques exemples de visuels de tableaux sur lesquels j’ai pu travailler:

A Prévoir / Les pièges à éviter:

Pendant la rénovation du tableau électrique, il se peut que vous ayez affaire à plusieurs problèmes ou points bloquants:

Comment dimensionner le nouveau tableau électrique

En règle générale, le nouveau tableau électrique aura à peu près la même taille que le précédent.

Si vous regardez l’exemple sur lequel je me suis basé, le tableau final est même moins occupé que l’ancien tableau électrique (c’est notamment à cause des éléments triphasés qui prenaient de la place, le contacteur jour nuit pour le chauffe eau et le programmateur pour les chauffages électriques).

Si vous avez peur de manquer de place, prenez la taille de tableau au dessous (ou un tableau plus large en modules, un tableau électrique 18 modules par exemple)

Fil électrique trop court pour être câblé sous un disjoncteur?

Dans ce cas là, vous n’avez pas énormément de choix: il faut prolonger ce fil en plaçant un wago afin d’arriver sous le disjoncteur. Ce cas de figure est généralement rare, car il y a toujours un peu de mou derrière le tableau électrique.

Remplacement de fils électriques abimés dans un tableau?

Si à tout hasard un des fils électriques est vraiment endommagé, il faut songer à le remplacer:

Soit en coupant jusqu’a une partie saine et en utilisant un wago pour le prolonger, soit en se servant du fil existant pour aiguiller un nouveau dans la gaine.

Dans tous les cas, je vous conseille de couper l’ancienne partie qui était connectée sous les anciens disjoncteurs (pour le fil de phase) et sur la barrette de neutre commun pour le fil de neutre. Vous aurez des contacts électriques sains au niveau de chaque départ de circuit électrique dans le nouveau tableau électrique.

Circuit non identifié?

Pas de panique si vous n’arrivez pas à identifier un circuit: vous finirez pas trouver ce que ce circuit alimente.

Cependant, il faut bien veiller à ce qu’il vous reste une paire neutre phase (ou un nombre de paires): C’est un circuit électrique complet qui ne doit pas être alimenté.

Il faut protéger les fils électriques non utilisés avec des connecteurs automatique (type wago).

Dans tous les cas, si vous avez réalisé un mauvais branchement électrique, un des interrupteurs différentiel du nouveau tableau électrique doit déclencher.

Câblage derrière le tableau électrique?

Il se peut que certaines circulations de fils électriques soient visibles une fois que vous avez démonté l’ancien tableau électrique. Je pense notamment au va et vient. Si des raccordement existent avec des dominos électriques, vérifiez la tenue des branchements et remplacer les si besoin pas des wagos (connecteurs automatiques)

Cet article Remplacer un tableau électrique triphasé vétuste en 10 étapes est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

C’est une question particulièrement intéressante qui m’a été posée par un lecteur récemment.

Ce dernier me demandait alors si le menuisier en charge de la pose des volets roulants pouvait se repiquer sur une prise électrique située à l’extérieur pour alimenter le volet roulant. Son souci était en relation avec l’isolation et la transmission de l’air extérieur via les gaines ICTA, mais aucunement avec la conformité de ce type de branchement électrique.

Ce n’est donc pas sur le problème de fuite d’air que je vais baser cet article, mais plus sur la question du raccordement d’un volet roulant électrique sur un circuit prise.

Volet roulant, prise et norme NF C 15-100:

J’ai abordé dans de nombreux articles la norme à propos de ces deux circuits, mais voici une petite piqure de rappel.

La norme concernant les circuits électriques pour le volet roulant

Pour la connexion électrique du volet roulant, la norme impose un circuit électrique avec fils électriques (neutre / terre / phase) de section 1,5mm2 protégé par un disjoncteur courbe C de calibre 16A maximum (ou fusible 10A).

Il est possible de mettre plusieurs volets roulants sur un même circuit. L’usage veut en général 2 volets roulants par disjoncteur: Si un volet roulant perturbe un circuit et fait disjoncter, il est possible d’ouvrir ceux qui ne sont pas sur ce même circuit.

La norme pour les prises électriques

Concernant les prises électriques, la norme impose:

• 5 socles de prises de courant protégées par un disjoncteur 16A maximum avec une section de fil de 1,5mm2
• 8 socles de prises de courant protégées par un disjoncteur 20A maximum avec une section de fil de 2,5mm2

Raccorder un volet roulant sur un circuit prise?

Maintenant que les bases sont établies, revenons à la question à laquelle je m’attendais au début:

Est ce qu’il est possible brancher le volet roulant sur la prise électrique extérieure?

Si vous voulez respecter la norme NFC 15-100, vous ne pouvez pas:

Les circuits de prises électriques étant tirés avec des fils de section 2,5mm2 la plupart du temps, les préconisations de la norme électrique ne permettent pas de brancher un volet roulant sur un circuit prise.

Même si le circuit prise est réalisé avec des fils en section 1,5mm2, le nombre de socles de prise est très généralement complet.

A propos de la responsabilité du poseur

Sachez que dans tous les cas, si le poseur de volet roulant décide de raccorder les alimentations électriques sur les prises électriques, c’est avant tout sa responsabilité. Il vous faut alors vérifier que l’artisan concerné possède bien une assurance décennale qui couvre les branchements électriques.

Kit de motorisation pour volet roulant

Brancher un volet roulant électrique en rénovation:

Il va donc falloir tirer une nouvelle alimentation électrique pour chaque volet roulant. Voici quelques informations qui vont pouvoir vous aider dans cette tâche:

La vérification au niveau du tableau électrique

Vous aller devoir réaliser le départ de l’alimentation électrique des volets roulants au niveau du tableau électrique:

Le coffret électrique doit disposer:

• De modules / espaces disponibles pour ajouter des disjoncteurs
• D’un interrupteur différentiel 30mA en tête de ligne (le disjoncteur qui protège le volet roulant doit être en aval de cet interrupteur différentiel – derrière)

Disjoncteur pour le volet roulant électrique

Le volet roulant électrique est protégé par un disjoncteur divisionnaire 10A (installé en aval – après – l’interrupteur différentiel)

Section de câble pour circuit électrique volet roulant

La section des fils électriques pour réaliser l’installation d’un volet roulant électrique est de 1,5mm2

Les possibilités pour faire passer les réseaux

Le passage de l’alimentation électrique du tableau vers chaque volet roulant dépend de votre logement.

Passage en vide de construction

Dans le cas de combles perdus, il faut profiter de ce vide de construction pour faire passer l’alimentation électrique  jusqu’au niveau du volet roulant.

Pour le cas de volet roulant à commande radio, je vous conseille de descendre dans la cloison ( au niveau haut de la fenêtre) et de poser une boite d’encastrement à l’intérieur de laquelle le raccordement électrique du volet roulant se fera. Cette boite est fermée par un obturateur.

Pour le cas de volet roulant commandé par interrupteur, il faut descendre l’alimentation au niveau de l’emplacement de l’interrupteur de volet roulant (entre 0,90cm et 1,30m). Depuis cet interrupteur il faut ensuite repartir vers le moteur du volet roulant.

Passage apparent

C’est le cas le plus difficile à mettre en oeuvre et le moins esthétique.

Si il n’existe pas de combles ou qu’il est impossible de les utiliser pour passer les réseaux, il faut passer les réseaux électriques en apparent, via des moulures.

Ce type de travail demande en général pas mal de main d’oeuvre et de matériel. C’est ce qui fait que dans de nombreux appartements, on retrouve la connexion électrique sur une prise (le travail est facilité, mais n’est pas aux normes pour autant).

Astuce à retenir:

Vous pouvez ponter les alimentations électriques de volets roulants ensemble: directement depuis la boite d’encastrement ou en réalisant un système équivalent à une pieuvre électrique pour vos volets.

Pensez néanmoins à ne pas mettre trop de volets roulants sur la même alimentation électrique (si un volet électrique est en défaut, il vous empêchera d’ouvrir tous les autres).

Dans le cas de volet roulant avec interrupteur, il faut prévoir des boîtes d’encastrement en 50mm pour pouvoir câbler plus facilement (les interrupteurs de volet roulant sont généralement assez volumineux à l’arrière).

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Il n’y a pas que les nouvelles technologies qui sont sujettes à la miniaturisation, c’est aussi le cas en électricité.

Certains endroits souffrent en effet de manque de place au moment du cablage électrique, c’est le cas de la boite de dérivation.

Wago à pensé aux installateurs électriciens en créant une nouvelle gamme wago 221 de connecteurs automatiques à leviers.

Qu’est ce qui change avec la nouvelle gamme Wago 221?

La nouveauté de cette gamme de wago, c’est la taille des bornes de connexion.

Mais pourquoi vouloir diminuer la taille des wagos?

Tous simplement parce que les boites d’encastrement, les boites de dérivation et les goulottes sont déjà très chargés.

Wago annonce ici une réduction de la taille de 40% par rapport à la série 222 (les bornes wago à levier classique que vous pouvez retrouver dans cet article)

Je rappelle que les bornes à levier sont utilisées là ou les connecteurs wago classiques ne peuvent pas être utilisés à cause de la présence de fil électrique souple (H07VK)

Ce gain de place peut s’avérer très utile notamment dans le cablage dans les chauffages électriques ou dans les boites d’encastrement pour la connexion des volet roulants électriques.

Autre avantage, la transparence de ce nouveau wago 221. L’ancienne version 222 ne permettait pas de voir si la connexion était correcte.

Enfin, mise à part le gain de place et la transparence dont j’ai parlé au dessus, cette nouvelle gamme de wago dispose de deux prises de test pour mesurer la présence de tension aux bornes du wago.

Voici la vidéo de présentation de ce nouveau connecteur automatique:

Données techniques de la série wago 221

La série est composée de 3 références:

• 221-412 pour le wago deux entrées
• 221-413 pour le wago trois entrées
• 221-415 pour le wago cinq entrées

voici les spécifications techniques de la référence 221-413:

• Longueur dénudée:  11 mm
• Couleur:  transparent, orange
• Section max. de câble rigide: 4 mm²
• Section min. de câble rigide 0.2 mm²
• Section max. de câble flexible 4 mm²
• Section min. de câble flexible 0.14 mm²
• Isolation: matière plastique
• Type de connexion: ressort de traction
• Largeur: 18.7 mm
• Longueur 18,6mm
• Courant nominal 32 A
• Tension nominale 450 V
• Gamme de température jusqu’à +105 °C

Le wago peut être utilisé pour la connexion des chauffages: il possède une capacité à absorber un courant nominal de 32A et est donc calibré pour les circuits de puissance (notamment les prises spécialisées 20A).

Connexion des bornes wago 221

Côté connexion, on reprend la bonne vieille méthode du wago 222.

Il faut lever le levier du wago, insérer le fil dénudé (sur 11mm maximum) et fermer le levier.

L’avantage, c’est que le contrôle visuel est maintenant possible avec la nouvelle série de wago 221.

Ou acheter ces wagos?

Cette nouvelle gamme de wago est disponible chez plusieurs fournisseurs de matériel électrique en ligne.

Voici quelques liens qui vous permettront d’en faire l’acquisition si vous voulez les utiliser sur votre chantier:

Les références de la gamme wago 221 sont disponibles ici chez Amazon ou encore chez Conrad presque au même prix.

Je ne manquerai pas d’en commander très bientôt pour une prochaine revue plus complète sur les Wagos série 221.

Cet article wago 221: la nouvelle gamme de bornes de connexions automatiques est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

On me pose beaucoup de questions concernant la connexion des wagos, mais surtout comment les déconnecter.

En effet, si le fait d’insérer le fil  électrique dans un wago est tout naturel pour le brancher, certains d’entre vous hésitent au moment de retirer le fil d’un connecteur automatique wago.

C’est pourquoi j’ai décidé de faire une vidéo expliquant comment connecter et déconnecter un wago.

Connexion et déconnexion des wagos: l’explication en vidéo

J’ai déjà parlé de façon détaillé ici du connecteur électrique wago.

Dans cet article j’ai publié plusieurs photos aussi détaillées que possible.

Sauf que sur une photo, on ne se rend pas bien compte de la façon de brancher un wago.

Voici donc la vidéo que j’ai réalisé avec 3 connecteurs wagos différents:

• Le connecteur automatique transparent classique
• Le wago à levier utilisé pour les circuits électriques qui demandent plus d’ampérage
• Le wago pour luminaire avec un côté pour les fils souples et un côté pour les fils électriques rigides

Déconnecter un wago, informations complémentaires

Le wago le plus dur à déconnecter reste le wago le plus commun (le premier dans la vidéo)

Il est équipé d’une mâchoire qui vient serrer le fil électrique.

La seule façon de déconnecter un wago de ce type, c’est comme je vous le montre dans la vidéo, en tirant des deux côtés et en faisant des mouvements de rotation.

Cette méthode ne doit pas être appliquée à répétition au risque d’abimer le wago à force.

Concernant les deux autres connecteurs, la connexion est plus simple.

Le wago avec levier se manipule simplement en ouvrant et fermant les leviers.

Le dernier sur la vidéo (le wago utilisé pour les raccordements des éclairages) est équipé d’un côté du même système que le wago transparent (il faut donc utiliser la même technique).

A l’autre extrémité du wago pour luminaire, il y a une mâchoire équipée pour recevoir les fils multibrins comme le H07VK. La connexion et la déconnexion se font en appuyant sur la partie amovible.

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Les façons de concevoir l’éclairage dans un logement peuvent paraître parfois un peu rébarbatives.

Bien qu’il existe de nombreux luminaires pour le plafond, en applique ou encore des spots pour s’intégrer à la décoration du logement, la philosophie reste la même.

Il y a cependant un autre moyen de moderniser l’éclairage du logement en choisissant d’installer un bandeau LED.

Un bandeau LED, qu’est ce que c’est?

Le bandeau LED (appelé aussi ruban LED) est un bandeau lumineux constitué de plusieurs LED.

Il a l’avantage d’être souple et de pouvoir être installé à des endroits ou aucun autre luminaire classique ne peut être installé (on peut aussi le qualifier comme des « ampoules LED flexibles »)

C’est une caractéristique très importante, car comme vous le verrez dans la suite de l’article, cela permet de créer des ambiances grâce à des effets de lumière.

Sur le visuel ci dessus, on voit que le bandeau LED est constitué de plusieurs LED mises en dérivation.

Enfin, dernière chose, chacune des LED du bandeau à une consommation très réduite. Au final, la consommation totale d’un bandeau LED n’est pas très élevé (on le verra par la suite).

Spécifications d’un bandeau LED:

Les bandeaux LED possèdent des spécifications qui leurs sont propres:

• Couleur: C’est la couleur de la lumière émise par les LED (Blanc chaud, blanc « neutre », blanc Froid exprimé en Kelvin)
• Densité de LED: c’est le nombre de LED par mètre linéaire de ruban
• Angle de vue: C’est l’angle de direction de la lumière. Plus l’angle est large, plus la lumière se diffuse. Au contraire plus l’angle est fermé, plus la lumière est dirigée
• Tension d’entrée: C’est la tension acceptée par le ruban
• Puissance consommée par mètre: C’est l’énergie consommée par mètre de ruban
• Protection IP: C’est indice de protection qui permettra d’installer le ruban dans certaines conditions (extérieur, milieu humide, salle de bain…)

Je vous propose à la fin de l’article un paragraphe qui peut vous aider à choisir les paramètres de votre bandeau LED.

Les LED SMD (surface mounting Device)

Les bandeaux donc composés de petites LED appelée LED SMD.

Ce sont de petites LED plates (à la différence des modèles DIP, bien plus anciens qui étaient rondes)

C’est pour cela que dans la référence des bandeaux LED, on voit apparaitre ce sigle SMD.

La référence qui suit le sigle SMD indique la taille de la LED.

Ainsi un ruban LED équipé de LED SMD 5050 disposera de LED de dimension 50 dixièmes de millimètre de coté (soit un carré de 5x5mm).

Les référence de LED sur les bandeaux sont les suivantes:

• 3528 SMD
• 5050 SMD
• 4028 SMD
• 5630 SMD

Cette information sert donc à connaitre la forme des LED qui sont sur le ruban.

Avant d’installer un bandeau LED:

Avant de parler de l’installation du ruban LED, il faut donner quelques informations, notamment au niveau de la norme et des branchements électriques.

Bandeau LED et norme NF C 15-100

Comment est considéré un bandeau LED du point de vue de la norme en électricité sachant qu’il est composé de plusieurs « points lumineux » LED?

J’ai volontairement utilisé le terme de point lumineux, car c’est le terme qui est utilisé dans la norme NF C 15-100 qui donne ces préconisations :

• 8 points lumineux par circuit d’éclairage sous un disjoncteur divisionnaire de 16A maximum avec une section de fil de 1,5mm2

Si je respecte la norme au pied de la lettre, cela implique que je ne peux brancher uniquement que 8 LED d’un ruban par circuit.

Vu la consommation très réduite de chaque LED, la norme NF C 15-100 ne peut pas s’appliquer en l’état à un ruban LED.

En réalité, il y a une notion de puissance et de la même manière que pour les spots, on peut mettre plusieurs bandeaux LED sur un même circuit d’éclairage (voir ici l’article qui parle du nombre de spots LED par disjoncteur pour un circuit d’éclairage).

Au final, c’est la règle suivante qui s’impose pour installer un bandeau LED:

« Dans le cas …. de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300vA dans la même pièce » – partie « 771.314.2.3 Eclairage »

Alimentation d’un bandeau LED

Un des inconvénients du bandeau LED, c’est qu’il est alimenté en 12V (ou 24V selon les modèles).

Il nécessite donc une alimentation basse tension qui est obtenue en utilisant un transformateur 220V/12V ou 220V/24V toujours selon le modèle de bandeau LED.

Ce transformateur n’est pas un transformateur classique puisque l’alimentation électrique doit être stabilisée (Une ampoule LED n’accepte pas de variation importante de tension électrique à ses bornes).

Plus la longueur des bandeaux est importante, plus l’alimentation est volumineuse.

Il faut pouvoir dissimuler le bloc d’alimentation électrique pour qu’elle ne soit pas visible. J’en parle dans la suite de l’article dans la partie installation du bandeau LED.

Suivant le cas de figure, le transformateur pour ruban LED peut s’avérer assez cher à l’achat.

Enfin, une alimentation peut être utilisée pour alimenter plusieurs rubans Led (sous certaines conditions).

Calcul de l’alimentation pour un ruban LED

Le dimensionnement de l’alimentation électrique d’un bandeau LED est fonction des constructeurs, mais il existe des règles communes.

• Il faut utiliser une alimentation avec une puissance au minimum supérieure à 15% de la puissance consommée par la somme des puissances des bandeaux LED

Exemple de calcul de puissance pour un transformateur de ruban LED:

Il faut savoir qu’un ruban LED est souvent vendu avec une puissance consommée par mètre de ruban.

Si un bandeau lumineux consomme au total 5w par mètre linéaire et que vous souhaitez installer 12 mètres de ruban voici le calcul qu’il faudra faire:

Puissance de l’alimentation en watt = 5 x 12 x 1,15 = 69W (le facteur 1,15 représente les 15% de marge de manoeuvre dont j’ai parlé ci dessus)

Il faudra donc choisir une alimentation 220V/12V avec une puissance normalisée supérieure à 69W (par exemple une alimentation de 100W).

Schéma électrique d’un bandeau LED

Si vous avez lu ce que je vous ai dit à propos de la norme et du bandeau LED, vous aurez surement compris qu’il se branche de la même façon qu’un montage simple allumage (ou encore va et vient ou télérupteur selon le besoin).

• Le bandeau LED peut donc être piloté par un interrupteur classique
• La protection au niveau du tableau électrique est assurée par un disjoncteur divisionnaire 10A ou 16A en aval d’un interrupteur différentiel 30mA
• Les fils électriques sont de section 1,5mm2

Avec une spécification propre au bandeau LED (comme sur un spot 12V):

• Le fil électrique de terre n’est pas envoyé au bandeau LED (le transformateur fait office de séparation électrique)

Si je résume pour un montage simple allumage avec un bandeau LED:

1. La phase est envoyée à l’interrupteur
2. Le retour lampe est envoyé sur la borne du transformateur du bandeau LED (borne marqué L pour la phase 220V ou avec une ondulation pour avertir que c’est le côté du transformateur en 220V)
3. Le neutre est envoyé au transformateur (borne marqué L pour le neutre 220V ou avec une ondulation pour avertir que c’est le côté du transformateur en 220V)
4. Le fil de terre est envoyé au transformateur
5. La borne V+ de sortie du transformateur est envoyée sur le bandeau LED (borne +12V)
6. La borne V- de sortie du transformateur est envoyée sur le bandeau LED (borne GND)

Installer un bandeau LED:

Ou installer un bandeau LED

C’est dans cette partie de l’article que le bandeau LED prend tout son intérêt.

Vu sa taille et sa capacité à être intégré dans les petits espaces, le bandeau LED trouvera sa place à peut prêt dans toutes les situations.

Voici un éventails de photos de mise en situation de bandeaux LED:

Les rubans LED ont pour certaines références un indice de protection / IP qui permet de les intégrer dans la salle de bain ou à proximité des points d’eau comme la salle de bain, les éviers, les extérieurs ou encore les piscines.

Les différentes méthodes pour poser un bander LED

Fixations des rubans LED

Le bandeau LED se fixe facilement, selon trois méthodes:

• Soit via le double face intégrer au bandeau LED (ou a acheter séparément selon la référence)
• Soit à l’aide de cavalier spécifiques
• Soit à l’aide d’accessoires de fixation (tubes en plastique transparent) dans lesquels les bandeaux LED sont insérés (ce qui peut permettre de rendre le bandeau IP65 selon le matériel utilisé)

Découpe des bandeaux LED

Il est possible de découper les bandeaux LED à certains endroits, ce qui permet de s’adapter à l’endroit ou on souhaite le positionner.

La coupe du ruban LED se fait très simplement, à l’aide d’un ciseau.

Les endroits ou la coupe est possible sont clairement renseignés sur le bandeau LED.

Raccords spécifiques et accessoires

Le raccord avec le transformateur se fait avec des accessoires qui dépendent de la marque:

• Parfois il s’agit d’un connecteur de type nappe
• Parfois, il faut souder la partie entre le bandeau LED et le transformateur (la partie basse tension) dans ce cas il faut prévoir une bobine d’étain et un fer à souder (le même matériel que pour les composants électroniques)

Selon la forme à équiper, il existe des accessoires pour faire les liaisons dans les angles droits, des liaisons T ou encore des rallonges sur les bandeaux lumineux.

Ces accessoires sont spécifiques à chaque modèle de bandeau LED, c’est pourquoi il faut bien les choisir avant en fonction du besoin.

Dissimuler le transformateur du bandeau LED

Le transformateur est l’élément disgracieux dans cette installation.

Je vous recommande de le dissimuler dans une boite de dérivation encastrée accessible facilement pour pouvoir faire un remplacement si nécessaire:

Comment choisir un bandeau LED:

Afin de voir comment faire son choix, reprenons les spécifications qui caractérisent un bandeau lumineux:

La couleur de la lumière

La couleur de la lumière (ou température de couleur d’une ampoule voir l’article ici pour en savoir plus) est une donnée très importante.

C’est elle qui détermine le résultat final.

• Pour une une couleur de LED  jaune orangé, il faudrait prendre une couleur de 2700°K (degré Kelvin) appelé blanc chaud: Cette couleur de bandeau LED est idéal pour les ambiances feutrées et tamisées
• Pour un résultat plus blanc, il faudra opté pour une couleur de 4000°K appelé blanc froid: La couleur blanche permet de faire ressortir plus les vraies couleurs mais est un peu plus « agressif » pour les yeux

Pour obtenir des couleurs différentes du blanc, il faut choisir un bandeau LED RGB (Red Green Blue) avec un variateur, ce qui permet de changer la couleur du ruban LED.

La puissance du bandeau LED

Un bandeau LED n’a pas vocation a remplacer un point lumineux classique.

Il sert à créer une ambiance lumineuse mais n’est pas à proprement parlé une solution pour éclairer.

La puissance n’est donc pas réellement un critère de choix.

La puissance lumineuse du bandeau LED sera plutôt liée:

• A la surface que vous souhaitez éclairer.
• A la densité de LED par mètre linéaire de ruban

Si vous souhaitez pouvoir faire varier la puissance lumineuse du bandeau LED, il faut le choisir de façon à ce qu’il soit dimmable.

Conseils avant d’acheter un ruban LED:

Mon premier conseil ne portera pas sur la qualité du bandeau LED en lui même, mais plus sur la qualité de l’alimentation.

C’est en effet un des critères les plus importants. C’est l’alimentation qui fera que votre bandeau LED durera longtemps (comme je l’ai expliqué au dessus, la tension d’alimentation des LED ne doit pas varier en sortie du transformateur).

De plus, une LED a une durée de vie importante, ce qui n’est pas le cas d’un transformateur électronique.

D’ou l’intérêt de choisir de la qualité.

Alimentation pour ruban LED

Je peux vous conseiller la marque MeanWell. Ce sont de très bonnes alimentations électriques que j’utilise à titre professionnel mais aussi personnel.

Voici quelques liens intéressants pour des alimentations pour bandeau LED:

Meanwell RSP 200W 12V

Une première référence d’alimentation Meanwell disponible ici chez Ebay: Ce modèle est très robuste. Il suffit juste de sélectionner le type d’alimentation souhaité selon la puissance de votre bandeau LED.

Pour un bandeau LED 12V, la première alimentation est le modèle RSP-200-12 à 59 euros. Cela peut paraître cher, mais c’est le prix de la qualité.

Alimentations génériques pour Bandeau LED

Pour les budgets plus serrés, j’ai trouvé un vendeur sur Ebay qui propose ici des alimentations génériques à prix bas.

La référence permettant d’alimenter un bandeau LED de 150W (en réalité un peut moins puisqu’il faut prendre 15% de marge) est disponible à 16,99 euros.

Ruban led discount

On trouve des premiers prix à partir d’une dizaine d’euros (sans l’alimentation) comme par exemple ce modèle de 5M à 11,99 euros chez Amazon.

C’est un prix intéressant compte tenu de la longueur et du nombre de LED (300).

Le fabricant propose cet adapteur secteur à moins de 15 euros ce qui fait un bandeau LED avec son alimentation à moins de 30 euros.

Ruban LED à la carte

Une bonne solution une fois qu’on a déterminé son besoin, c’est de s’orienter vers des spécialistes de la vente en ligne de bandeaux LED (comme ce vendeur sur Ebay qui propose une gamme très intéressante de bandeaux LED)

Il suffit pour cela de configurer son bandeau LED:

• Choix du Chip: forme et nombre de LED par mettre – j’en parle au tout début de l’article
• Longueur et puissance
• Type de protection: pour avoir un indice de protection / IP plus ou moins important selon le lieu d’installation
• Choix de la couleur

Ainsi, on peut par exemple choisir un Bandeau LED SMD 5050 60SMD/m d’une longueur de 2m pour une puissance de 20M avec une protection Silicon IP44 en couleur de LED Blanc Froid

SMD 5050 60SMD/m signifie que le ruban LED est équipé de 60 LED de dimension 5mmx5mm par mètre de ruban.

Consommation d’un bandeau LED:

Est ce qu’un bandeau LED est économe en énergie?

En effet, c’est une question qu’on peut se poser car on met toujours en avant l’aspect consommation d’énergie avec les LED.

Pour les spots LED, l’économie est avérée: On voit qu’entre un spot halogène classique et un spot LED, la différence de consommation et la rentabilité est évidente (j’ai d’ailleurs fait un article ici de comparaison entre un spot Halogène et un spot LED)

Pour un ruban LED, la consommation est un peu plus importante (en restant tout de même très raisonnable) Un ruban LED de 5m peut consommer environ 40W.

Le rendu est bien différent d’un spot, mais la consommation s’en rapproche.

Cet article Bandeau LED: une alternative pour éclairer est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Si on parle souvent de hauteur de prise par rapport au sol fini, on parle rarement de prise encastrée dans le sol.

C’est pourtant une solution qui permet de bénéficier de prise de courant au milieu d’une pièce, sans avoir besoin de tirer de rallonges.

Mais il faut respecter certaines règles vis à vis des normes et des techniques d’installation.

Prise encastrée au sol et norme NF C 15-100:

La norme NF C 51-100 est très précise à propos des prises électriques au sol.

Voici les préconisations:

Pièces interdite pour une prise encastrée:

L’installation de prise encastrable au sol est interdit dans la salle de bain.

Degré de protection IP et IK des prises électriques encastrable au sol:

Toujours selon la norme, les socles de prise de courant installés dans les sols doivent posséder les degrés de protection (minium) IP24 et IK08.

Nous verrons par la suite le type de matériel qui permet d’atteindre ces objectifs.

Matériel et conseil d’installation pour une prise encastrée au sol:

L’installation d’une prise électrique au sol doit se réfléchir en amont de la construction (et plus particulièrement lors de la réalisation du plan électrique architectural): C’est avant de couler la chappe que cette prise est installée.

Il faut pour cela installer un boitier de sol qui recevra l’alimentation électrique et la prise électrique avec sa protection.

Le boitier doit donc être étanche pour empêcher le béton de rentrer.

Au moment de la pose, voici plusieurs points sur lesquels il faudra veiller

• La fixation au sol: La chappe en béton va mettre à rude épreuve votre boite d’encastrement au sol. Il faudra prendre des précautions et le fixer solidement avec vis et chevilles adaptées
• Penser à l’épaisseur du sol fini: le niveau fini pour la prise électrique doit arriver à fleur du sol pour un plus bel effet. Il faut donc prévoir l’épaisseur du revêtement (parquet par exemple) et faire la mise a niveau correcte pour que le résultat final soit correct.
• Si vous fixez le boitier de sol avant de couler la dalle de béton, il faut faire arriver la gaine électrique d’alimentation en avance de phase, avant que cette première dalle soit coulée. Je vous conseille de fixer un tige de fer dans le sol et d’arrimer la gaine à cette ferraille. Ainsi, quand le béton de la dalle sera coulé, la gaine ICTA arrivera bien à l’endroit prévu.

Certains boitiers de sol pour encastrer les prises peuvent se découper après coup (comme sur le visuel ci dessus).

C’est pourquoi il faut bien déterminer ses choix avant de vouloir installer une prise de sol et choisir son matériel.

Voici d’ailleurs quelques solutions:

Les solution de prises de sol encastrées

La prise seule reste parmi les classiques pour installer une prise électrique au sol:

Mais il existe d’autres solutions, qui sont plus souvent utilisées en tertiaire mais qui peuvent répondre à votre besoin, comme par exemple cette boite de sol pour bureau qui contient plusieurs prises électriques et même des prises réseau RJ45:

Quel modèle choisir?

Pour respecter la norme NF C 15-100, il faut s’orienter vers des solutions avec un degré de protection IP le plus élevé.

Si vous souhaitez vous orienter vers un modèle classique, vous pouvez trouver la prise de sol (modèle Legrand en Inox) à un bon tarif chez Amazon en suivant ce lien.

Concernant l’appareillage compatible pour réaliser une prise encastrée au sol, vous pouvez en trouver ici sur Ebay.

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Le contact d’asservissement EDF est situé au niveau du compteur électrique.

Cet « interrupteur » est piloté par un signal envoyé par le fournisseur d’énergie, afin d’activer le fonctionnement du chauffe eau (via le contacteur jour nuit).

Il y a certaines notions à connaître sur ce contact, notamment au niveau de la protection et de son câblage électrique.

Rentrons dans le vif du sujet:

La protection du contact EDF d’asservissement:

avant d’aborder la façon de protéger le contact EDF, il faut bien comprendre ce qu’il est.

Pour ce faire, je vais faire une analogie entre l’ensemble contact EDF bobine du contacteur jour nuit et le montage du simple allumage.

Simple allumage / contact EDF et bobine, analogie de composant

Le simple allumage est composé d’un interrupteur et d’un point lumineux (voir le schéma électrique du simple allumage ici)

Voici l’analogie que je peux faire pour avec le couple contact EDF bobine du contacteur heures pleines heures creuses:

• Le contact jour nuit EDF est l’interrupteur du simple allumage
• La bobine du contacteur jour nuit est le point lumineux du simple allumage

Simple allumage / contact EDF et bobine, analogie de fonctionnement

J’ai fait l’équivalence au niveau du matériel, voici l’équivalence dans le fonctionnement

• Pour un simple allumage, au moment de l’appui sur l’interrupteur, celui ci se ferme pour laisser passer le courant dans le point lumineux qui s’éclaire.
• Pour le contacteur jour nuit, au moment de la fermeture du contact EDF, le courant passe dans la bobine pour venir fermer les contacts du contacteur jour/nuit

Simple allumage / contact EDF et bobine, analogie de protection

Voici maintenant la troisième et dernière équivalence

• Pour le montage simple allumage, en amont de l’interrupteur, il y un disjoncteur, qui sert à protéger l’interrupteur et le point lumineux
• Pour le montage électrique du contacteur jour nuit, en amont du contact EDF , il y un disjoncteur, qui sert à protéger le contact et la bobine du contacteur

Quel est le calibre du disjoncteur pour le contact jour nuit?

Pour protéger le contact EDF, il faut installer un disjoncteur 2A.

Le branchement du contact EDF au niveau du compteur électrique:

Comme je l’ai bien spécifié au dessus, le contact d’asservissement EDF est un simple interrupteur (ce n’est pas vous qui le piloté, c’est le fournisseur d’électricité)

Le compteur électrique est équipé de deux bornes électriques marquées C1 et C2, sur lesquelles les branchements sont effectués.

Le branchement électrique du contact EDF au niveau du compteur électrique n’est donc pas plus compliqué que pour un simple allumage.

1. La phase arrivant du disjoncteur 2A entre par la borne C1
2. Le retour vers la bobine du contacteur jour nuit est branché à la borne C2

Quelle couleur pour les fils électrique du contact EDF?

Toujours en raisonnant cablage électrique et en respectant le code couleur en électricité, il faut:

• Un fil rouge de préférence sur la borne C1 (autre couleur possible comme le noir, le marron)
• Un fil de couleur différente sur la borne C2 (pas de bleu ni de vert jaune, couleur réservées)

Quelle section pour les fils électriques du contact d’asservissement?

D’ordinaire, le fil électrique utilisé pour câbler le contact EDF jour nuit est un fil électrique de section 1,5mm2

Pas de contact EDF au niveau du compteur électrique?

Si vous habitez un ancien logement dans lequel vous faite une rénovation électrique il se peut que:

• Le compteur électrique ne possède pas de contact jour nuit
• Le cheminement compteur électrique / tableau électrique (et plus précisément contacteur jour nuit) ne soit pas possible

Comment piloter le chauffe eau électrique sans contact au niveau du compteur électrique?

Il faut alors utiliser une horloge modulaire (horloge de tableau électrique) qui sert à simuler le fonctionnement du contact EDF.

Cet article Branchement du contact EDF d’asservissement jour nuit au niveau du compteur est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Dénuder un fil électrique peut paraître simple en théorie, mais il faut maîtriser plusieurs paramètres:

• La longueur de la partie de fil électrique à dénuder
• La profondeur de la partie à dénuder (pour le cas de câble électrique)

Pour cela il existe des outils qui permettent de dénuder les fils.

Voyons pourquoi il faut les utiliser, et quels sont les choix qui s’offrent à vous.

Fil électrique mal dénudé, les risques:

Certains d’entre vous me diront qu’une simple pince coupante peut suffire pour dénuder les fils, mais encore faut il maîtriser le geste.

En effet, un fil électrique mal dénudé peut présenter des risques.

Rappel de vocabulaire sur les fils électriques:

Un fil électrique est composé:

• D’une âme conductrice (la partie en cuivre)
• D’une enveloppe isolante (la partie de couleur autour du fil)

Je rappelle ces deux notions car je vais les utiliser dans la suite de l’article

Je vous invite également à retrouver un article plus complet en cliquant sur le lien suivant: les différents types de fils électriques – ou je vous expose notamment la différence entre fil et un câble électrique, notions à connaître également dans la suite de l’article.

Enveloppe isolante dégradée:

Voici un premier problème:

En tentant de supprimer la partie isolante supérieure d’un câble électrique (enveloppe noire qui permet de regrouper tous les fils électriques) avec une pince classique, vous pouvez détériorer l’enveloppe isolante qui compose les fils du câble électrique et laissez apparente l’âme conductrice.

Une fois que le fil est sous tension, il y a un risque d’électrisation si l’âme conductrice est touchée.

Fil électrique mal dénudé et âme conductrice entamée:

Au moment de dénuder un fil électrique, l’âme conductrice ne doit pas être « entamée »: si elle est manipulée, elle peut devenir cassante avec le temps. C’est le cas notamment au niveau des appareillages électriques.

Des outils pour dénuder les fils: à chaque type de fil électrique une utilisation

Pour ceux d’entre vous qui voudront assurer le geste et il existe plusieurs outils avec chacun leurs spécificités.

Voyons les outils qui peuvent vous servir à dénuder les fils électriques.

La pince à dénuder classique:

La pince à dénuder classique possède deux parties incurvées en V qui servent à serrer la partie isolante. En tirant sur le fil, l’âme conductrice glisse et l’isolant reste au niveau de la pince.

Elle dispose d’une vis de réglage qui permet d’ajuster à la section du fil électrique.

Avantage de cet outil:

• Le prix, c’est l’outil le moins cher pour dénuder un fil électrique

Inconvénient de cet outil:

• Le réglage doit se faire entre chaque section de fil électrique
• La vis peut se dérégler
• L’utilisation est fastidieuse et fatigante avec le temps

Quel modèle choisir?

J’opte toujours pour du matériel de qualité. C’est un choix que je fais car j’utilise mes outils au quotidien (il faut qu’ils soient robuste).

Pour une personne qui ne l’utilisera que très peut, l’investissement peut s’avéré superflu.

On peut alors s’orienter vers un modèle bas coût, comme ce modèle Silverline à 3,50 euros chez Ebay.

Il existe des modèles plus robuste, mais je pense que quitte à investir, autant passer sur un modèle de pince à dénuder automatique.

La pince à dénuder automatique:

La pince à dénuder automatique est une version évoluée de la pince manuelle: Elle possède une gâche qui permet de ne pas avoir à tirer sur la pince pour dénuder le fil.

Les modèles les plus évolués  de pince à dénuder automatique s’adaptent automatiquement à la section du fil électrique et possèdent un réglage de la longueur de la partie à dénuder.

Avantage de cet outil:

• Plus efficace qu’une pince manuelle
• Les fil sont dénudés de manière identique sont identiques

Inconvénient de cet outil:

• Le prix, plus cher qu’un pince manuelle

Quel modèle choisir?

J’ai trouvé des pinces à dénuder automatique premier prix à bas coût (comme Celle ci à moins de 4 euros): Le prix est attractif, si vous n’avez qu’un seul chantier à faire, je pense que vous pouvez tenter le coup.

Sinon, il y a des modèles plus évolué et sans aucun doute plus robustes, comme le modèle Jokari T20050 vendu à 27,50 euros ici chez Ebay ou encore moins de 23 euros chez Amazon.

Outil à dégainer:

L’outil à dégainé est souvent appelé jokari (du nom de la marque).

Il sert à « dénuder » les câbles et à retirer l’enveloppe isolante extérieure sans abimer les fils électriques qui constituent le câble.

Avantage de cet outil:

• Compact
• Permet de dégainer sur une grande longueur

Inconvénient de cet outil:

• aucun

Quel modèle choisir?

Je vous le disais au dessus, le couteau à dégainer est souvent appelé Jokari et ce n’est pas par hasard, car c’est une marque bien connu.

C’est pour cela que je vous conseillerai cette marque qui a fait ses preuves.

Pour un tarif abordable, on peut se procurer un couteau Jokari. Ce vendeur sur Ebay en propose d’ailleurs à prix intéressant de 12,50 euros.

Mes outils pour dénuder les fils électriques:

Vous avez pu voir ci dessus les outils qui existent pour dénuder les fils électriques.

Je vais maintenant vous présenter les outils que j’ai choisi et que j’utilise sur mes chantiers pour dénuder les fils électriques:

Pince coupe câble:

C’est la pince que j’utilise tous les jours sur mes chantiers (modèle Knipex 95 16 165)

Attention , en temps normal, cette pince sert uniquement à couper les fils et câbles électriques. Avec un peu d’entrainement, elle me sert à 90% de mon temps à dénuder (tout en veillant à ne pas commettre les deux erreurs dont je vous ai parlé au début de cet article)

Pince coupe-Câbles 165 mm Knipex 95 16 165

Pince à dénuder automatique

Je suis également équipé d’une pince à dénuder automatique ( le modèle Klauke KL760180IS ): Elle me sert lorsque j’ai un nombre important de fil à dénuder au même moment:

• Au moment de la réalisation du tableau électrique
• Au moment du câblage des boites de dérivation

Klauke textron – Pince isolée à dénuder automatique de 0,2 à 6 mm²

Le Jokari (couteau à dénuder/outil à dégainer)

C’est l’outil que j’utilise pour retirer l’enveloppe isolante des câbles électriques type R2V.

Il est constitué d’une partie métallique supérieure qui vient bloquer le fil contre la lame de l’outil.

Cette lame est identique à une lame de cutter (en plus petite) qui vient « percer » le câble à la profondeur souhaitée. La profondeur est réglable grâce à la molette rouge en bas du manche de l’outil à dégainer.

Il suffit alors de faire tourner l’outil autour du câble électrique pour couper l’enveloppe isolante.

Pour finir de dégainer, il faut maintenir le câble dans l’outil à dégainer et tirer sur toute la longueur du câble pour le dégainer entièrement.

Il ne suffit plus qu’à « ouvrir » le câble pour enlever l’enveloppe et faire apparaître les fils électriques.

Couteau à dégainer Jokari Secura No.50

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La réalisation des branchements électriques dans les boites de dérivations classiques (comble ou même en encastré dans les murs) ne posent pas particulièrement de problème vis à vis des projections d’eau et de la poussière.

Il y a d’autres cas plus problématiques et je pense particulièrement aux boites de dérivations placées en extérieurs.

Pour cela, il existe un moyen de rendre les connexions électriques IP68, le gel isolant électrique.

Pourquoi utiliser du gel isolant:

Comme je l’ai dit ci dessus, l’installation de dérivation en extérieur pose souvent des problèmes à cause de l’humidité.

il existe donc une résine, appelée gel isolant qui permet de rendre une connexion électrique avec indice de protection IP68 (soit une protection très élevée contre l’eau et la poussière, voir ici pour plus de précision pour les degrés de protection IP).

Voici les cas principaux d’utilisation d’un tel gel isolant électrique:

• Les boites de dérivation pour les luminaires de jardin: Entre l’alimentation électrique et la connexion du luminaire, il y aura dans tous les cas besoin d’installer une boite de dérivation. L’utilisation d’un gel isolant permet donc d’enfouir la boite dans la terre pour empêcher l’eau et la Terre d’entrer dans la boite de dérivation
• Les dérivations électriques dans le local de piscine: La mise en place de résine n’est pas obligatoire dans le local piscine. Mais si il s’avère qu’une boite de dérivation se trouve au sol, je vous conseille d’avoir recours à du gel isolant électrique. Parfois, le local technique de la piscine est enterré, et lors de fortes pluies, il peut se remplir d’eau.
• La boite de dérivation de la pompe du puits: Cette suggestion est issue d’une expérience de terrain. J’ai du intervenir plus d’une fois à proximité des connexions électriques de pompes de puits (pompe immergée). Si la pompe est souvent étanche, ce n’est pas le cas de la connexion électrique de cette dernière. En utilisant un gel isolant au niveau du raccordement électrique, on isole les risques.
• Sur un bateau ou sur une péniche: ce genre d’endroit est évidemment propice aux projections d’eau. L’utilisation de gel électrique permet de protéger les boites de dérivations installées sur les embarcations.

Quelles solutions techniques pour des connexions électriques étanches:

il existe plusieurs solutions pour rendre une boite de dérivation IP68:

Les résines isolantes à mélanger

Ce type de gel isolant électrique se compose de deux résines (on parle de gel isolant bicomposant) qu’il faut mélanger pour obtenir le gel isolant.

Le dosage des deux résines se fait dans un récipient le plus souvent fourni dans le kit.

Une fois le mélange réalisé, il faut le mettre dans la boite et attendre qu’il durcisse (le temps de prise complet est généralement de 20 minutes, cela dépend de la marque de gel choisie).

Zoom sur le gel isolant IP68 Wondergel

Voici une solution intéressante, tant au niveau du prix (nous le verrons après) que de l’aspect pratique.

C’est une solution de gel isolant pour connexion électrique mono -composant (pas de mélange à faire).

Le gel électrique isolant »WonderGEL » est conditionné en tube comme le mastic: Il peut donc être utilisé avec un pistolet à mastic pour être inséré dans les boites de dérivation ou les endroits moins accessibles.

L’application est beaucoup plus simple que le gel isolant bi-composant.

Enfin, il n’y a aucune date de péremption et le produit ne se solidifie pas même ouvert.

Astuce pour l’utilisation du gel isolant électrique:

Voici une petite astuce pour vous permettre d’économiser un peu de gel isolant au moment de l’utilisation.

Vos boites de dérivations sont reliées à des gaines ICTA.

Si vous versez votre gel, ce dernier va se répandre dans les gaines ICTA en plus de la boite de dérivation: vous perdez du gel qui n’a pas de raison d’aller dans les gaines ICTA.

J’utilise pour ma part soit des bouchons de gaine ICTA (le plus pratique) ou il est aussi possible de boucher en partie les gaines avec du mastic si vous en avez.

La solution la plus simple restant de plaque la boite au sol et de relever les gaines de chaque côté de façon à ce que le liquide ne se verse pas dans les gaines inutilement.

Ou trouver du gel isolant électrique à  prix intéressant:

Je vous ai parlé ci dessus des deux choix que vous avez:

Le premier gel isolant électrique est conditionné en deux résines séparées: Si vous avez plusieurs connexions électriques à faire, c’est vers ce modèle de gel isolant électrique qu’il faut se tourner.

J’ai pu trouvé de bon prix sur le net, les meilleurs étant:

– En grande surface de bricolage, vous pourrez réserver en ligne ici chez Castorama pour une contenance de 400ml.

– Si vous avez besoin d’un peu plus de gel, vous pouvez vous orienter sur ce lien chez Amazon avec une contenance de 1L de gel isolant.

Pour une seule connexion à rendre étanche, le modèle en deux résines séparées est trop cher: il faut alors se tourner vers la solution de gel isolant mono-composant en tube.

Vous trouverez cette référence wondergel au meilleur prix chez Castorama (retrait en magasin ou livraison) ou également chez Ebay.

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Si vous êtes en préparation de vos travaux d’installation électrique, vous avez surement pu vous balader dans les rayons d’une grande surface de bricolage ou encore sur un site internet à la recherche de matériel électrique.

Et vous êtes surement tombé sur un tableau électrique pré câblé (on parle aussi de tableau électrique pré-équipé).

Peut être vous êtes vous posé les questions suivantes:

• Pourquoi choisir un tableau électrique précablé?
• Un tableau électrique pré-équipé permet il de faire des économies?
• Comment installer et brancher un tableau électrique pré câblé?

Ces questions, je vais tenter d’y apporter une réponse

Pourquoi choisir un tableau électrique pré câblé?

Le tableau électrique pré équipé pour faire des économies?

Rien de plus concret qu’un exemple: je vais donc choisir une référence de coffret électrique équipé disponible en grande surface de bricolage et faire la comparaison au niveau du prix, en incluant également d’autres paramètres comme la main d’oeuvre par exemple.

Comparatif: tableau électrique pré câblé 1 rangée Legrand VS tableau à équiper

Tableau électrique pré-câblé une rangée: contenu et tarif

Voici le tableau électrique en question (disponible en suivant ce lien)

Ce tableau est composé des éléments suivants:

Prix annoncé: 285€

Prix des éléments séparés

Si je veux rester cohérent, il me faut choisir les prix des éléments dans le même magasin.

Voici donc les tarifs élément par élément pour toutes les références avec les liens pour que vous puissiez les retrouver:

• Coffret seul: 43,90 euros (vendu ici)
• Interrupteur différentiel 40A type A: 62,50 euros
• Interrupteur différentiel 40A type AC: 72 euros
• Disjoncteur 10A / 16A / 20A: 9,90 euros (soit 69,30 euros)
• Disjoncteur 32A: 9,99 euros
• Peignes horizontaux: 2,90 euros (soit 11,60 euros)

soit un total de 269,29€

Comparatif entre les deux versions de tableau électrique

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le prix du tableau électrique précablé pour cet exemple est plus cher que pour les éléments achetés séparément et à brancher soi-même.

Comment justifier cette différence de prix? Du fait que le tableau est déjà monté, ce qui permet de gagner du temps par la suite.

Pour le cas de ce tableau, je ne suis pas convaincu (je donne des arguments dans à la fin de l’article).

Installer un tableau électrique précablé

Passons maintenant à une explication rapide concernant l’installation d’un coffret électrique précâblé.

Lors d’une installation classique, la connexion des différents éléments qui composent le tableau électrique (interrupteurs différentiels, disjoncteurs…) se fait au fur et à mesure de l’installation.

Dans le cas présent, tous les éléments étant branchés, il ne suffit plus que de visser le coffret au mur (ou sur un support goulotte GTL) et venir raccorder les alimentations des circuits électriques sous les différents disjoncteurs.

Le gain de temps se fait donc sur l’installation du tableau et des différentes protections sur les rangées et leurs interconnexions.

Mon avis sur les tableaux électriques prêt à l’emploi

Je reviens sur le tableau précâblé Legrand présenté en début d’article.

Je pense qu’il ne faut pas orienter son choix sur un tableau de ce type pour plusieurs raisons:

• Il ne correspond pas forcément à un besoin spécifique
• Il ne contient pas de disjoncteur 2A qui peut être utile pour la protection de la VMC

Pas de pré-câblé sans plan

Vous pourrez surement en conclure que je suis opposé à l’utilisation de tableau électrique pré équipé?

Ce n’est pas le cas, car il m’arrive d’en utiliser à titre professionnel.

Dans quel cas?

Dans celui ou j’ai bien identifié mes besoins en amont (en réalisant les plans électriques du logement notamment). Si tous les éléments électriques du projet sont repérés, que les boites de dérivations sont positionnées et que les alimentations sont calculées, alors il est tout à fait possible d’utiliser un tableau électrique pré-installé.

C’est d’ailleurs ce qui est fait lors de la conception d’un pieuvre électrique livrée avec un tableau (je l’explique dans cet article).

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Aujourd’hui, je me lance dans un article sur le va et vient en électricité. Le sujet pourra paraître rédhibitoire pour certains, mais j’ai rencontré tellement de personnes qui bloquent sur la compréhension de ce branchement électrique (même après quelques recherches sur le net) que je me dis qu’il doit avoir des lacunes en terme de présentation.

J’aurai pu intitulé cet article « la meilleure explication« , et je vais donc essayer d’être à la hauteur de cette annonce en abordant plusieurs paragraphes sur le circuit électrique va et vient:

• Le principe de fonctionnement
• Les différents schémas électriques et plans de va et vient
• Le matériel utilisé pour le montage va et vient
• Le branchement du va et vient en pratique sur chantier
• Les questions les plus courantes sur le cablage va-et-vient
• Les autres alternatives au va et vient

Montage va et vient, principe de fonctionnement

Rappel de bases sur l’électricité

Voici quelques notions ultra basiques, qu’il faut forcément maîtriser au risque de ne pas comprendre le fonctionnement du va et vient.

• L’électricité domestique est définie par la circulation d’un courant dans un fil électrique.
• Ce courant permet à un récepteur de fonctionner lorsqu’il le traverse: c’est le cas d’une ampoule.
• Pour empêcher ou autoriser le passage du courant, on utilise un interrupteur.

Fonctionnement du va et vient: Analogie avec l’eau

Le principale problème, c’est que l’électricité n’est pas visible:Impossible en effet de visualiser le passage du courant électrique dans un fil.

Pour l’eau en revanche, rien de plus simple. Je vais donc vous expliquer le fonctionnement du va et vient en commençant par faire l’analogie avec la circulation de l’eau.

Je commence donc par une série de schémas. Chacun est accompagné d’une explication qui se trouve sous le schéma.

Dans ce schéma sont présents:

• Une cuve remplie d’eau en haut
• Deux vannes orientables reliées par des tuyaux: le trait rouge représente le sens pour autoriser la circulation de l’eau
• Une cuve d’eau pour recevoir l’eau en sortie

Dans le premier état les vannes sont positionnées à l’opposé l’une de l’autre (schéma ci dessus). Pour chaque étape, vous observerez qu’une seule vanne est actionnée à la fois, pour bien décomposer l’évolution.

Dés l’instant que la cuve d’eau est remplie, l’eau passe par le premier robinet et traverse le tuyau du haut pour aller jusque la deuxième vanne qui ne laisse pas passer l’eau.

Dés que la première vanne est actionnée, l’eau passe à travers l’autre tuyau (celui du bas) pour remplir la cuve de sortie, la deuxième vanne n’ayant pas bougé.

En actionnant la seconde vanne, le passage de l’eau est interrompu et elle ne coule plus dans le récipient de sortie.

En manoeuvrant la première vanne à nouveau pour faire passer l’eau dans le tuyau du haut (sans avoir touché la deuxième vanne) l’eau s’écoule vers la sortie.

Enfin, la circulation de l’eau est coupée en actionnant la seconde vanne.

La conclusion en voyant ce montage est la suivante:

• Il y a deux points de commande pour contrôler l’alimentation en eau
• Les tuyaux du milieux servent de façon alternative: l’eau fait la navette dans ces deux conduites

Le va et vient en électricité

En électricité, pas d’eau, de robinet, de tuyau ni de cuve. Il s’agit plutôt de courant, d’interrupteur, de fils électriques et de point lumineux (ou lampe / ampoule).

• Courant électrique = eau
• Fil électrique = tuyau
• Interrupteur électrique = robinet
• Point lumineux = cuve de sortie

La seule différence est qu’il y a – comme vous le verrez sur le schéma ci dessous, un fil supplémentaire connecté au point lumineux (c’est le fil appelé neutre électrique).

En remplaçant chaque élément par son homologue en électricité, on retrouve les schémas suivants qui permettent d’expliquer le fonctionnement du va et vient électrique:

Fonctionnement du va et vient électrique

Dans le schéma ci dessus, le montage va et vient n’est pas sous tension. Un circuit qui n’est pas sous tension ne pourra pas être traversé par un courant – c’est la tension électrique ou différence de potentiel qui créera la circulation de courant (La tension électrique est créée entre le fil de phase et le fil de neutre). Dans cet état, sans tension électrique entre les deux fils, il ne pourra rien se passer, même si on manipule les interrupteurs.

Dans le cas présent, une tension est appliquée pour faire circuler le courant: Mais le deuxième interrupteur ne permet pas de faire passer le courant, le point lumineux n’est donc pas alimenté en courant. (c’est le schéma équivalent au n°2/6 pour l’analogie avec l’eau).

Maintenant, toujours avec le circuit électrique sous tension, le premier interrupteur est actionné ce qui va permettre au courant de passer à travers le point lumineux (et donc le mettre « sous tension »).

En agissant maintenant le deuxième interrupteur,  le passage du courant est stoppé. Cela va provoquer l’extinction du point lumineux.

En appuyant sur le premier bouton, le courant va pouvoir circuler à nouveau dans le montage électrique.

Enfin, en appuyant sur le deuxième bouton, le circuit est à nouveau à l’état repos (OFF).

Côté conclusion, ce sont les mêmes que celles qui ont été données précédemment:

• Le point lumineux peut être allumé ou éteint de deux endroits différents – grâce à deux interrupteurs (on parle d’interrupteur va et vient)
• Le courant fait la navette entre les deux fils électriques qui relient les deux interrupteurs

Le nom des éléments qui composent le montage du va et vient

En électricité, tout est codifié et chaque élément porte un nom spécifique.

Et le montage électrique va et vient n’échappe pas à la règle, puisque tous les fils électriques qui le constituent portent un nom:

• Les deux interrupteurs sont appelés « interrupteur va et vient« 
• La phase est le fil électrique qui arrive au premier interrupteur
• Les deux fils électriques entre chaque interrupteurs sont appelés navettes (ça ne sort pas du chapeau, je l’ai expliqué au dessus)
• Le fil qui part du deuxième interrupteur va et vient pour aller au point lumineux est appelé retour lampe
• Le fil qui part du point lumineux pour retourner à l’alimentation électrique est le neutre du circuit va et vient

Au final, le schéma suivant fait état de tous les fils électriques avec chacun des noms pour ce circuit électrique (à noter que le schéma électrique est ordonné avec des fils droits, ce qui est plus lisible):

Et la terre dans tout ca?

Les puristes ne l’auront pas manqué, j’ai oublié un fil sur mon montage va et vient précédent. En réalité, ce fil n’est pas lié à ce circuit électrique en particulier, puisqu’il est présent sur presque tous les schémas électriques: il s’agit du fil électrique de terre. Ce dernier est un élément de sécurité indispensable (voir ici l’explication sur la mise à la terre)

Cablage va et vient: le matériel

Maintenant, que j’espère vous avez compris le fonctionnement du va et vient et que vous savez quels sont les éléments qui le composent, j’entre dans le vif du sujet en vous présentant le matériel qu’il faut utiliser pour brancher un va et vient.

Note: je ne parle pas pour le moment du branchement au niveau du tableau électrique et je reste cantonné au niveau de l’interrupteur et du point lumineux.

Les fils électriques pour le va et vient

Les fils électriques sont au nombre de 5 comme je l’ai évoqué dans la partie précédente:

• Le fil de phase
• Les fils électriques pour les navettes (2 fils)
• Le fil de retour lampe
• Le fil de neutre

Quelle section pour les fils électriques?

Les fils électriques à utiliser pour brancher un va et vient sont de section 1,5mm2. Cette valeur est issue des règles de la norme NF C 15-100. Quelque soit le fil utilisé (phase neutre ou autre) la section pour le montage va et vient devra impérativement être de 1,5mm2, pas plus, et surtout pas moins.

Couleur des fils pour le va et vient

En électricité, la couleur n’est pas un fantasme de décorateur mais plutôt un indicateur: la couleur d’un fil électrique donne une indication sur sa fonction.

Certains des fils électriques doivent d’ailleurs être d’une couleur précise et c’est la norme NFC 15-100 qui le dit (j’en parle aussi ici).

• Le fil électrique de neutre doit obligatoirement être bleu (et uniquement lui)
• Le fil électrique pour la terre doit obligatoirement être vert jaune (et uniquement lui)

Concernant les fils électriques restants, voici ce qui est conseillé:

• La phase de couleur rouge (ou noire ou marron)
• Les navettes du va et vient et le retour lampe de couleur orange, violet…

On essayera de mettre le fil électrique de phase, le retour lampe et les navettes de couleurs différentes.

Les types de fils électriques à utiliser

Le fil électrique le plus utilisé dans une installation électrique, c’est le fil de type H70V-U. C’est un fil avec une âme en cuivre rigide entouré par un isolant. L’avantage en section 1,5mm2, c’est la souplesse du fil. Il est facile à dénuder et à insérer dans les connexions des interrupteurs.

Les interrupteurs pour le va et vient

Je ne vais pas trop m’étendre sur l’interrupteur va et vient puisque je lui consacre tout un chapitre après.

Ce qu’il faut savoir, c’est que 99% des interrupteurs simples sont des va et vient (je parle bien d’interrupteur et non de bouton poussoir): En effet, comme j’ai pu le montrer sur les schémas électriques au début de l’article, l’interrupteur doit avoir trois connexions:

• Pour le premier interrupteur, une connexion pour la phase, deux autres pour les navettes
• Pour le deuxième interrupteur, deux connexions électriques pour les navettes et une autre pour le branchement du retour lampe

A contrario, un montage simple allumage (le circuit électrique le plus connu) n’a besoin que de deux connexions. Par souci de simplicité, les fabricants ne font quasiment plus que des interrupteurs va et vient qui peuvent servir pour les deux montages électriques.

Les types d’interrupteur va et vient

il existe plusieurs type d’interrupteurs va et vient:

• Interrupteur simple va et vient: c’est celui qui servira pour faire tous les montages de base.

• interrupteur double va et vient: c’est un interrupteur qui possède deux commandes va et vient séparées sur un seul et même bouton (double interrupteur). Il permettra de faire deux montages l’un à côté de l’autre.

• Interrupteur va et vient à voyant: C’est un modèle qui possède un signalement lumineux. Il permet de signaler une lumière allumée ou d’avertir de la présence d’une commande (voir ici pour la différence et le branchement d’un interrupteur à témoin lumineux).

Branchement du va et vient: l’installation en pratique

Les types d’installation

Il existe deux méthodes pour l’implantation des réseaux dans une installation électrique.

• La méthode en encastrée, utilisée pour l’électricité d’une maison neuve ou en rénovation avec la réalisation de saignées électriques. Les gaines électriques passent à l’intérieur des murs ou des cloisons.
• La méthode en apparent ou en saillie, utilisée en rénovation avec la pose de moulures électriques qui sont fixées sur les murs (moins esthétique).

Pour chacune de ces méthodes, le cablage du va et vient peut différer et c’est ce que nous allons voir maintenant

Le cablage du va et vient

Dans une boite de dérivation

C’est le montage le plus courant: il consiste à amener l’alimentation électrique (3 fils électriques – phase, neutre et terre) de l’éclairage depuis le tableau électrique jusqu’au niveau de la boite de dérivation.

Depuis cette boite, il peut avoir deux solutions de cablage:

1. Trois départs vers chaque élément: un départ vers l’interrupteur n°1, un deuxième vers l’interrupteur n°2 et le troisième vers le point lumineux. Dans cette configuration de va et vient 6 fils sont envoyés vers les interrupteurs.
2. Deux départs, avec un vers le point lumineux et le second départ vers l’interrupteur n°1. L’interrupteur n°2 sera alors relié au numéro 1, ce qui fait en tout 2 fils envoyés depuis la boite de dérivation vers les commandes.

Dans une boite d’encastrement

Il est également possible de faire les dérivations dans la boite d’encastrement, derrière les interrupteurs va et vient.

Dans ce cas, il faut avoir recours à une boite d’encastrement 50mm, qui permettra de réaliser le branchement des interrupteurs va et vient plus simplement.

Pour le schéma de cablage, il suffit de reprendre exactement les mêmes que les précédents avec la boite de dérivation – la boite d’encastrement faisant office de dérivation électrique.

Au niveau du tableau électrique

La solution qui consiste à venir câbler le va et vient au niveau du tableau électrique est aussi envisageable: il suffit de réaliser les connexions dans la goulotte technique qui forme en partie la GTL au dessus ou en dessous du tableau, à l’endroit d’arrivée et de départ des réseaux électriques.

Ces connexions devront rester accessibles pour un éventuel dépannage – c’est d’ailleurs la règle pour tous les câblages électriques.

Branchement va et vient avec du cable électrique

Dans un premier temps, si vous pensez que cable électrique et fil c’est la même chose, alors je vous invite à lire cet article sur la différence entre cable et fil électrique.

Ensuite, je vais parler avec des acronymes en électricité spécifiques aux câbles, avec la notion de « xGx »: 3G1,5 ou encore 5G1,5. (ce fil est aussi appelé R2V 3G1.5mm2)

• Le premier chiffre donne le nombre de fils électriques dans le câble
• Le G indique la présence d’un fil électrique vert-jaune pour la terre
• Le second chiffre après le G donne des indications sur la section de fil électrique

Ainsi, un 3G1,5 sera un cable composé de 3 fils électriques de section 1,5mm2 dont un fil vert-jaune pour la terre et un fil bleu.

Avant toute chose, il faut bien savoir que le fil vert jaune n’est à utiliser uniquement pour le conducteur de protection (la terre) et le fil bleu pour le neutre.

Alors est il possible d’utiliser les fils vert jaune et bleu pour faire un montage va et vient?

Oui c’est possible, mais pour cela, il faut procéder au masquage des fils vert-jaune et bleu, avec du scotch adhésif d’électricien (celui utilisé pour faire les repérages en électricité).

C’est à ce titre uniquement qu’il sera possible d’utiliser du 3G1,5 ou 5G1,5 pour câbler un va et vient

Branchement va et vient avec du 3G1,5

Dans ce schéma, j’ai volontairement affiché du cable électrique tout au long du montage:

• Au niveau de l’alimentation électrique
• Pour chaque interrupteur va et vient
• Pour le point lumineux

Il faut préciser que la pose du scotch de couleur devra se faire aussi bien au niveau des interrupteur que dans la boite de dérivation, pour permettre un dépannage plus facile.

Cablage va et vient et connexions: domino ou wago?

Pour ce qui est des connexions entre les fils du va et vient, il est possible d’utiliser des connecteurs automatiques (type wago) ou encore des dominos électriques.

Les wagos restent la meilleure solution, il sont faciles à connecter et prennent moins de place dans les boites de dérivation ou derrière les interrupteurs.

Branchement interrupteur et va et vient

Penchons nous maintenant sur le branchement de l’interrupteur va et vient.

En effet, si j’ai dit que tous les interrupteurs va et vient étaient semblables, les indications sur les interrupteurs ne sont pas forcément les mêmes (même si les connexions se ressemblent souvent entre marques d’appareillage électrique).

J’ai donc choisi de vous présenter plusieurs gamme d’interrupteur:

Interrupteurs va et vient Legrand

Gamme Celiane

Il s’agit de la référence d’interrupteur va et vient celiane Legrand 067001

• La phase / le retour lampe se connectent sur la borne L
• Les deux navettes sur les bornes 1 et 2

La connexion N servira à venir brancher le neutre au niveau de l’interrupteur pour brancher un voyant lumineux.

Gamme Mosaic

Le branchement des interrupteurs va et vient gamme Mosaic possèdent les mêmes bornes que la gamme Celiane, avec les bornes 1 et 2 pour les navettes et la borne L  pour la phase et le retour lampe.

Pour la gamme mosaic, il faut compter en module pour les interrupteurs va et vient: Un interrupteur classique fait 2 modules de large, et il existe des interrupteurs 1 module pour pouvoir faire des doubles interrupteurs, comme sur la photo ci dessous:

Gamme Niloe

Une fois de plus, la marque Legrand reste cohérente pour le branchement de ses interrupteurs (contacts 1 2 et L pour l’interrupteur va et vient Niloe Legrand)

Gamme Plexo

Cette gamme est spécifique pour les locaux humides et l’extérieur.

Ces interrupteurs sont assez caractéristiques à cause de leur montage (en kit) mais encore une fois, les connexions pour la phase, le retour lampe et les fils électriques navettes restent les mêmes.

Pour le premier interrupteur:

• Connexion de la phase sur L
• Connexion du premier fil de navette sur le 1
• Connexion du deuxième fil de navette sur la borne 2

Pour le deuxième interrupteur va et vient:

• Branchement du retour lampe sur la borne L
• Branchement du premier fil de navette sur le 1
• Branchement de la deuxième navette sur le 2

Interrupteurs Hager

Gamme Essensya

Rien de bien compliqué, puisque les connexions sur les interrupteurs va-et-vient Hager dans la gamme Essensya possèdent les même connexions que Legrand (1 2 et borne L)

La disposition des connexions est par contre différente, ce qui impose de bien suivre les indications de cablage de l’interrupteur

Interrupteurs Schneider

Gamme odace

Interrupteurs de magasin de bricolage

Même si je ne suis pas fan des références discount disponibles en GSB (Grande Surface de Bricolage), la connexion des interrupteurs disponibles chez Leroy Merlin ou Castorama, pour ne citer qu’eux, peut être utile pour certains d’entre vous:

Va et vient Debflex:

Va et vient Lexman:

Va et vient: plans et schémas électriques

Plans d’un va et vient

On parle souvent de schéma électrique de va et vient, mais rarement de plan.Quelle est la différence?

En fait un schéma fait état des fils, des connexions électriques et des protections au tableau électrique(et ça, vous le verrez juste après).

Un plan électrique, c’est différent puisqu’il consiste à positionner sur un plan de logement les symboles électriques afin de pouvoir faire l’installation électrique.

Reste à connaître ces symboles et plus particulièrement pour cet article tout ceux qui vont servir à installer un va et vient.

Les symboles électriques pour le va et vient

Symbole interrupteur simple v&v

Symbole interrupteur double va et vient

Double? pour rappel, j’ai abordé ce terme au début de l’article: c’est un condensé de deux interrupteurs en un seul (Il a 6 connexions sur l’interrupteur double pour pouvoir connecter 2 circuits va et vients – 4 navettes et 2 phases ou 2 retour lampe).

Voici le symbole électrique du double va et vient:

Le point d’éclairage

Bien entendu, pas de circuit d’éclairage sans point lumineux. Voici donc les symboles pour le circuit va et vient sur un plan électrique:

Exemple de plans et d’implantations

Ce circuit électrique est donc installé dans le cas ou il faut deux points de commande.

Très concrètement c’est le cas:

• Dans un couloir pour accéder à plusieurs pièces
• Dans une chambre, avec un interrupteur en tête de lit et un interrupteur à l’entrée de la pièce
• Dans une pièce ouverte sur plusieurs accès, comme un salon ou une cuisine

Voici donc des exemples de plans électriques de va et vient pour plusieurs pièces:

Pour l’installation d’un va et vient dans un couloir ou un dégagement, il faut bien positionner le interrupteurs pour pouvoir les atteindre en sortant de chaque pièce.

Protection du va et vient au niveau du tableau électrique

Je me suis concentré jusqu’à présent uniquement sur le cablage du va et vient, en partant de l’alimentation électrique et avant tout sur les interrupteurs.

Mais avant les fils d’alimentation électrique, il y a deux protections au niveau du coffret électrique de répartition:

• La première, c’est l’interrupteur différentiel, qui vient protéger les personnes dans l’habitation.
• La seconde, c’est le disjoncteur divisionnaire, qui est en charge de la protection du circuit électrique (contre la surcharges électriques et le court circuit).

Comment dimensionner ces deux protections pour le montage va et vient?

Le disjoncteur pour l’éclairage

La norme est précise sur la protection des circuits d’éclairage dont fait partie le va et vient électrique: Disjoncteur divisionnaire de calibre 16A maximum pour une section de fil de 1,5mm2.

Si la norme indique un disjoncteur magnéto-thermique de 16A maximum, il est tout a fait possible d’utiliser un disjoncteur 10A, j’en parle d’ailleurs ici.

Au contraire, on ne pourra pas utiliser de disjoncteur 20A pour protéger un va et vient.

L’interrupteur différentiel

Le disjoncteur est installé en aval d’un interrupteur différentiel (aval=après). La seule indication particulière concernant le circuit d’éclairage est le seuil de déclenchement de 30mA. Le calibre de l’interrupteur différentiel peut être de 25A, 40A ou encore 63A et le type A ou AC ou même HPI.

Schémas électriques du va et vient

Je vous ai présenté, tout au début de l’article, un schéma simplifié du va et vient afin de vous expliquer les bases. Il s’agit maintenant d’aller plus loin et de faire des schémas électriques de situation, selon le type de branchement souhaité.

Un schéma électrique intègre les interrupteurs mais aussi les protections au niveau du tableau électrique ainsi que tout le reste du matériel: cet un ensemble qui permet de représenter le va et vient dans sa globalité.

Et il existe plusieurs cas de figure pour installer un va et vient et donc plusieurs schémas électriques.

Voici les principaux qui vous serviront à faire votre installation électrique:

Schéma électrique de base:

C’est le schéma classique avec uniquement les protections au niveau du tableau électrique, les fils et le matériel électrique (interrupteurs et point lumineux).

Les fils électriques circulent dans des conduits appelés gaines ICTA.

Montage électrique avec boite de dérivation

Dans ce cas, l’alimentation de l’éclairage est envoyée depuis le tableau électrique vers une boite de dérivation. C’est dans celle ci que se font les connexions électriques (avec Wagos ou dominos).

La circulation depuis le tableau électrique vers la boite de dérivation se fera sous gaine ICTA de même qu’entre les interrupteurs et le point lumineux.

1. Dans la gaine ICTA d’alimentation: 3 fils électriques de sections 1,5mm2 (rouge / bleu / vert-jaune)
2. Dans la gaine ICTA entre l’interrupteur va et vient n°1 et la boite de dérivation: 3 fils électriques de sections 1,5mm2 (rouge pour la phase/ orange pour les navettes)
3. Dans la gaine ICTA entre l’interrupteur va et vient n°2 et la boite de dérivation: 3 fils électriques de sections 1,5mm2 (violet pour le retour lampe/ orange pour les navettes)
4. Dans la gaine ICTA entre le point lumineux et la boite de dérivation: 3 fils électriques de sections 1,5mm2 (rouge pour la phase/ violet pour le retour lampe et vert-jaune pour la terre)

Ce qui fait un total de 4 gaines électriques pour les connexions et un total de 6 connecteurs dans la boite de dérivation.

Cablage électrique derrière boite d’encastrement

C’est une autre méthode qui permet d’économiser en fil et matériel électrique dans certains cas (pour un va et vient proche du tableau électrique par exemple).

Dans ce branchement derrière la boite d’encastrement il faut prévoir:

• Une première gaine ICTA entre le tableau électrique et un des deux interrupteurs avec 3 fils (rouge / bleu / vert-jaune)
• Une seconde gaine ICTA entre les deux interrupteurs avec 3 fils (violet pour le retour lampe / orange pour les navettes)
• Une troisième gaine ICTA qui part du premier interrupteur (celui ou la première gaine électrique d’alimentation arrive) avec trois fils (violet pour le retour lampe / bleu pour le neutre et vert-jaune pour la terre)

Ce cablage impose d’utiliser une boite d’encastrement de 50mm de profondeur mais permet d’économiser en fil sur le montage va et vient: 3 longueurs de gaines ICTA, 3 connecteurs, contre 4 et 6 respectivement pour le schéma électrique avec boite de dérivation.

Questions courantes à propos du va et vient

Voici quelques questions que j’ai pu recevoir autour du thème du va et vient en électricité:

Combien de lampe peut on mettre sur un va et vient?

La norme impose le nombre de points lumineux sur un circuit d’éclairage: 8 points lumineux au maximum pour un montage câblé en 1,5mm2. Cette donnée est liée à une question de puissance et de continuité d’utilisation (si on mettait toutes les lampes sur un seul disjoncteur et que celui ci coupe, alors l’installation électrique entière se retrouve privée d’éclairage).

Le circuit va et vient obéit donc à la même règle: 8 lampes au maximum.

Même pour les LED?

C’est une question intéressante puisque la caractéristique des LEDs, c’est une puissance inférieure pour un rendu identique. Installer 8 points lumineux à LED sur un seul disjoncteur peut paraître un peu léger dans une pièce comme un salon équipé de spots.

En réalité, il est possible d’augmenter le nombre de points lumineux sur un circuit va et vient LED (et d’éclairage en général), mais en suivant une règle spécifique que j’explique dans cet article sur le nombre de spots LED par disjoncteur 10A.

J’ai entendu parlé de va et vient sans fil, comment ça fonctionne?

C’est une solution qui existe effectivement.

On parle de technologie sans fil, mais ce n’est pas rigoureusement exacte: Le va et vient est sans fil au niveau des commandes (interrupteurs), mais il faut bien évidemment envoyé la puissance au niveau du point lumineux.

Les interrupteurs va et vient sont branchés sur des modules qui émettent des ondes radio à chaque l’impulsion sur l’interrupteur: ces ondes ne sont pas comparables au Wifi en terme de puissance et de nocivité puisqu’elle ne sont émises uniquement au moment de l’appui sur l’interrupteur et pas en continu.

Ces ondes radios sont interceptées et reconnues par un module installé sur l’alimentation du point lumineux, qui vient directement du tableau électrique ou d’une boite de dérivation (connecté à la phase et au neutre de l’alimentation). Ce module, appelé relais, autorise ou interdit le passage du courant à chaque signal reçu par les modules émetteurs.

Il existe des solutions toutes faîtes pour réaliser un va et vient sans fil radio, comme avec la technologie Yokis et son kit radio va et vient 5454511 Disponible ici

Pour avoir plus d’informations sur le montage de ce kit, je vous suggère de visiter le site de Yokis ici.

Mon va et vient grésille, comment le réparer?

Un va et vient qui grésille est caractéristique d’un interrupteur fatigué / abîmé. Les contacts ne se font pas bien à chaque appui, ce qui provoque le fameux grésillement.

Il suffit donc pour réparer, de remplacer l’interrupteur va et vient qui grésille: Le premier geste à adopter avant de changer l’interrupteur, c’est de couper l’alimentation au niveau du disjoncteur de branchement afin de travailler en sécurité.

Ensuite, il faut choisir le même modèle pour le remplacer à l’identique ou en profiter pour rajeunir la décoration en changeant d’appareillage électrique (c’est ce que je propose dans cet article avec un exemple de changement d’interrupteur).

Comment dépanner un va et vient qui ne fonctionne plus?

Si votre va et vient électrique ne fonctionne plus, voici une première solution d’investigation qui vous permettra de le réparer / dépanner dans 80% des cas (pour les autres cas, l’appel à un professionnel est conseillé):

ATTENTION: Le dépannage en électricité requiert de prendre des dispositions en terme de sécurité (en travaillant hors tension) et avec du matériel isolé (tournevis d’électricien, multimètre).

L’étape primordiale, c’est de vérifier avant tout votre ampoule: Le problème peut tout simplement venir d’une ampoule défectueuse.

Si ce n’est pas le cas, premièrement, il faut vérifier si le disjoncteur qui protège le circuit va et vient n’a pas disjoncter. Si c’est le cas, il y a eu sur le circuit un problème avec un des éclairages (court circuit ou surcharge): il faut faire le tour de tous les points lumineux et inspecter quel est le fautif et isoler le circuit.

Si le disjoncteur n’a pas disjoncté, il faut verifier le serrage à chacune des bornes. Pour cela, il faut couper le courant au disjoncteur de branchement pour plus de sécurité. Une fois cette coupure réalisée, il faut resserrer les connexions du disjoncteur (avec un tournevis d’électricien isolé, même si on a coupé le courant au disjoncteur principal).

Si à la remise sous tension le montage va et vient ne fonctionne toujours pas, il faut se pencher sur les interrupteurs. Au préalable, il faut couper l’alimentation électrique de nouveau, toujours pour travailler hors tension.

Ensuite démonter chaque interrupteur pour vérifier que les connexions électriques soient bien réalisées au niveau des bornes des deux interrupteurs, en se référant aux schémas électriques ci dessus.

Si vous ne détectez aucun des problèmes sur ces points, cela peut venir d’une mauvaise connexion dans une boite de dérivation, un fil sectionné suite à des travaux… Pour ces cas plus compliqués, c’est une investigation plus longue et plus spécifique pour pouvoir dépanner le va et vient électrique.

Quels sont les alternatives au va-et-vient?

Le principe du va et vient, c’est de contrôler un ou plusieurs points d’éclairage à partir de deux endroits différents (le montage va et vient 3 interrupteurs n’existe pas). Mais dans certains cas, il faut pouvoir piloter la lumière depuis trois endroits ou plus: il faut alors utiliser un montage à base de télérupteur, qui s’installe au niveau du tableau électrique et qui est piloté à l’aide de boutons poussoirs (et pas d’interrupteur va et vient). Le nombre de bouton poussoir peut être supérieur à 3.

Ce type de montage pourra être utilisé dans un long couloir ou le va et vient ne pourrait être utilisé, dans un salon avec 3 entrées ou encore dans une cage d’escalier.

Vous pouvez retrouver le schéma électrique du télérupteur ici.

Peut on faire un va et vient avec des boutons poussoirs?

Le principe du bouton poussoir, c’est que le contact n’est pas maintenu. A chaque appui sur le bouton, le contact vient se coller et se décolle au moment ou le bouton est lâché.

Si vous avez compris le fonctionnement du va et vient, vous aurez vu que les contacts au niveau des interrupteurs basculent et restent maintenus ou « collés » au contact. C’est pourquoi un bouton poussoir ne peut pas être utilisé pour un branchement électrique de va et vient.

Est il possible de faire un montage électrique prise commandée avec un va et vient?

La prise électrique commandée est un circuit électrique qui fait partie de l’éclairage: l’idée, c’est de piloter une prise électrique avec un interrupteur plutôt qu’un point lumineux.

Utilisée généralement dans les chambres ou dans le salon, la prise commandée est plus souvent branchée en simple allumage (voir le schéma ici). Mais il est tout à fait possible de faire un montage électrique type va et vient pour commander une prise 2P+T. Il faut alors remplacer l’éclairage par la prise, tout en conservant les mêmes préconisation de la norme NFC15-100.

Quelle est la hauteur d’installation pour les interrupteurs?

Cette question est valable pour les interrupteurs va et vient mais aussi pour toutes les autres commandes (simple allumage, bouton poussoir pour télérupteur…)

La norme NFC15-100 impose une hauteur d’installation d’interrupteur entre 0,90m et 1,30m. Il faut donc choisir une valeur comprise dans cet intervalle.

L’interrupteur va et vient sera installé à une hauteur de 1,10m (110 centimètres) pour correspondre à la norme et pour un confort d’utilisation optimal.

Peut on utiliser du fil électrique de section 2,5mm2 pour cabler un va et vient?

Si la norme impose l’utilisation de fil électrique de section 1,5mm2, en pratique rien n’empêche d’utiliser du 2,5mm2, sous condition de bien respecter le calibre du disjoncteur divisionnaire en amont (16A maximum).

En effet un disjoncteur de 16A ne laissera pas passer plus de 16A, vous pouvez donc utiliser la section de fil que vous voulez avec un minimum de 1,5mm2.

Mais restons dans la pratique. Le fil en 2,5mm2 est

• Plus cher
• Plus difficile à manipuler car plus rigide

Il n’y a donc aucun intérêt à faire l’installation d’un va et vient avec du fil de 2,5mm2.

Quelques ressources supplémentaires

J’ai beaucoup écris dans cet article et vous avez surement beaucoup lu.

Voici quelques vidéos pour compléter vos informations et votre savoir sur le va et vient:

Tout d’abord une première d’un confrère Blogueur en électricité (Arnaud de la toile électrique), qui est avant tout pédagogique et qui permet de bien comprendre le fonctionnement, avec la circulation des navettes et le branchements des interrupteurs.

Ensuite, une deuxième  vidéo sur le va et vient qui présente le fonctionnement dynamique à l’aide d’un logiciel, avec une mise en situation dans un logement (source http://electrotoile.eu/)

A noté que le schéma électrique du montage est « éclaté » dans la pièce (c’est ce qu’on appelle le schéma multifilaire du va et vient).

Conclusions sur cet article

Très honnêtement, je pense que je n’ai jamais fait un article aussi complet: j’espère que vous aurez compris ce qu’il fallait savoir sur ce branchement électrique, que ce soit au niveau de la théorie ou de la pratique.

Si bien entendu vous pensez que j’ai oublié quelque chose à propos du va et vient, une astuce ou encore un aspect technique, n’hésitez pas, j’attends vos commentaires qui sont fait pour ça et qui sont les bienvenus!

Cet article Va et vient – schéma électrique, plan, branchement: tout savoir est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Il m’aura fallut un peu de temps pour m’attaquer à la mise à jour des articles suite aux changements de la norme NF C 15-100 (amendement A5) et en particulier sur les nouveaux volumes dans la salle de bain.

Un retard qui s’explique entre autre par le fait que j’ai d’abord mis à jour les guides en électricité avec tous ces changements avant de pouvoir vous proposer de nouveaux articles.

Des changements, il y en a eu sur ces satanés volumes qui embête bon nombre d’entre vous, installateurs professionnel ou électricien, pour installer des spots dans la salle de bain, ou pour positionner les prises et autres appareillages électrique dans la salle d’eau.

Voyons ce qui a changé (et c’est mieux ainsi):

Rappel sur les volumes dans la salle de bain

Un volume c’est quoi?

Pour ceux qui ne se rappellent plus de leur cours de primaire ou qui ont décidé de tirer un trait définitivement sur leurs cours de mathématiques, je vous invite à lire cet article.

En gros, un volume se caractérise par une surface multipliée par sa hauteur. (c’est ma définition)

Pourquoi en électricité et dans la salle de bain?

Pour rappel, les volumes en électricité dans la salle d’eau sont des espaces qui permettent de délimiter l’installation d’appareils électriques (prise, éclairage, interrupteur va et vient, radiateurs, cumulus…).

En effet, l’électricité améliore la conductivité (ou diminue la résistance électrique) du corps humain et rend donc le risque d’électrisation plus important dans une salle de bain: Au final, on ne peux pas installer n’importe quoi à n’importe quel endroit.

C’est pour cela que des zones de sécurité électrique (ou volumes) ont été mises en place pour donner des règles d’installation dans une salle de bain.

Note: Dans la norme NF C 15-100, on ne parle pas de salle de bain, mais de local contenant une baignoire ou une douche.

Les volumes 0 1 et 2 dans la salle de bain:

Quoi de mieux qu’un schéma des volumes dans la salle de bain pour commencer à décrire les nouveaux espaces d’installation électrique de la salle d’eau:

Ces schémas sont identiques à ceux proposés dans la norme NF C 15-100 (amendement A5):

Schéma de principe des volumes

Voici un schéma de principe en perspective des différents volumes dans une salle de bain:

• Volume 0 qui représente la zone directe de réception de l’eau (que ce soit pour une douche ou une baignoire)
• Volume 1 qui correspond à la zone de projection d’eau sur une hauteur de 2,25m au dessus du volume 0
• Volume 2 autour du volume 1 à une distance de 60cm

Limite des volumes – généralités:

Ces volumes sont bornés et voici les limites des zones de sécurité 0 1 2 dans la salle de bain d’un point de vue général:

• En partie haute: La limite est fixée par un plafond non ajouré (pas de grille) ou par un faux plafond qui peut être démontable mais non ajouré
• En partie basse par le sol fini
• En partie latérale: soit par des murs porteurs ou non, par des cloisons fixes (sur toute la hauteur) ou par des ouvrants en position fermé (porte de douche)

Les vides de construction (hormis le volume caché dont je parlerai pour la baignoire), ne font pas partie des volumes.

Il existe aussi des limites propres à chaque dispositif (douche ou baignoire) que je vais détailler ci dessous.

Voyons plus en détail les volumes dans le cas d’une douche et dans celui d’une baignoire.

Volumes 0 1 et 2 autour de la douche

Douche avec receveur et cabine

• Le volume 0 est le volume intérieur du receveur
• Le volume 1 est délimité par les bords du receveur sur la hauteur indiquée (2,25m)

Douche de plain-pied (type douche à l’italienne)

• Le volume 0 est délimité en partie basse par le fond de la douche et en partie haute 10cm au dessus du plus haut point du fond de la douche
• Le volume 1 est délimité:
  • En surface par par un cercle de 1,20m de rayon dont le centre peut être:
    • Le centre de la douche pour une tete fixée et non amovible (Tete de douche type Pluie)
    • Le point de raccord du flexible au niveau du mitigeur pour une douchette
    • Au recouvrement des deux volumes dans le cas d’une douche avec tête fixe et d’une douchette
  • En hauteur par le plus élevé des plans horizontaux suivants
    • Le plan horizontal situé 2,25m au dessus du volume 0
    • Le plan horizontal passant par la douche de tête si il est supérieur au précédent

Pour ce cas de douche par exemple, il faudra prendre en compte le volume généré par:

• La douche fixe verticale
• La douchette

Il faut tracer les zones affectées par ces volumes et les cumuler: Il y a de forte chance que le volume 1 se trouve agrandit.

Parois et limite des volumes pour une douche

Voici les règles qui permettent de délimiter les volumes dans le cas d’un douche avec parois: Les parois de douche amovibles ou les parois qui ne sont pas sur toute la hauteur ne constituent pas une délimitation – Ce n’est donc pas un arrêt au volume.

Le cas d’une Baignoire – on m’aurait caché un volume?

Petit jeu de mot, mais voici un volume qui s’était caché: le volume caché.

C’est l’espace qui est sous la baignoire, accessible souvent par une trappe.

Limite des volumes pour la baignoire

• Le volume 0 est le volume intérieur de la baignoire
• Le volume 1 est le volume dans le prolongement des parois de la baignoire à 2,25m du sol fini ou à 2,25m au dessus du fond de la baignoire si le fond est au dessus du sol fini

Disparition du volume 3:

Si vous connaissez l’ancienne norme (pour rappel, la nouvelle norme est parue le 27 juin 2015) il y avait avant un volume 3 qui entourait le volume 2.

Le volume 3 a donc été supprimé afin de faciliter les calculs des distances pour la mise en place de prises électriques ou encore de radiateurs sèche serviette dans la salle de bain.

Ce genre de schéma que j’ai publié ici n’est donc plus valable:

Que peut on installer dans ces volumes?

La notion de volume, c’est bien gentil, mais j’ai dis que concrètement, cela servait à déterminer la position des appareillages électriques dans la salle de bain.

Alors qu’en est-il? Quel type d’appareil pouvez vous installer selon les volumes de la salle de bain?

Volume 0

Dans cette zone immergée, autant dire que les possibilités sont minimes, avec installation de dispositif d’indice de protection IPX7.

IPX7, c’est une protection contre l’immersion temporaire à moins d’un mètre.

Dans ce volume 0, on oublie l’idée d’installer un appareil électrique, quelque soit sa spécificité. C’est d’ailleurs ce que recommande le fabricant Schneider Electric ici sur son site: « Dans le volume 0, aucun appareillage ne doit être installé« .

Pourtant, certaines baignoires – balnéothérapie ou spa – sont équipées d’électricité pour faire tourner les moteurs ou encore pour éclairer l’intérieur de la baignoire. Oui, mais il s’agit d’éléments fabriqués et testés, qui répondent aux normes de l’industrie (et donc à l’utilisation en domaine particulier ou professionnel). De votre côté, il ne s’agit pas d’installer du matériel électrique dans une baignoire non prévue à cet effet.

Volume 1

Dans cet espace de la salle de bain, il est possible d’installer uniquement des dispositifs avec un degré de protection IPX5 alimenté en 12V (TBTS Très basse tension de sécurité) ou des commandes pour circuit TBTS.

Note: Dans la norme, on trouve IPX4 avec mention IPX5 pour une douche avec des jets horizontaux type hydrothérapie. Qui peut le plus peut le moins, je conseille d’installer du IPX5 pour être sûr de satisfaire à la norme.

Attention, l’élément de transformation 230V/12V devra se situer en dehors des volumes 0 1 et 2, je l’expliquerai dans la suite de l’article avec un exemple d’installation de spot dans une niche de salle de bain.

Exemple de matériel:

• Interrupteur de commande pour circuit basse tension: la commande doit se faire sur la partie basse tension (pas sur la partie alimentation 220V)
• Eclairage 12V IPx5, toujours en pensant à mettre le transformateur Hors volume

Volume 2

Le volume 2, situé à une distance de 60cm autour du volume 1, permet l’installation de matériel avec protection IPX5, avec un peu plus de « souplesse »:

• Boite de connexion (pour les appareils installés en volume 2 uniquement)
• Socle DCL avec exigence de respecter l’IPX4
• Appareil de chauffage de classe 2
• Eclairage TBTS

Dans tous les cas, il faut impérativement que tous ces éléments soient alimentés en amont au niveau du tableau électrique sous une protection différentielle 30mA.

Par exemple, il est possible d’installer ce type de chauffage sèche serviette dans la salle de bain:

En effet, ce modèle (acapulco d’applimo) est déclaré comme IP24 et classe 2 par le fabricant:

Volume caché

Le volume caché est situé généralement sous une baignoire ou un spa par exemple.

Que peut on bien installer à cet endroit? La tendance est actuellement à l’utilisation de bandeaux LED lumineux qui permettent d’ajouter une touche moderne. Ce peut être le cas pour une baignoire par exemple dont voici un visuel issu du site deavita.fr qui propose des idées de déco:

Pour installer ce genre d’éclairage autour de la baignoire, l’idée d’une connexion électrique dans le volume caché peut être intéressante, mais il faut respecter les règles de sécurité suivantes:

Une boite de connexion TBTS (avec alimentation hors volume) peut être installée si elle satisfait à la protection type IPX4. Les canalisations électriques de classe 2 peuvent circuler dans ce volume caché.

Hors Volume

Cette zone de sécurité hors volume accepte tous les éléments électriques classiques qui peuvent être installés dans les autres pièces de l’habitation: prise électrique, éclairage….

Matériel sur plusieurs volumes

Un matériel installé sur plusieurs volumes devra répondre aux exigences du volume le plus contraignant:

Par exemple, un appareil électrique installé à la limite du volume 1 et 2 devra répondre aux préconisations de la norme nfc15100 en ce qui concerne le volume 1.

Exemple d’application des volumes dans la salle de bain:

Comment mesurer les volumes concrètement

La mesure des volumes est bien souvent compliquée, car il faut prendre en compte les différents obstacles, cloisons etc…

Voici ce que je vous suggère afin d’être sûr de ne pas faire d’erreur. Je tiens a préciser que j’utilise cette méthode toujours dans un premier temps et qu’il m’arrive d’ajuster au cas par cas selon le plan de la salle de bain.

Mesure du volume 0:

Le volume 0 reste assez simple à mesurer puisque c’est le réceptacle de l’eau. Dans tous les cas, il n’y aura pas d’installation électrique dans ce volume, je choisis donc de le mesurer très rapidement de façon assez arbitraire:

Pour une douche, je prends le point le plus haut du receveur, et je crée un plan fictif 10 cm au dessus pour forme le volume 0. De cette façon, je suis sûr de respecter la norme.

Mesure du volume 1 de la salle de bain:

Cet espace est sans aucun doute le plus complexe à prendre en compte. Une fois encore, je vais utiliser une méthode qui permet d’être sur du résultat: Je prends le point d’arrivée d’eau et un mètre que je déroule sur une distance de 1,20m.

Je trace un arc de cercle autour du point d’eau avec le mètre pour déterminer la circonférence de la zone 1 en oubliant le fait qu’il y ait des cloisons de séparation.

Pour la hauteur, je considère que le volume 1 ira du sol au plafond.

Ainsi, je suis sur de respecter la norme en prenant le pire cas existant.

Mesure du volume 2:

J’ajoute tout simplement 60cm au volume précédent pour délimiter le volume 2 (qui est compris depuis le bord du volume 1 + les 60cm) sur une hauteur du sol au plafond également.

Installation d’un spot dans une salle de bain

On me demandait la dernière fois la possibilité d’installer un spot dans une niche fabriquée dans une douche (type douche à l’italienne).

On pourrait par exemple répondre un spot IP65 en regardant les règles ci dessus, mais il faut aller un peu plus loin en ce qui concerne la position du transformateur.

En effet, si l’ampoule du spot est bien alimentée en 12V, le transformateur reçoit lui la partie en 220V.

Et l’installation de 220V dans le volume 1, celui concerné dans cet exemple de niche, n’est pas autorisé.

Il faut donc bien distinguer deux parties:

1. L’alimentation électrique et le transformateur, qui devront se trouver hors volume
2. La partie reliant le spot au transformateur (section en 12V DC / continu) qui pourra se situer dans le volume 1

Il faudra donc veillez à installer le transformateur à l’endroit autorisé dans la salle de bain (hors volume en faux plafond par exemple).

Au final, est ce que c’était mieux avant?

« C’était mieux avant »: c’est une phrase qu’on entend souvent chez les personnes d’un certain age (mais il m’arrive aussi de le dire, j’ai du prendre de l’age aussi!!!)

Est ce qu’on peut utiliser cette phrase dans le cas de ce changement de la norme en électricité au niveau des volumes dans la salle de bain?

Je ne pense pas, puisque c’est en fait une simplification de la norme, avec notamment la disparition du volume 3 et la clarification des distances des volumes, même si ce n’est pas encore suffisant à mon goût.

Je pense qu’il y aura encore des moments de confusion vu les règles qui sont imposées au niveau du calcul du volume 1.

Je conseille dans tous les cas de prendre la plus grande marge possible concernant le positionnement des éléments électriques dans la salle de bain, de façon à être sûr de respecter la norme.

Quelques questions supplémentaires concernant les volumes dans la salle de bain:

Voici quelques questions qui m’ont été posées, j’en profite pour partager les réponses:

Est ce que les volumes dans la salle de bain sont appliqué à un WC?

Voici une bonne question et pour y répondre je vais revenir à ce que j’ai dit précédemment: Vous l’avez peut être lu en début d’article, mais la norme NF C 15-100 donne un nom précis à la salle de bain: LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE.

Votre WC seul, même si il est équipé d’un lave main, n’est pas considéré comme une salle de bain.

Mais la présence d’un point d’eau ne doit pas vous faire oublier l’essentiel: eau et électricité ne font pas bon ménage: On évitera ainsi d’installer un interrupteur juste à proximité du robinet du lave main (Il faut plutôt compter sur une distance de 60 cm minimum).

Une chambre parentale avec baignoire doit elle être vue comme une salle de bain?

Cette pratique est devenue courante dans les maisons avec un certain confort: l’installation d’une baignoire dans la chambre parentale, avec un coin pouvant s’apparenter à un petite salle de bain, délimitée par une paroi.

J’ai dit salle de bain? La norme s’applique donc dans ce cas (puisqu’un baignoire est installée).

J’ai équipé mon garage d’une douche, est ce que je dois respecter les règles évoquées ci dessus?

Au même titre que la chambre, le seul fait d’avoir installer une douche dans un garage ou un sous sol, même si il n’est pas équipé comme une vraie salle d’eau, le fera rentrer dans la catégorie « LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE ». Les notions évoquées ci dessus sont aussi valables dans ce cas.

Comment est considérée une baignoire équipée d’une colonne de douche?

Dans bien des cas, la baignoire peut être équipée d’une douchette et d’une colonne de douche fixe.

Pour effectuer les mesures, il faudra prendre en compte les deux éléments et additionner les volumes générés par les deux points d’eau.

Dans le cas de la douchette, c’est le point de connexion du flexible au niveau du mitigeur

Dans le cas de la tete de douche fixe, le centre du volume correspond au centre de la tête de douche.

Est ce que je peux installer mes transformateurs dans les faux plafonds qui sont situés en volume 2?

La pose de faux plafonds est une solution souvent privilégiée (elle sert aussi a simplifier l’installation électrique avec notamment la possibilité d’installer une pieuvre électrique)

Mais un faux plafond peut il être considéré comme un arrêt au volume?

Voici ce que dit la norme: « Hormis dans le cas du VOLUME CACHÉ, les vides de construction ne font pas partie de ces volumes. »

Les faux plafonds qui sont considérés comme vide de construction ne sont donc pas à inclure dans le calcul des volumes dans une salle de bain. Le transformateur 230V/12V peut être installé au dessus du volume 2.

Cet article Les nouveaux volumes dans la salle de bain (A5 NF C 15-100) est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

L’interrupteur différentiel est une pièce maîtresse du tableau électrique. Pour rappel, c’est l’élément qui permet de protéger les personnes dans l’habitation (avec le circuit de mise à la terre).

Sachant cela, il est d’autant plus intéressant de se pencher sur son branchement qui peut se faire selon plusieurs formes.

Zoom sur les différents façons de connecter et d’installer l’interrupteur différentiel.

Note: Dans cet article, j’utiliserai parfois les termes  d’ID, d’inter diff pour désigner l’interrupteur différentiel.

Les connexions verticales de l’interrupteur différentiel

Connexion haut bas: un choix selon le type d’interrupteur différentiel

Cette connexion intervient pour le branchement de l’ID à deux niveaux:

• Pour le raccordement entre chaque rangée du tableau électrique: j’en parlerai dans la suite au niveau du branchement vertical
• Pour le raccordement avec l’alimentation principale: j’aborderai ce point technique aussi dans la suite dans la partie raccordement à la barrette d’alimentation du tableau électrique

Le branchement de l’interrupteur différentiel peut donc se faire de plusieurs façons:

• Arrivée Haut / Départ Bas
• Arrivée Haut / Départ Haut

Le terme arrivée correspond à la localisation de l’alimentation de l’interrupteur différentiel.

Le terme départ correspond à la localisation du départ vers les éléments à protéger (rangée de disjoncteurs divisionnaires).

Exemple branchement interrupteur différentiel Legrand

Voici par exemple la référence n° 4 116 11 Legrand:

L’intitulé de cet interrupteur différentiel sur le catalogue constructeur est

« Interrupteurs différentiels DX³-ID – protection tête de groupe – arrivée haut / départ haut »

En reprenant un visuel du document technique, on observe que l’alimentation se fait bien par le haut, et que le départ vers les circuits protégés se fait par le haut également:

Connexions verticales: Peigne ou fil électrique?

La connexion verticale entre interrupteurs différentiels (on parle aussi de raccordement entre tête de rangée) peut se faire de plusieurs façon:

• Avec des fils électriques
• A l’aide de peignes verticaux
• Avec des cordons de repiquage

Les fils électriques pour relier les interrupteurs différentiels:

C’est la solution surement la plus économique puisqu’elle consiste à utiliser du fil électrique pour relier les inter-diff entre eux.

Il faut utiliser du fil électrique de section adaptée au courant d’emploi de l’interrupteur différentiel – le calibre:

• 6mm2 pour 25A
• 10mm2 pour 40A
• 16mm2 pour 63A

Pour le type de fil, il est possible d’utiliser le fil électrique « classique », mais je recommande plutôt d’utiliser du fil H07V-K, plus facile à manipuler avec des embouts électriques.

Les peignes verticaux

Les peignes verticaux sont des éléments « préformés » qui ne sont compatibles qu’avec une marque d’interrupteur différentiel. Il faut d’ailleurs s’assurer des références compatibles avant d’utiliser ce matériel.

Le gros avantage, c’est qu’il permet une connexion entre interrupteurs différentiels très facile. Il oblige néanmoins à placer les interrupteurs différentiels en début de rangée (ce qui n’est pas obligatoire, nous le verrons dans la suite de l’article).

Pour preuve qu’il faut bien vérifier avant de choisir un peigne de raccordement vertical, voici deux références Legrand

• Référence 4 050 00: Entraxe 125mm pour coffret électrique 2 rangées
• Référence 4 050 05: Entraxe 150mm pour tableau électrique 4 rangées

Cet entraxe fait référence à la distance entre chaque rangée:

La connexion de l’alimentation vers les barrettes du tableau électrique s’effectue grâce à un système de borniers électriques au niveau de chaque rangée (Sur la photo ci dessus, bornier bleu pour le neutre et bornier noir pour la phase).

Cette connexion se fait avec du fil électrique (H07VK de préférence comme je l’ai expliqué au dessus).

Les cordons de repiquage

Ce cordon est une solution pour qui ne concerne pas le raccordement entre interrupteur différentiel mais qui permet de prolonger une rangée vers une autre rangée.

La référence prise pour exemple est la 4 049 27 de Legrand.

Pour mieux comprendre l’utilité, voici un extrait de la documentation technique du produit (accessible ici):

Le raccordement à la barrette du tableau électrique

Il y a trois cas principaux différents:

1. Vous disposez d’un tableau électrique avec une seule rangée: L’alimentation de l’interrupteur différentiel de ce tableau peut se faire directement aux bornes du disjoncteur de branchement, sans passer par les barrettes de répartition du tableau – C’est d’ailleurs pour cela que dans de nombreuses références de tableau électrique une rangée, il n’ y a pas de barrette de répartition
2. Vous disposez d’un élément de raccordement vertical (peigne) pour plusieurs rangées. Vous pouvez envoyer le raccordement directement au disjoncteur de branchement (ou passer par les barrettes du tableau électrique)
3. Vous disposez d’un tableau électrique avec plusieurs rangées et les connexions se font depuis chaque interrupteur différentiel avec des fils : Il faut obligatoirement envoyer les connexions des différents interrupteurs différentiels (ou du peigne vertical) aux borniers de répartition

Schémas de connexions électriques correspondantes

Voici le schéma des branchements électriques des 3 cas évoqués ci dessus.

Ce que dit la norme NFC-15100 sur ces branchements

Toutes ces connexions sont abordées de façon informative dans la norme NF C 15-100: Cela signifie que ce n’est pas une obligation, mais que ce doit être vu comme des indications. (Partie 10-1 « Annexe E – (informative) – Conditions de réalisation des liaisons dans les tableaux »)

Je n’entre pas plus dans les détails, puisque la norme ne fait que proposer les solutions que je vous ai donné jusqu’à présent.

Peigne horizontal et branchement de l’interrupteur différentiel

Le peigne horizontal permet de distribuer la sortie de la protection différentielle sur les circuits électriques.

J’ai expliqué ci dessus que les bornes de sortie d’un interrupteur différentiel sont soit vers le haut ou alors par le bas.

Il en résulte alors deux cas différents:

Départ Haut de l’interrupteur différentiel:

C’est le cas le plus facile à mettre en oeuvre, puisque le peigne électrique vient se connecter dans les bornes directement de sortie de l’inter diff (qui sont donc en haut).

La continuité de branchement est parfaite. Il faut utiliser des peignes compatibles avec la marque. En effet, l’écartement des dents du peigne sont identiques selon les marques dans la longueur (en cohérence avec la largeur d’un module de tableau électrique), mais c’est leur disposition dans la largeur qui n’est pas toujours compatible.

Départ Bas de l’interrupteur différentiel

On rencontre un peu mois ce genre d’ID, compte tenu de la simplicité de connexion pour une version avec un départ Haut (avec le peigne comme je viens juste de l’explique au dessus)

L’alimentation se fait donc par le haut pou un départ par le bas.

Il est d’ailleurs intéressant de voir que dans le cas présent, le départ et l’arrivée peuvent être inversées (il faut cependant bien le vérifier dans la documentation constructeur)

Si je prends à nouveau une référence du fabricant Legrand on peut lire dans la documentation technique ici je cite:

« Alimentation: . indifféremment par le haut ou par le bas »

Ceci est valable pour la référence 4 115 05 notamment

Dans ce cas, le départ devra être connecté au niveau de la rangée du peigne électrique avec un bornier de connexion spécifique, via un fil électrique de section adaptée à l’intensité nominale de l’interrupteur différentiel.

Cette borne porte le nom de borne d’arrivée ou encore borne d’alimentation.

Ce que dit la norme NFC-15100 sur ce branchement

C’est dans la suite de la note d’information (toujours l’annexe E citée au dessus)

Extrait de la norme:

Connexions automatiques ou à vis pour le branchement de l’interrupteur différentiel?

Maintenant que je vous ai expliqué où ont lieu les différentes connexions, il faut savoir qu’il existe deux type de connexion: La connexion dite automatique et la connexion à vis.

Il faut savoir que si sur les disjoncteurs divisionnaires, la connexion automatique peut se faire en amont (au dessus) et en aval (en dessous), pour les interrupteurs différentiels, la connexion automatique ne se fait qu’en aval, autrement dit pour la connexion avec le peigne électrique horizontal.

En effet la connexion au niveau de l’alimentation électrique générale (via le bornier ou en direct) se fera par vis obligatoirement

Si je continue avec une référence Legrand (la 4 116 38) on voit que le mélange connexion vis et automatique:

Un gain de temps certains

Si le gain de temps est avéré pour les connexions automatiques, c’est surtout pour les disjoncteurs divisionnaires. Mais le fait de pouvoir connecter simplement le peigne est pratique surtout pour les tableaux électriques volumineux (3 ou 4 rangées)

Mais pour un même prix

Bien évidemment, vous vous doutez surement que si on gagne d’un côté, c’est pour perdre de l’autre.

En prenant en comparaison deux références équivalentes – Interrupteur différentiel 30mA type A – toujours chez Legrand, les tarifs public affichés sont de

• 102 euros HT pour la version vis/auto (4 116 38)
• 102 euros HT pour la version vis/vis (4 116 17)

Très bien, alors si le prix est le même pourquoi choisir un à vis?

Tout simplement pour une question d’habitude: certains électricien ne souhaitent pas avoir recours aux connexions automatiques dans le tableau électrique, par manque de fiabilité: ce n’est juste qu’un avis qui n’a pas de fondement technique particulier (sinon les constructeurs ne proposerait pas ce type de matériel).

Mais si le prix reste identique pour les interrupteurs différentiels, ce n’est pas le cas pour les disjoncteurs divisionnaires en auto.

Le positionnement de l’interrupteur différentiel dans  le tableau électrique

En début de rangée de tableau électrique

Lorsqu’il s’agit d’installer un ID dans le tableau électrique et qu’on se réfère à un schéma électrique, l’interrupteur différentiel est toujours installé en début de ligne du tableau électrique.

Pourquoi?

Pour une question de simplicité de câblage:  le raccordement verticale entre ID est simplifié et on peut utiliser notamment les éléments de raccordements électriques  verticaux (Les peignes verticaux dont je parle dans un chapitre au dessus).

C’est aussi une question de logique puisqu’on peut en déduire facilement, coffret électrique fermé, que l’interrupteur différentiel protège tous les disjoncteurs qui suivent.

Interrupteur différentiel au milieu du tableau électrique?

Même si c’est une question de logique, il est bien sûr possible d’installer un interrupteur différentiel au milieu du tableau électrique.

Si ce type d’installation n’est généralement pas très courante dans une installation électrique domestique, l’installation de protections différentielles en milieu de rangée d’un coffret électrique est couramment pratiqué dans le milieu de l’électricité industrielle:

Les tableaux électriques ne font pas 13 modules comme ceux qu’on peut rencontrer dans une maison, mais plusieurs dizaines de module de large – on parle d’ailleurs d’armoire électrique tellement les tailles des tableaux électriques industriels peuvent être importantes.

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Voici une question qui m’a été posée plusieurs fois et dont je me dois de répondre (avec beaucoup de retard, désolé)

Est ce qu’il y a un intérêt à baisser la puissance de l’abonnement EDF?

En fait, j’ai déjà donné la réponse dans le titre de l’article, mais je vais aller un peu plus loin dans la réflexion:

Rappel des différents abonnements pour les installations électriques domestiques

Avant d’aller plus loin, je fais un rapide rappel sur les abonnements avec leur tarifs qui sont disponibles pour une installation domestique.

Les puissances d’abonnement disponibles en KVA sont de 3, 6, 9, 12, et 15 KVA ce qui correspond respectivement à 15A, 30A, 45A, 60A et 90A.

• 3kVA/15A: Abonnement annuel de 53,27€
• 6kVA/30A: Abonnement annuel de 86,48€
• 9kVA/45A: Abonnement annuel de 114,63€
• 12kVA/60A: Abonnement annuel de 176,28€
• 15kVA/75A: Abonnement annuel de 202,23€

Pour information, je me suis basé sur la note ERDF disponible ici, ce sont les tarifs au 1er Janvier 2015, je n’ai pas trouvé ceux de 2016.

Comment vérifier la valeur de sa puissance d’abonnement EDF?

Si vous ne connaissez votre puissance d’abonnement, deux solutions:

Regarder sur la facture:

Rien de plus simple, il suffit de consulter la facture EDF, sur la première page:

Sur ma facture, il est indiqué un abonnement avec puissance 6kVA.

Depuis le disjoncteur de branchement

Le disjoncteur de branchement, c’est l’organe de coupure générale de votre habitation.

Et il comporte le réglage de la puissance d’abonnement, mais affiché en Ampère.

Dans le cas présent, on a un réglage de 30A ce qui correspond à un abonnement 6kVA.

Qu’est ce qui amène à vouloir baisser la puissance de l’abonnement EDF?

Pourquoi vouloir faire une modification à la baisse de la puissance d’abonnement?

Tout simplement dans le cas d’un changement de type de chauffage. Vous achetez une maison énergivore? Vous souhaitez remplacer les anciens chauffages électriques type grille pain et passer à un mode de chauffage au bois ou au gaz avec une chaudière à condensation et installer des plaques de cuisson au gaz en même temps?

Il faudra penser à faire baisser la puissance de votre abonnement: Une vieille maison équipées totalement de chauffage électrique est probablement sur un abonnement 12kVA.

Dans le cas d’exemple, il suffira probablement d’un abonnement 6kVA – 30A ou 9kVA – 45A. Pour être sûr il faut utiliser un site en ligne dont je parle dans le dernier chapitre de l’article.

Quelles économies peut on faire?

Pour cela, il ne suffit pas que de faire la soustraction entre la puissance de l’ancien abonnement moins la puissance du nouvel abonnement puisqu’il y a un d’autres paramètres à prendre en compte dont un très important: La compatibilité du disjoncteur de branchement.

En effet , si vous possédez un panneau électrique de contrôle équivalent à la photo suivante (réunissant le tableau électrique et le disjoncteur de branchement), il faudra aller un peu plus loin qu’une simple demande de changement de puissance d’abonnement:

Dans ce cas, le disjoncteur de branchement est obsolète (différentiel de 650mA au lieu des 500mA imposés par la norme) et le tableau électrique est à revoir, avec des anciens fusibles.

Le montant de l’opération chiffrera beaucoup plus puisqu’il faudra remplacer le tableau électrique (à faire par un électricien) et faire la demande de remplacement du disjoncteur de branchement et de la puissance.

Mais pour faire un calcul simple juste au niveau de l’abonnement, sans aucun remplacement de compteur, disjoncteur de branchement ou tableau électrique, le passage d’un abonnement de 12kVA à 9kVA vous fera économiser  environ 62 euros chaque année.

Comment ca se passe concrètement?

Dans le cas d’un changement de puissance simple, il faut prendre contact avec les services d’ERDF qui vous factureront au minimum 36,73 euros TTC (tarif à jour en 2016 et disponibles ici) pour un changement de calibre du disjoncteur de branchement.

Un technicien se déplacera pour venir tourner une vis / un curseur au niveau de votre disjoncteur de branchement afin de changer le calibre et diminuer la puissance d’abonnement. Attention, c’est un geste très simple mais qui ne peut être fait que par un technicien agréé: C’est interdit de le faire soit même et cela peut être d’ailleurs très dangereux (car il ne faut pas faire ce changement en charge).

Vérifier ses besoins en électricité pour faire des économies?

Même si cet article ne vous concerne pas directement, il peut être intéressant de faire un test pour savoir si votre abonnement électrique n’est pas surdimensionné.

En effet, si l’on en croit une enquête de l’UFC que choisir, quasiment 20% des foyers possèderaient une puissance EDF supérieure à leur besoin.

Si vous voulez savoir si vous pouvez économiser et baisser la puissance de votre abonnement EDF, je vous invite à consulter le site du Médiateur de l’énergie energie-info.fr 

Il suffit de cliquer sur « Menu » en haut à gauche puis « Comparateur et Outils »

Ensuite, on accède à l’outil de calcul de puissance dédié via la case suivante, ou il faut rentrer le code postal de l’habitation avant de cliquer sur « Calculez! »

Il suffit ensuite de remplir le profil avec les informations qui concerne votre logement:

• Les informations sur le logement: surface, nombre d’occupants, habitudes d’utilisation…

• Les informations sur le type de chauffage

Données sur le logement

• Les données sur les équipements électriques de l’habitation

• Et il suffit de lancer le calcul pour obtenir le résultat. Dans le cas présent, j’ai fait le calcul de l’estimation avec les informations de mon logement.

Les estimations à l’arrivée sont exactes puisque j’ai bien un abonnement de puissance 6KvA (30A) pour une consommation annuelle d’environ 2900 kWh.

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La sécurité des logements est devenue une nécessité face à la recrudescence des cambriolages et c’est une affaire d’électricien. Si l’installation de systèmes filaires est indiquée dans le cadre d’un logement neuf, c’est une autre paire de manche en rénovation. Il faut alors s’orienter vers une solution rapide à installer, l’alarme sans fil.

Les éléments qui composent une alarme sans fil

Au même titre que sa cousine filaire, l’alarme sans fil est composée d’éléments basiques « obligatoires »:

• Une centrale
• Une sirène intérieure
• Une sirène extérieure
• Un ou plusieurs détecteurs d »ouverture
• Une ou plusieurs détecteurs de mouvement infrarouge
• Une télécommande pour la mise en marche et l’arrêt de l’alarme

D’autres éléments sont optionnels:

• Le clavier déporté
• Le détecteur de bris de vitre
• Le détecteur d’inondation
• Le détecteur de fumé raccordé à l’alarme (le DAAF est obligatoire mais pas forcément raccordé à l’alarme sans fil du logement)

Alarme sans fil, mais pas sans travaux

Si l’installation d’une alarme sans fil ne nécessite pas de gros travaux, il ne faut pas croire que c’est une affaire qui se déroule sans certaines interventions:

Perçage et fixation pour positionner tous les éléments

C’est l’occasion de revenir sur deux articles que j’ai rédigé récemment: le premier sur les chevilles de fixations et l’autre sur les moyens de percer (les forets).

Ce sont deux outils qu’il vous faudra avoir pour fixer tous les éléments de l’alarme.

Il faut pour cela bien déterminer la position des éléments dans chaque pièce et ensuite analyser le support. Ce dernier déterminera le type de chevilles et de fixations à utiliser ainsi que les outils nécessaires à la pose (un perforateur équipé de la bonne mèche selon le matériau).

L’élément le plus compliqué à installer sera sans aucun doute la sirène extérieure: Elle doit être installée en hauteur, visible de l’extérieur pour prévenir d’une tentative d’effraction, inaccessible à hauteur d’homme et dans la mesure du possible à l’abri de la pluie en direct (idéalement au niveau des planches de rive).

Temps d’installation d’une alarme sans fil

Il faut prévoir environ une petite journée pour installer et configurer une alarme sans fil: On me dira que c’est un peu long, mais dans le cas d’une alarme sans fil inconnue (jamais installée), c’est le temps qu’il faudra pour prendre connaissance de la notice d’installation, des différents éléments, de leurs branchements et de la configuration des différents modes.

Et la connexion électrique dans tout ça?

L’autre gros avantage de l’alarme sans fil, c’est son absence de connexion au réseau électrique: les modules sont alimentés à l’aide de piles ou de batteries. Mais c’est aussi un inconvénient, car il faudra changer régulièrement ces piles.

Mais il existe également des modèles d’alarme hybrides qui peuvent être branchées sur le secteur et en cas de coupure électrique, c’est la batterie qui prend le relais (c’est le cas de certains systèmes d’alarme maison proposés par cfp sécurité).

Connexion électrique de l’alarme sans fil:

Dans le cas d’une alarme branchée sur le réseau électrique domestique avec batterie complémentaire, le raccordement à une simple prise de courant est souvent indiqué par les constructeurs.

J’irai pour ma part un peu plus loin. Il faut isoler au maximum le circuit de l’alarme au niveau du tableau électrique, ceci afin de préserver les batteries de l’alarme: il faut que l’alarme reste connectée en permanence sur la source principale d’alimentation.

L’idée est donc de réaliser un circuit électrique dédié à l’alarme qui ne puisse pas être perturbé par les autres appareils en installant un disjoncteur différentiel. En effet, si le circuit de l’alarme est connecté sous un disjoncteur lui même en aval d’un interrupteur différentiel, si d’autres circuits viennent à faire « sauter le différentiel », le circuit de l’alarme sera aussi concerné. Avec un disjoncteur différentiel (branché en amont directement sur l’alimentation générale), le problème ne se pose pas.

Le seul cas ou la batterie prendra le relais sera dans le cas d’une coupure d’électricité générale (au niveau du disjoncteur de branchement).

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Voici une question qui m’avait été posée il y a pas mal de temps par un lecteur mais dont je n’ai pas trouvé la trace. De mémoire, la personne avait remarqué que sur le tableau électrique de sa maison, il y a avait un disjoncteur différentiel sur les circuits électriques extérieurs et me demandait quelle en était la raison?

J’ai décidé de transformer cette question en conseil et de vous dire pourquoi vous avez tout intérêt à choisir ce type de branchement électrique pour les circuits électriques extérieurs:

Rappel sur le disjoncteur différentiel

Pour ceux qui ne saurait pas à quoi sert un disjoncteur différentiel, voici un petit rappel:

C’est un composant qui s’installe dans le tableau électrique qui joue le rôle de l’interrupteur différentiel et du disjoncteur divisionnaire (d’où la concaténation du mot disjoncteur + différentiel).

Il va protéger les personnes grâce à la partie différentielle (on parle de 30 mA), et le matériel grâce à la partie disjoncteur.

Pourquoi un disjoncteur différentiel sur les circuits électriques extérieurs spécifiquement?

D’après la description que j’ai faite au dessus, on est en droit de se demander pourquoi il faut privilégier l’installation d’un disjoncteur différentiel pour les circuits électriques situés à l’extérieur du logement?

En effet, un simple disjoncteur divisionnaire ajouté derrière un interrupteur différentiel qui protège lui même d’autres circuits est suffisant.

En réalité, c’est une question de confort d’utilisation et de retour d’expérience sur le terrain: Les pluies de ces derniers mois m’ont fait intervenir de nombreuses fois pour des dépannages sur des circuits électriques extérieurs qui mettaient une partie ou même parfois l’ensemble de l’installation électrique du  logement « en carafe ».

Pour résumer, un simple problème sur un circuit électrique extérieur avait un impact sur le logement entier (avec parfois un congélateur qui n’a pas fonctionné pendant une journée complète ou encore une alarme qui s’est déclenchée suite à la perte de l’alimentation électrique).

En installant un disjoncteur différentiel dédié à un seul circuit, c’est uniquement lui qui déclenchera sans impacter le reste de l’habitation.

Quels appareils extérieurs installer sous disjoncteur différentiel?

Si il y a deux appareils à l’extérieur à brancher sous un disjoncteur différentiel, je conseillerai de raccorder:

• La motorisation du portail
• Le circuit électrique de la pompe de puits

Pourquoi ces deux circuits? Car c’est sur ceux là que j’interviens dans 70% des dépannages. L’eau stagnante provoque parfois la disjonction ou la fuite à la terre de courant (et le différentiel 30mA déclenche).

Il y a aussi parfois des problèmes liés à des luminaires ou des prises extérieures, mais c’est moins souvent le cas.

Avantage et inconvénient:

L’avantage du disjoncteur différentiel, c’est qu’il peut se brancher assez facilement dans le tableau électrique: Il suffira d’avoir un emplacement disponible dans le tableau électrique (taille deux modules, équivalent en largeur à deux disjoncteurs divisionnaires) et d’une place sur le bornier de répartition d’alimentation du tableau électrique (celles sur lesquelles sont branché le disjoncteur de branchement EDF).

Pour aller encore plus loin et répondre à ces deux questions je vous invite à vous orienter vers l’article complet que j’ai fait sur le disjoncteur différentiel

Côté inconvénient il s’agit essentiellement du prix: le composant vaut généralement assez cher (une centaine d’euros comme cette référence par exemple).

Une solution alternative et plus économique?

Il existe une solution alternative pour réduire le coût tout en réduisant l’impact d’un éventuel problème électrique sur un circuit électrique extérieur. Il s’agit d’installer un interrupteur différentiel dédié à tous les circuits extérieurs: Il sera suivi des disjoncteurs pour tous les circuits (portail, lumières et prises extérieures…). Dans ce cas, ce seront uniquement les circuits extérieurs qui seront impactés en cas de défaut sur un des éléments.

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Il y a parfois des changements dans les normes qui facilitent la vie: il faut le notifier, puisque qu’en règle générale, les normes ne sont pas là pour nous faciliter le travail. Je vais dans cet article vous parler d’une modification de la norme NF C 15-100 qui m’a poussé à tirer tous les réseaux des prises électriques en 1,5mm2.

Ce que dit la norme NF C 15-100 sur les prises électriques en 1,5mm2

L’année dernière (le 27 juin 2015 exactement), la norme NFC15-100 a évolué (avec l’amendement A5).

Il y a eu notamment du changement au niveau des prises électriques et plus particulièrement du nombre qu’il est possible de brancher avec du fil électrique de section 1,5mm2 / millimètre carré (mais aussi avec du fil en 2,5mm2).

Voici l’évolution de la norme sur les circuits prises électriques:

Avant l’amendement A5:

il était possible de connecter sur un même circuit électrique 5 prises électriques avec du fil électrique de section 1,5mm2  (8 pour du 2,5mm2).

La norme NF C 15-100 aujourd’hui pour les prises électriques:

C’est une des évolutions majeures de la norme en électricité, puisqu’il est aujourd’hui possible de brancher 8 prises de courant sur un circuit avec du fil 1,5mm2 (12 pour du 2,5mm2).

Il s’agit du chapitre 10.1.3.3.3 de la norme, dont voici l’extrait:

« …Le nombre de socles de prises de courant 16 A 2P+T alimentés par un même circuit est limité à :

– huit lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm2 cuivre;

– douze lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm2 cuivre ;…. »

Ce que vous allez gagner à brancher vos prises électriques avec du fil électrique de section 1,5mm2

Maintenant que l’aspect normatif est traité, voyons ce qui me pousse à vouloir faire le branchement de mes prises électriques en 1,5mm2:

Pour gagner du temps et faciliter le travail:

Si vous avez eu un jour à câbler plusieurs prises électriques avec du fil électrique de 2,5mm2, vous avez surement eu quelques douleurs aux mains.

Le fil de 2,5mm2 est en effet assez rigide et n’est pas pratique à manipuler (que ce soit dans une gaine ICTA ou dans les bornes d’une prise de courant).

Ce n’est pas le cas du fil en 1,5mm2 qui est beaucoup plus souple à travailler. Voici les bénéfices réels que vous obtiendrez en utilisant du 1,5 pour vos circuits de prises électriques.

Faciliter de cablage:

Cabler une série de prises en 1,5mm2 vous permettra de gagner énormément de temps: Le fil, grâce à sa relative souplesse, est plus facile à dénuder et à insérer dans les bornes de connexion.

Facilité de pontage:

Si il y a bien une connexion qui n’est pas pratique avec du fil de section 2,5mm2, c’est le pontage de prise électrique. Une fois de plus, l’utilisation du fil de section inférieure permettra un cablage plus aisé.

Faciliter le tirage dans les gaines ICTA:

La partie tirage des réseaux, même avec une aiguille d’électricien peut parfois être très sportive. En utilisant du fil 1,5mm2, la tâche est plus simple (toujours une question de souplesse). Il est possible de tirer plus de fils dans une seule gaine électrique en réduisant la section.

Cablage dans le tableau électrique:

Le dernier avantage flagrant, c’est un cablage plus souple et une meilleure organisation dans le tableau électrique: Modeler un fil en section 1,5mm2 pour qu’il arrive sous les bornes d’un disjoncteur divisionnaire est beaucoup plus facile qu’avec du 2,5mm2.

Pour gagner de l’argent:

A delà de l’aspect pratique, l’utilisation du fil électrique de 1,5 millimètres carrés permet de faire des économies. Voici trois points qui le prouvent:

1. Le fil coute environ 30 à 50% moins cher au mètre que son homologue de section supérieure.
2. Il peut circuler très facilement dans une gaine de 16mm (alors qu’on préfère de l’ICTA de 20mm pour le 2,5mm2). La gaine de 16mm coute moins cher que la vingt millimètres
3. Il permet de gagner du temps sur les différentes étapes de l’installation électrique (voir ci dessus): Et le temps gagné, ce sont des économies réalisées.

Doit on oublier le 2,5mm2 pour le circuit de prises électriques?

Bien évidemment j’ai parlé des prises électriques mais pas de TOUTES les prises électriques: Certaines nécessitent d’être câblée en 2,5 mm2 selon la norme NF C 15-100:

• Les prises spécialisées lave linge, sèche linge, lave vaisselle, four…
• Le circuit de prises spécialisées de la cuisine (six prises au maximum)

Concernant ces circuits, il faudra rester sur un cablage avec du fil électrique de section 2,5mm2.

Les précautions à prendre au niveau du tableau électrique et du repérage de fil:

Si vous êtes convaincu de ma décision de câbler les prises électriques en 1,5mm2 (ou pas, c’est votre droit), sachez qu’il ne faudra pas oublier d’installer les disjoncteurs avec le bon calibre au niveau du tableau électrique.

Il faudra utiliser des disjoncteurs Ph+N 16A maximum.

Niveau repérage, vous vous trouverez avec beaucoup plus de fils électriques en 1,5 mm2: il faudra donc bien identifier vos fils électriques pour ne pas confondre circuit de prises électriques et circuit d’éclairage.

Conclusion:

J’ai adopté cette réflexion depuis peu de temps pour toutes les justifications que je vous ai donnée, mais aussi pour une autre: Je pense que mettre 12 prises sur un même circuit peut nuire à la continuité d’exploitation d’un circuit de prises de courant: Si un des éléments branché fait disjoncter le circuit, ce seront 12 prises de courant inopérantes.

En restant sur un cablage avec 8 prises au maximum, j’utilise la même façon de concevoir l’installation électrique qu’avant le changement de norme, tout en bénéficiant des avantages du fil en 1,5mm2.

Cet article Pourquoi vous devez cabler vos prises électriques en 1,5mm2 est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Si vous pouvez faire l’impasse sur certains outils que je présente parfois, d’autres restent bien plus qu’indispensables et sont même obligatoires: c’est le cas du tournevis isolé qui occupe une place dans la caisse à outils de l’électricien.

Pourquoi utiliser un tournevis isolé?

Le cheminement du courant dans l’installation électrique est simple: le courant part du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas.

Il s’avère que la terre est au potentiel le plus bas (0): lors d’un contact avec un fil sous tension (au potentiel de 230V) le courant va donc passer par le corps humain pour aller jusqu’à la terre (c’est le principe qui a amené à créer la mise à la terre).

C’est ce qu’il se passe en utilisant un tournevis non isolé sur un bornier de tableau électrique sous tension ou une prise électrique: Le courant part de la borne de contact, traverse le tournevis puis son porteur pour le relier la terre. C’est l’électrisation assurée.

Pour éviter cet accident, le tournevis isolé est indispensable.

Comment reconnaitre un tournevis isolé?

On pourrait croire qu’un manche en plastique rend un tournevis isolé, mais ce n’est pas le cas (d’ailleurs, la majorité des tournevis sont équipés de manche PVC).

En réalité, pour savoir si un tournevis est isolé et si il peut servir dans le cadre de travaux électriques, il faut qu’il possède un symbole spécifique aux outils isolés permettant de travailler sous tension.

Ce symbole, caractérisé par deux triangles imbriqués, indique que l’outil répond à la norme CEI 60417-5216:

Quel modèle de tournevis isolé choisir?

Si vous l’avez compris, le tournevis isolé est obligatoire, quel modèle choisir, quelle quantité et quel embout?

Voici ce qui me paraît le plus adapté:

• Plat et cruciforme: Rien ne sert d’utiliser d’autres embouts puisque tous les éléments à visser lors de travaux électriques (interrupteur va et vient, prise électrique ou encore bornes de disjoncteur) et qui sont potentiellement sous tension sont équipés de vis à tête plate ou cruciforme.
• 4 ou 6 tournevis: C’est le nombre qui me paraît le plus adapté, avec 2 ou 3 références pour chaque embout (3 cruciformes et 3 plats).

Mes choix de tournevis isolés:

En cohérence avec ce que j’ai dit ci dessus, je vais vous présenter 2 ensembles de tournevis isolés:

Le coffret de 5 tournevis isolés Facom A5VE.PG:

Composé de 5 références (3 tournevis à embouts plats et 2 tournevis à embouts cruciformes), cet ensemble de la marque FACOM reste une très bonne solution pour s’équiper avec du matériel de qualité à prix très raisonnable (une vingtaine d’euros).

Vous pouvez retrouver le lot au meilleur tarif en suivant ce lien sur Amazon

Sur le visuel ci dessus, on retrouve le symbole correspondant aux outils qui permettent de travailler sous tension (double triangle) ainsi que le seuil maximal de protection de 1000V, ce qui est largement suffisant pour des travaux en électricité en monophasé et même triphasé.

L’ensemble de 6 tournevis E-Robur:

Mon deuxième choix se portera sur le lot de 6 tournevis E-Robur (référence 412100), composé de 3 tournevis isolés plats et 3 modèles cruciformes.

Ce lot est disponible ici chez Outiz.

Pourquoi ce choix?

• Dans un premier temps pour la marque (E-Robur étant spécialiste de l’outillage pour les électriciens – voir ici pour leur catalogue complet)
• Dans un second temps, pour la qualité des outils et la prise en main: je suis équipé de différents outils E-Robur et je suis satisfait de leur précision et de la tenue dans le temps.

Peut on utiliser des tournevis non isolé ou une visseuse dans certains cas?

Côté tournevis, je vous conseillerai de n’utiliser que des tournevis isolés. Ils peuvent servir à visser d’autres éléments en dehors des travaux en électricité.

Attention cependant à bien respecter leur utilisation. Pour des raisons de sécurité, il ne faut pas abimer l’isolation externe des tournevis: Il faut oublier d’autres utilisations pour faire levier ou encore pour mélanger un seau de peinture.

Le tournevis électrique / La visseuse dans certains cas:

Il m’arrive d’utiliser une petite visseuse dans un cas bien précis: pour le vissage des bornes des disjoncteurs divisionnaires du tableau électrique lors de la réalisation d’un tableau électrique neuf ou en rénovation déconnecté du disjoncteur de branchement.

Attention, j’ai bien précisé que le tableau est déconnecté: Le fil reliant le disjoncteur de branchement au tableau de répartition électrique n’est pas installé.

Cette visseuse me permet de gagner un temps précieux pour pré-visser les disjoncteurs (en amont au niveau des peignes électriques et en aval vers les départs des différents circuits électriques).

Une fois de plus, il faut prendre des précautions: Utiliser une visseuse qui possède un réglage de couple, pour ne pas serrer trop fort les disjoncteurs: Ce n’est qu’un premier serrage, je finis toutes les connexions au tournevis afin de bien contrôler la tenue des fils électriques.

J’utilise le modèle Bosch GSR 10,8V Li (ce modèle exactement)

Conclusion

Si vous envisagez de faire vos travaux d’électricité, vous l’aurez compris à travers cet article, vous devez faire l’acquisition de tournevis isolés.

Pour résumer, retenez bien deux choses:

• Sélectionnez des références adaptées aux travaux sous tension
• Utilisez vos tournevis avec précaution, pour bien conserver leur isolation

Et surtout c’est très important, veillez à travailler toujours en sécurité.

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Aujourd’hui, je suis en forme et je démarre l’article par un jeu de mot (un peu moisi, je vous l’accorde). Plus sérieusement, je vais vous parler du peigne électrique d’alimentation, un accessoire bien pratique pour réaliser les connexions dans le tableau électrique.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le peigne en électricité:

Peigne en électricité, pour quoi faire?

Si j’avais voulu continuer dans les jeux de mots, j’aurais pu dire « pour coiffeur » (au lieu de pour quoi faire) Encore heureux, je ne l’ai pas fait….

Bref, un peigne électrique d’alimentation, ça sert à quoi?

Vertical ou Horizontal pour deux utilité différentes

Il existe deux types de peignes électriques: Horizontal et vertical.

Un peigne électrique horizontal sert à raccorder la sortie d’un interrupteur différentiel et à la distribuer en amont des disjoncteurs divisionnaires. Le peigne électrique d’alimentation horizontal s’installe donc par dessus les disjoncteurs:

Le peigne électrique vertical sert, quant à lui, à distribuer l’alimentation principale depuis le bornier d’alimentation général du tableau électrique vers les bornes d’alimentation de l’interrupteur différentiel.

Pour aller un peu plus loin, je vous invite à lire l’article sur les branchements dans le tableau électrique.

Peigne électrique d’alimentation Monophasé et Triphasé

Une installation électrique peut se faire en monophasé (99% des cas) ou en triphasé:

Peigne électrique en monophasé

Dans le premier cas, il suffit d’utiliser un peigne électrique monophasé, tout simplement.

Ce type de peigne peut se présenter sous deux formes:

Le première, d’un seul bloc, est constitué de deux rangées de peignes: une pour la phase et une pour le neutre. Chaque rangée est donc un isolées électriquement l’une de l’autre.

Plus souvent, il faut utiliser deux peignes (un pour la phase, l’autre pour le neutre) constitué d’une rangées de « dents » pour les connexions électriques. Le peigne pour le neutre est dans ce cas bleu, (c’est le code couleur en électricité pour le neutre) celui pour la phase est noir dans la plupart des cas.

Certains fabricant proposent des peignes universels phase / neutre qui, selon le sens dans lequel ils sont tournés peuvent être utilisés pour la connexion du neutre ou de la phase. Je reviendrais sur ce point dans la dernière partie de l’article.

En triphasé – peigne tétrapolaire

En triphasé, c’est un peu plus compliqué. En effet, il y a trois phases. Et ces trois phases doivent être réparties uniformément sur tous les circuits.

La solution consistera donc à utiliser un peigne électrique horizontal tétrapolaire qui est constitué d’une barre de connexion pour le neutre et de trois barres de connexions pour les phases (d’ou le nom tétrapolaire et non triphasé). Les dents des peignes pour les phases sont espacées, de façon à distribuer la phase équitablement sur toute la rangée du tableau électrique, avec une rangée pour le neutre.

Une photo est plus parlante:

Au niveau de chaque phase est inscrit un numéro: il correspond au numéro de la phase et sert à l’équilibrage des phases pour la réalisation du tableau électrique.

Les questions les plus courantes sur le peigne électrique

Le peigne électrique d’alimentation horizontal est il obligatoire?

Il faut se tourner vers la norme NF C 15-100 pour trouver réponse à cette question, et plus particulièrement l’Annexe E qui aborde « Les conditions de réalisation des liaisons dans les tableaux »

Voici ce que dit très précisément la norme en électricité à propos des peignes d’alimentation horizontaux

« Cette liaison … doit être réalisée à l’aide dispositifs de liaison préfabriqués (ex. barres de pontage, répartiteurs, peignes), permettant d’identifier phase et neutre, choisis et mis en œuvre selon les instructions de leur fabricant. »

Peut-on faire des ponts avec des fils à la place d’un peigne électrique horizontal?

J’ai répondu à cette question dans la précédente: la norme impose l’utilisation de liaison préfabriquée. L’utilisation de fils électriques pour faire des pontages au niveau horizontal n’est pas autorisée.

Le peigne d’alimentation vertical est il obligatoire?

A contrario du modèle horizontal, le peigne d’alimentation vertical n’est pas obligatoire.

Il peut être remplacé par le couple fil électrique (et cosse si nécessaire), tout en veillant à respecter la section réglementaire.

Les peignes électriques sont ils compatibles entre les marques de matériel électrique:

Attention, c’est la qu’il faut bien faire attention: même si les largeurs des éléments dans le tableau électrique sont normalisées (on parle de module dans le tableau électrique) les peignes électriques d’alimentation ne sont pas compatibles avec les disjoncteurs des autres marques (dans 95% des cas). Il faut donc sélectionner le peigne électrique d’alimentation en fonction de la marque. Mais une fois de plus, il faut vérifier que dans cette marque, le peigne, qu’il soit horizontal ou vertical, soit adaptable sur l’interrupteur différentiel et/ou le disjoncteur. Pour en être certains, il faut contrôler sur la notice du matériel électrique concerné.

Peut on laisser des dents au niveau des peignes électriques en attente pour installer des disjoncteurs plus tard?

C’est une très bonne idée puisque cela permettra d’ajouter des circuits électriques dans le tableau sans avoir à changer le peigne entièrement (puisque je vous rappelle que les ponts manuels réalisés avec des fils électriques ne sont pas autorisés).

Laisser des dents libres sur un peigne électrique d’alimentation horizontal, oui, mais à une condition: installer des protections spécifiques – obturateur de peigne électrique – au niveau de ces connexions électriques afin de protéger d’un éventuel contact (on parle de partie nue, active et sous tension).

Les références les plus connues pour le peigne électrique d’alimentation du tableau électrique

Voici quelques références chez Legrand et Schneider Electric (l’ensemble des références est ici). Attention à toujours bien vérifier la correspondance et la compatibilité avec les interrupteurs différentiels et bornes des disjoncteurs divisionnaires:

Peigne d’alimentation Legrand:

C’est le peigne le plus simple de la marque. J’en ai parlé au dessus, ce peigne à l’avantage de pouvoir s’utiliser pour la phase et pour le neutre: Noir d’un côté (phase), bleu de l’autre (neutre).

Il est disponible ici chez Outiz, sous la référence du fabricant HX3 4 049 26.

La version tétrapolaire pour alimentation triphasé est référencée  4 052 01 et disponible ici

Schneider Electric:

Si vous avez pour habitude de travailler avec le matériel Schneider Electric, c’est la référence Duoline qu’il vous faudra choisir pour la version horizontale monophasée. Elle est est disponible en deux barres de connexion distinctes phase et neutre en suivant ce lien.

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Si j’ai déjà parlé du volet roulant et de son schéma électrique, je ne suis pas allé très loin dans les possibilités qui s’offrent à vous et qui conditionnent l’alimentation électrique du volet roulant. Voici donc quelques informations qui vous serviront de manière très générale si vous vous lancer dans une construction neuve ou une rénovation:

Volet roulant: à commande radio ou à interrupteur

C’est un des premiers critères à prendre en compte pour l’alimentation du volet roulant. Un volet roulant peut se commander de deux façons différentes:

1. En radio, le plus souvent à l’aide d’une télécommande qui assure la montée et la descente du volet (comme par exemple les solutions proposées par Yokis)
2. Ou à l’aide d’un interrupteur qui permet la montée et la descente du volet. Ce type de modèle est d’ailleurs plus intéressant si vous souhaitez domotiser votre habitat par la suite.

Dans le premier cas, l’alimentation est envoyée directement sur le volet roulant, en passant par une boite de dérivation située très généralement à côté du volet roulant (en encastré ou en saillie), à droite ou à gauche comme je l’explique dans le paragraphe suivant.

Les connexions électriques se font dans la boite (à l’aide de dominos électriques ou encore de wagos) et le recouvrement de la boite se fait avec un obturateur (une plaque blanche à viser ou à insérer)

Pour le second cas, l’alimentation électrique arrive tout d’abord au niveau de l’interrupteur, sur lequel sont connectés les fils du moteur du volet roulant (4 fils, avec deux pour la montée et la descente, 1 pour le neutre et un dernier pour le fil électrique de terre).

Coté alimentation électrique pour les deux cas, celle ci provient du tableau électrique (ou d’une boite de dérivation dans le cas de cablage de plusieurs volets électriques) avec 3 fils électriques de section 1,5mm2 (Phase, neutre et terre). Les volets roulants, qui peuvent être groupés sur une même protection, sont protégé par un disjoncteurs divisionnaire 10A. (voir ici pour le schéma électrique du volet roulant).

Alimentation électrique du volet roulant: position gauche ou droite

Une fois le choix de la commande du volet roulant, il s’agit de savoir de quel côté sera positionné le moteur du volet roulant, à gauche ou à droite.

En effet, cela va conditionner l’endroit ou il faut amener les fils électriques d’alimentation pour le moteur du volet.

C’est un point très important à spécifier avec l’installateur du mécanisme de volet roulant (comme les spécialistes repar’stores par exemple).

Cela paraît simple à première vu, mais il ne faut pas oublier de préciser depuis quel endroit la position est repérée: intérieur ou extérieur. Avant d’aller plus loin dans l’explication, voici comment on détermine où se situe l’alimentation du moteur du volet roulant:

En regardant ce schéma, vous allez surement vous dire que je ne sais pas ou est ma gauche ni ma droite. En réalité, pour déterminer l’emplacement de l’alimentation électrique du volet roulant, il faut se placer depuis l’intérieur de la pièce (J’ai volontairement présenté le volet roulant depuis l’extérieur dans le croquis ci dessus).

Des spécificités selon les motorisations:

On peut aller plus loin en voulant motoriser des volets roulants un peu spécifiques: store banne, Velux… (voir ici pour des exemples).

Ce qu’il faut toujours identifier avant de se lancer dans un projet de motorisation de volet roulant:

• La puissance du volet
• L’endroit ou il faut l’alimenter
• La possibilité d’acheminer une alimentation électrique depuis le tableau électrique

Le dernier point est très important, car le volet roulant nécessite un protection au niveau du coffret électrique qui lui est propre. Il n’est par exemple pas autorisé de brancher un volet roulant sur un circuit prise ou un circuit éclairage.

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