Le dénudage des fils électriques ou le dégainage des cables restent pour moi deux étapes les plus rébarbatives et les plus pénibles qu’il soit sur un chantier en électricité: il faut veiller à ne pas entamer le cuivre, dégainer sur la bonne longueur…. Bref, vous l’aurez compris, ce n’est pas ma tasse de thé. Alors, lorsque je trouve un moyen de me simplifier ces deux tâches, je fais vite le test: voyons tout de suite si c’est le cas avec cette nouveauté Knipex Ergostrip.

Caractéristiques techniques KNIPEX ERGOSTRIP

Cette nouvelle référence (16 95 01 SB) proposée par Knipex, est qualifiée « d’outil universel à dégainer« . C’est selon moi un peu plus que ça, car l’outil sert effectivement à dégainer, à dénuder mais le tout en simplifiant les gestes: c’est ce que je vais vous montrer au travers des chapitres qui suivent:

Spécifications constructeur

Voici les données fournies par Knipex sur l’outil Ergostrip (accessible ici).

• Valeur de dénudage pour câble rond: diamètre 8 à 13mm
• Valeur de dénudage pour conducteur plein et toron: section 0,2 à 4mm2
• Valeur de dénudage pour câble informatique: CAT 5 – 7, Twisted Pair UTP/STP
• Valeur de dénudage pour câble coaxial diamètre 4,8 à 7,5mm
• Longueur: 135mm

Comme je l’ai évoqué dans l’énonciation des spécifications du constructeur, l’outil Knipex Ergostrip ne s’arrête pas au dégainage des câbles électriques, mais va plus loin en apportant une réponse pour les câbles de données de l’installation électrique: le câble réseau et le câble coaxial pour la télévision.

Un format bien étudié

Le Knipex Ergostrip est orienté à la manière d’un pistolet: cette forme permet notamment de dégainer des câbles déjà en place dans les boites d’encastrement, en allant chercher le câble bien au fond de la boite, et ce, sans effort (démonstration faite dans la vidéo en fin d’article).

Cette forme sépare notamment les deux parties de l’outil à dégainer, avec d’un côté la partie servant à dégainer les câbles électriques et à dénuder, et l’autre la partie pour les câbles courant faible.

Courant fort

La partie la plus longue de l’Ergostrip est utilisée pour dégainer les câbles type R2V.

• L’embout pour le dégainage sur une courte distance
• Le système avec une lame et un guide de découpe pour dégainer sur des longueurs plus importantes (situé sur le côté de l’ergostrip).

L’ouverture de l’outil se fait avec le système de loquet bleu situé sur le côté.

Le dénudage des fils se fait grâce aux orifices sur la partie latérale de l’outil, qui sont de 0,2 à 4mm2.

Courant faible

Pour le courant faible, il faut utiliser l’autre extrémité du Knipex Ergostrip. L’extrémité sert à retirer l’enveloppe isolante extérieure des câbles de données (Coaxial et réseau).

Test et prise en main du Knipex Ergostrip

La prise en main de l’Ergostrip est facilitée grâce à sa forme en pistolet comme évoqué ci dessus.

L’outil est petit et se range facilement dans la caisse à outils. L’ouverture / fermeture de se fait à l’aide d’un loquet permettant de protéger l’outil dans la caisse à outil.

Passons maintenant à la pratique sur deux types de câbles:

Test câble électrique R2V:

L’outil est simple à utiliser. L’embout de taille est bien saillant et permet de faire une découpe nette, sans entailler les fils à l’intérieur du câble électrique (ici du 3G1,5mm2 R2V).

Pour dégainer le câble il faut:

• Insérer le cable dans l’outil en positionnant l’extrémité à l’endroit à partir duquel il faut dégainer
• Serrer et effectuer une rotation pour découper l’isolant
• Relâcher et reprendre un peu plus loin pour tirer la partie à dégainer

Pour dégainer un câble sur une longueur plus importante, il faut dans un premier temps procéder à la découpe de l’isolant extérieur de la partie à dégainer avec l’extrémité (comme ci dessus) et utiliser dans un deuxième temps xla partie latérale:

• Ouvrir l’outil
• Insérer le cable
• Fermer l’outil
• Tirer le câble sur la longueur à dégainer tout en maintenant la pression avec le Knipex Ergostrip

Une fois de plus, la taille est bien nette et l’évacuation de la partie isolante est facile (Les fils électriques ne sont pas entaillés).

Pour ce qui est du dénudage des fils électriques, le fonctionnement est tout aussi simple:

• Ouverture
• Insertion du fil dans le bon diamètre
• Fermeture
• Quart de tour et tirage pour dénuder le fil

Test câble réseau et cable TV:

Pour les câbles réseaux ou TV, il faut utiliser l’extrémité la plus courte de l’outil. La découpe de l’isolant se fait de la même façon que pour le câble, mais avec une profondeur nettement moins importante.

En ce qui concerne le dénudage du câble coaxial, l’outil Knipex permet de faire un retrait de la partie isolante blanche très facilement grâce à l’outil de dénudage de fil.

Vidéo de présentation de l’Ergostrip:

Vous pouvez retrouver l’ensemble des caractéristiques que j’ai évoquées ci dessus dans la vidéo de démonstration réalisée par Knipex:

Où acheter le Knipex Ergostrip?

L’Ergostrip est une référence toute nouvelle proposée par Knipex (au moment ou j’écris l’article). La disponibilité sur le net est donc encore assez réduite. Je vous suggère donc pour le moment ce lien sur Ebay en import d’Allemagne et je vous proposerai d’autre liens par la suite.

Conclusion

L’efficacité n’est pas relative à la taille, et c’est bien ce que nous prouve Knipex avec sa référence Ergostrip. C’est un outil petit mais diablement efficace, qui permet de dégainer câble et fil électrique à la vitesse grand V, sans effort et avec précision.

Il a remplacé mon ancien couteau à dégainé et me permet de gagner surtout du temps pour la partie câblage VDI.

Un outil bien pratique pour tous les professionnels et une solution intéressante pour tous les bricoleurs qui souhaitent dégainer leurs câbles en étant sûr de ne pas entamer les fils électriques.

Cet article Knipex Ergostrip: l’outil à dégainer / dénuder qu’il vous faut est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Il y a toujours des sujets qui soulèvent des polémiques, et le domaine de l’électricité n’échappe pas à la règle: c’est en ce moment le cas avec le compteur linky, compteur d’électricité communicant (ou intelligent) proposé par ERDF.

Voici ce qu’il en est:

Linky, c’est quoi exactement?

Je pourrais vous renvoyer vers la page du fournisseur d’énergie  (ici) qui explique ce qu’est le nouveau compteur proposé par ERDF.

Voici un résumé rapide: Linky, c’est un compteur d’électricité évolué. Pour rappel, le compteur d’électricité, c’est la « boite » qui permet de calculer la consommation électrique d’un logement (il est installé juste avant le disjoncteur de branchement ERDF) il permet de réaliser un nombre de tâche à distance, qui devaient se faire à présent via l’intervention d’un technicien

• Relevé de compteur
• Adaptation de la puissance de l’abonnement électrique

Mais c’est aussi des fonctionnalités supplémentaires pour le client, avec notamment un suivi régulier de la consommation électrique, la possibilité de faire ouvrir rapidement un abonnement dans le cas d’un emménagement…

Alors, pourquoi tant de bruit autour de ce nouveau compteur si il ne possède que des avantages?

La polémique autour du compteur Linky

Le premier problème soulevé par Linky, c’est son fonctionnement. Linky s’appuie en effet sur le CPL ou courant porteur en ligne. Or, cette technologie a été plusieurs fois pointée du doigt pour la dangerosité qu’elle peut représenté (voir ici un article qui parle des dangers liés au compteur Linky).

D’autres arguments sont avancés: panne du système, coût de la mise en place du nouveau compteur d’électricité…

Peut on refuser de se faire installer le compteur Linky

C’est surement la question qui revient le plus: peut on refuser l’installation de Linky?

Je ne suis pas juriste (juste électricien) mais certains le sont: Si j’en crois l’association UFC Que Choisir, qui a écrit un article ici sur ce sujet, refuser l’installation d’un compteur Linky, c’est (presque) peine perdu:

• Si vous refusez aujourd’hui, ce sera pour demain dans le cas ou le compteur tombe en panne, (ERDF en installera forcément un nouveau et communicant).
• Le relevé de compteur qui peut se faire à distance avec Linky pourrait vous être facturé par ERDF si il faut se déplacer.

Mais la décision peut venir d’un peut plus haut, car certaines communes sont montées au créneau pour protéger leurs administrés.

Mon avis sur Linky et sa technologie

Difficile de trancher sur un sujet comme celui là. Je suis sensible aux informations sur la nocivité des ondes électromagnétiques et convaincu que les dispositifs électroniques d’aujourd’hui sont soumis à l’obsolescence programmé (et Linky n’y échappera pas).

D’après ce que je vois autour de moi, impossible malheureusement de passer à côté de Linky (ou alors, c’est reculer pour mieux sauter). Compte tenu qu’il y a plus de 30 millions de compteurs électriques à changer, ce ne se fera pas dans l’immédiat pour tout le monde.

Pour les personnes qui craignent pour leur santé (on parle d’électro-sensibilité) je suggère l’installation de matériel électrique dit « bioélectrique » (voir ici mon article complet sur la bioélectricité).

Le surcoût de l’installation électrique est bien entendu non négligeable, et vous pouvez tenter de présenter la facture à ERDF (on ne sait jamais, sur un malentendu!)

Cet article Pourquoi le compteur Linky ERDF déchaîne t-il les passions? est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Je vous présente aujourd’hui un outil un peu spécifique, la pince à sertir. C’est un accessoire qui se rencontre plus souvent dans la caisse à outils d’électricien professionnel, mais qui peut être utile pour le bricoleur averti ou le particulier qui souhaite réaliser ses travaux d’électricité. Présentation globale de l’outil et zoom sur la référence Knipex 9771180:

Pourquoi se servir d’une pince à sertir en électricité?

Pas de pince à sertir sans embout de cablage

Impossible de parler de pince à sertir sans parler d’embout de câblage (ou cosse électrique): La pince à sertir en électricité permet de venir connecter des embouts de câblage sur le fil électrique de type H07VK.

Ce fil électrique doit en effet être muni d’un embout à cause de sa constitution: il est formé d’une multitude de brins de cuivre.

Ces embout assurent une connectivité optimale en serrant le fil H07VK et tous les brins qui le composent, mais aussi un aspect de sécurité. Les embouts de câblage électrique sont équipés d’une collerette isolante qui permet de compléter l’isolation du fil jusqu’à la connexion électrique.

En sertissant la cosse électrique au fil, la pince vient solidariser les deux parties.

Principalement en industriel mais aussi pour l’installation électrique domestique

Le fil électrique souple (H07VK) est principalement utilisé dans les armoires industrielles. C’est donc à ce moment que la pince à sertir électrique est utile.

Mais il est fréquent d’avoir recours à du fil souple pour une installation domestique (je pense notamment à l’alimentation du tableau électrique secondaire). La pince à sertir sera donc utile pour sertir les embouts de câblages.

Les différents type de pince à sertir pour l’électricien:

Il y a deux types de pince à sertir:

• La pince à sertir électrique manuelle: c’est une pince basique, ou le serrage se fait de façon manuelle avec le choix de la section à sertir. C’est le cas du modèle 9771180 de knipex que je présente juste après.
• La pince dite semi-automatique: Avec ce modèle dits auto-ajustable, le serrage s’adapte au diamètre de l’embout de cablage. La pince 975304 est un parfait exemple de pince à sertir automatique.

La pince à sertir électrique Knipex 9771180

Je vais maintenant m’attarder sur la pince à sertir les cosses électriques référence 9771180 du fabricant Knipex.

Pourquoi ce modèle? Tout simplement car c’est le meilleur rapport qualité prix pour une pince à sertir manuelle que j’ai pu trouvé.

Spécifications

Cette pince est assez banale puisqu’elle est constituée d’une poignée plastique.

Elle possède 7 logements de sertissages avec profils demi-ronds pour sertir des cosses sur fil électrique de section 1 à 16mm2 avec les pas suivants:

• 1mm2
• 1,5mm2
• 2,5mm2
• 4mm2
• 6mm2
• 10mm2
• 16mm2

Ce sont toutes les sections les plus courantes en électricité domestique.

Attention, c’est un outils non isolé. Vu que les connexions se font avant le branchement et hors des zones sous tension, c’est une des seuls outils d’électricien non isolé que je possède (pour la version isolée, il faut s’orienter vers la référence 9778180 du même constructeur).

Avantages et inconvénients de cette pince à sertir

L’important dans le choix d’une pince à sertir électrique, c’est le résultat du sertissage: certaines pinces déforment l’embout de cablage, ce qui pose problème au moment de faire l’introduction dans les borniers électriques.

Ce n’est pas le cas du modèle Knipex 9771180 qui vient créer deux points de fixation dans le fil électrique. La forme ronde et tubulaire de l’embout reste parfaite.

Côté inconvénients: La pince est manuelle et s’arrête à une section de fil de 16mm2 (ce qui permet d’aller jusque 63A pour les installations domestiques privées).

Concernant le côté manuel: Si vous faites du sertissage de cosses à longueur de journée, cela peut finir par poser problème au niveau des mains. Dans le cas contraire, cette pince fera parfaitement l’affaire.

Section limitée à 16mm2: Si vous travaillez en industriel, vous pouvez avoir besoin de section plus importantes (25mm2) et il faudra débourser une somme assez conséquente. Mais pour une installation électrique, la section de 16mm2 permet d’aller jusqu’à un ampérage normalisé de 63A.

Un prix très intéressant

Le problème des pinces à sertir en électricité, c’est leur prix.

En regardant plusieurs modèles concurrents de qualité professionnelle (je ne parle pas d’outillage à prix discount), on s’aperçoit qu’il faut débourser parfois plus de 100 euros pour en obtenir une. La preuve avec certains prix observés sur le net:

• Cette référence de pince à sertir à cliquet E-ROBUR 
• Ce modèle Knipex 97 53 04 auto-ajustable pour embouts de câble 0,08-10mm²
• Cet exemple de la marque Wago

Certes elles sont automatiques, mais le prix est dissuasif.

Pour en revenir donc au modèle Knipex 9771180 – qui est manuel –  cette pince à sertir est vendue aux alentours des 30 euros (avec le meilleur prix ici chez Amazon).

Comparativement, elle est manuelle c’est sûr, mais le prix est nettement inférieur à ses consoeurs semi-automatiques.

Conclusion

Pour une utilisation ponctuelle, préférez une pince à sertir électrique manuelle – et plus particulièrement la Knipex 9771180 qui reste un modèle à prix très raisonnable. Elle ne vous coutera pas très cher et n’occupera pas une place imposante dans la caisse à outils.

Un « must have » (indispensable) pour les électriciens professionnels et amateurs qui souhaitent acheter une pince à sertir, sans pour autant « sertir » le porte monnaie.

Cet article La pince à sertir, indispensable pour les embouts de cablage est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Installer les prises électriques sans réfléchir à leur localisation exacte et à leur utilité mène bien souvent à avoir recours à des rallonges électriques, disgracieuse et parfois dangereuse. C’est souvent le cas à proximité de la télé, voici donc quelques conseils pour l’installation de prise électrique pour le meuble TV.

Nombre de prises électriques pour la télé et le meuble:

Pour éviter ce phénomène de multiprise, l’idée, c’est de ne pas lésiner sur le nombre de prises électriques.

Je suggère d’en installer pas moins de 6, voir 8 prises pour l’emplacement de la TV.

C’est un nombre qui pourra vous paraître important, mais pas autant vu le nombre d’appareils qui nécessitent une alimentation électrique:

• Télévision
• Box internet
• Player de la box internet (si dissocié)
• Lecteur DVD
• Système de son
• Console de jeu

Rien qu’avec cet ensemble, on dénombre 6 prises électriques. Il est toujours utile d’avoir quelques prises à disposition pour d’autres appareils au cas ou.

Hauteur d’installation de la prise électrique pour le meuble TV:

Il s’agit dans un premier temps d’étudier la configuration de votre meuble TV et de se poser la question suivante: comment sont étagés les rangements des différents appareils?

Cela permet en effet de positionner les prises électriques (et les prises réseaux dont je parlerais aussi après).

Voici deux configurations pour l’installation des prises de courant à proximité de la télévision:

Meuble TV deux étages:

Dans le cas d’une configuration à deux étages, le plus grand nombre des prises doit être positionné au niveau de l’étage qui contient tous les appareils.

L’avantage, c’est que les prises seront plus facilement accessibles en tirant légèrement le meuble.

Il faut ensuite positionner des prises au dessus du meuble pour brancher la Télévision. Ces prises sont par ailleurs les plus accessibles et on peut envisager d’en installer une ou deux de plus à ce niveau pour venir brancher des appareils temporaires (caméra numérique…)

Voici deux exemples d’implantation des prises électriques et réseau:

Meuble un étage:

Pour un meuble avec un seul étage, je suggère l’installation de deux barres de prises côte à côte, au niveau de l’axe des appareils multimédias.

On choisira ou non d’installer une prise TV et des prises réseaux RJ45 (je parle de tout ça dans la suite de l’article).

Voici un exemple d’installation:

Le matériel à utiliser

Vous l’avez vu, je réalise des groupes de prises électriques de 3 ou 4: il faut donc utiliser des boites d’encastrement multiples pour faire ce genre d’installation.

Attention, courant fort et courant faible ne doivent pas se mélanger dans les boites d’encastrement, au même titre que dans les gaines ICTA.

Il faut utiliser des cloisons séparatives dans les boites d’encastrement.

Les boites multiples sont équipées de ce genre de cloison, comme par exemple ce modèle Legrand.

Une prise spécialisé pour le circuit prise électrique pour le meuble TV?

Vu le nombre de prises que je vous conseille d’installer derrière la télévision et son meuble, je vais même aller plus loin en vous proposant d’installer un circuit spécialisé pour les prises électriques du meuble de la télévision.

Ce circuit ne sera dédié qu’à la télévision et ses appareils annexes. Pas de risque qu’un appareil sur le même circuit électrique de prise ne viennent perturber le fonctionnement des appareils HIFI / vidéo.

C’est aussi une bonne alternative, car ce circuit, qui ira directement au niveau du tableau électrique, pourra être facilement pilotable avec une solution domotique (comme le Niko Home Control par exemple).

Dans ce cas, il faudra brancher ce circuit électrique sous un disjoncteur 16A (ou 20A) avec des fils électriques de section 2,5mm2.

Le réseau VDI (voix, données images) n’est pas en reste

Distribuer les données de la box internet avec des prises RJ45 derrière le meuble TV

C’est bien souvent au niveau du meuble pour la télévision que la Box internet et son player sont situés.

Il faut donc pouvoir redistribuer le réseau depuis cet endroit facilement. L’idéal, c’est de prévoir au moins deux prises RJ45 au niveau du meuble TV: Une arrivée depuis le tableau de communication et une autre prise RJ45 pour pouvoir renvoyer le signal de sortie de la box dans le tableau de communication (dans laquelle sera installé un switch pour distribuer le réseau sur toutes les autres prises RJ45).

L’intérêt d’un tel montage? Bénéficier de la box internet au niveau de la télé.

Sans oublier le son

Dans l’optique d’installer des enceintes périphériques, il faut prévoir dés le debut de passer des gaines ICTA avec pour origine l’arrière du meuble TV, la ou sera installé le système son, et envoyer les gaines vers les emplacements des futurs enceintes.

Et les fils des périphériques (son, vidéo, internet)

Vous vous êtes arrangé pour passer tous vos fils électriques au bon endroit pour que rien ne se voit. Le raccordement électrique de la TV se font derrière cette dernière, idem pour la box, la console et le Home cinéma.

Mais voilà, ce sont maintenant les fils de liaison courant faible qui se voient: HDMI, RJ ou encore fibre optique. Voici une méthode qui vous permettra de dissimuler ces cables:

Il s’agit d’installer une gaine ICTA 25mm ou 32mm encastrée dans la cloison entre le meuble et la TV. Cette gaine ne doit pas forcément arriver dans une boite d’encastrement mais peut être coupée au ras de la cloison.

Ainsi, plus aucun fils disgracieux ne se verront au niveau du meuble.

Et la prise TV dans tout ça?

Vous vous êtes surement demandé pourquoi sur le visuel d’implantation ci dessus, je n’ai pas mis de prise TV.

En réalité, je n’installe presque plus de prise TV sur les installations électriques que je réalise, mais uniquement des prises RJ45. C’est un choix discutable, et cela explique l’absence de prise TV sur les schémas ci dessus.

Mais si vous avez l’intention d’en installer une, il suffit de la mettre avec les prises réseaux ou les prises de courant, tout en veillant à séparer courant fort et courant faible.

Cet article Prise électrique pour le meuble TV: conseils d’installation est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Rappelez vous, je vous ai parlé du changement de norme l’année dernière (l’amendement A5 de la norme NF C 15-100). Si il y a eu certaines simplifications (comme par exemple sur les volumes dans la salle de bain), il n’empêche que certaines règles précises sont apparues et notamment au niveau des prises de courant de la cuisine, avec un circuit non spécialisé mais spécifique.

Ce dernier groupe de mot n’est surement pas très clair, voici donc ce qu’il en retourne:

Rappel du nombre minimal de prises de courant dans la cuisine

Tout d’abord un premier rappel sur le nombre de prises de courant qui doivent être positionnées dans la cuisine selon la norme NF C 15-100.

Le document à la page 491 chapitre 10.1.3.3.2 récapitule le nombre de socle de prises de courant minimal par pièce, avec un socle = une prise (une prise double = deux socles, une prise triple = trois socles…).

Pour le cas de la cuisine:

« …pour une cuisine, six socles de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail… »

Le circuit spécifique mais non spécialisé des prises de courant de la cuisine et du plan de travail

Ce qui est très important au niveau de ce circuit de prises de courant, c’est qu’il ne peut pas être considéré du même point du vue qu’un circuit de prises électriques classiques, ni comme un circuit spécialisé: c’est pourquoi je parle de « circuit électrique spécifique ».

Pour rappel, avec la nouvelle norme, il est possible de cabler de manière générale:

• 8 prises électriques avec une section de fils électriques de 1,5mm2 avec un disjoncteur de calibre 16A maximum
• 12 prises électriques avec une section de fils électriques de 2,5mm2 avec un disjoncteur de calibre 20A maximum

Mais pour les prises de courant dans la cuisine, cette règle n’est pas valable.

En effet, la norme NF C 15-100 impose l’installation d’un circuit spécifique pour 6 socles de prises de courant avec une section de fil de 2,5mm2.

La raison? Je vous avoue que je ne la connais pas véritablement, mais je pense que cela est du au fait que sur les prises électriques du plan de travail de la cuisine sont très souvent branchées des appareils gros consommateur d’énergie (bouilloire électrique, robot de cuisine, mixeur…).

Si vous décidez d’installer des prises en crédence dans votre cuisine vous devez donc limiter le nombre de prises électriques sur un même circuit.

Un exemple d’implantation électrique dans une cuisine pour mieux comprendre

Rien de tel qu’un exemple pour comprendre comment protéger les prises de courant de la cuisine.

Voici un exemple de plan électrique architectural d’une cuisine:

Dans le cas présent, il faut effectuer un décompte des prises de courant avant d’envisager de choisir les protections au niveau du tableau électrique:

• Côté cuisson, au niveau de la crédence de la cuisine (en haut sur le plan électrique): 2 groupes de 3 socles de prises électriques, soit 6 socles.
• Côté gauche de l’évier: deux socles de prises de courant.
• Derrière la GTL: une prise au sol et une autre prise un peu différente puisqu’elle est installée en hauteur (2m) pour la connexion de système avec Flash connecté avec les appareils type sonnettes, interphone… (pour une personne malentendante). Elle est noté Flash sur le plan.

La prise Flash ne sera pas prise en compte dans le calcul des protections électriques pour les prises de courant de la cuisine.

En respectant la norme, il faut utiliser deux circuits électriques différents au niveau du tableau électrique pour protéger toutes les prises électriques de la cuisine.

En effet, il y a 9 socles de prises au total, et la norme impose 6 socles (pour la cuisine). Impossible de réunir toutes les prises sous le même disjoncteur divisionnaire.

Je préconise donc dans ce cas de partager le circuit avec 6 socles sur un disjoncteur divisionnaire C16 et 3 socles sur un autre disjoncteur 16A, le tout câblé avec des fils électriques de section 2,5mm2. Sur le deuxième circuit, je rajoute deux prises électriques situées dans le Cellier juste à côté.

Informations complémentaires de la norme

Je me suis permis quelques raccourcis, car la norme NF C 15-100 donne quelques informations supplémentaires à propos des prises de courant dans la cuisine:

« …les prises de courant complémentaires éventuelles peuvent être alimentées depuis un circuit prises de courant extérieur à la cuisine… »

Il s’agit des prises qui sont dans la cuisine en dehors du circuit de 6 prises. Si vous avez bien lu au dessus, les prises qui ne sont pas sur le circuit de 6 socles sont mises avec le circuit électrique (2 prises) du cellier .

Position des prises dans la cuisine:

Je n’en ai pas parlé, mais c’est une information complémentaire importante pour positionner les prises (que ce soit celle du circuit avec 6 prises ou les autres):

• Les socles de prises de courant ne doivent pas être installé au dessus d’un évier
• Les socles de prises de courant ne doivent pas être installé au dessus des feux ou plaques de cuisson, sauf pour la prise de la hotte qui doit être installée à 1,80m du sol fini minimum.

Cet article Le circuit spécifique des prises de courant de la cuisine est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Suite à un récent article sur la pince à sertir, j’ai reçu une demande pour un avis sur un test de pince automatique. Comme j’ai pu faire l’acquisition de la pince Knipex 97 52 36 très récemment, je vais mettre ce modèle en avant.

Pince Knipex 97 52 36, présentation

Spécifications constructeur:

je commence tout d’abord par une revue des informations techniques de cette pince à sertir données par le constructeur:

• Longueur: 220mm
• Poids: 487g
• Capacité des bornes: 0,5 à 6mm2
• Nombre de positions de sertissage: 3

Pas d’autres informations très importantes à donner, puisqu’il ne s’agit que d’une pince. Je passe donc directement à la présentation de l’outil en lui même:

Qualité de finition et robustesse

Ce qui fait la caractéristique des produits Knipex, c’est la qualité de fabrication (Fabriqué en Allemagne, c’est d’ailleurs inscrit sur la pince elle même). J’ai plusieurs outils de cette marque (dont la pince à bec), et j’en suis pleinement satisfait.

La pince Knipex 975236 ne fait pas exception à la règle puisqu’elle est composée d’un corps en acier robuste (Chrome vanadium trempé à l’huile) et d’une poignée qui tient bien en main.

Force et Précision

C’est presque une réplique de Maximus dans « Gladiator » (« Force et Honneur« ): le modèle Knipex permet d’appliquer une force important nécessaire au sertissage des cosses sans pour autant forcer sur la pince pour agir.

Comment? Grâce à un système de démultiplication, difficile à montrer en photo puisqu’il est intégré dans la pince.

Mais si la force reste important, la précision n’est pas en reste: il ne faut pas serré au point de détériorer le matériel à sertir (la pince est étalonnée en usine).

Blocage forcé pour un rangement plus facile

Le problème des pinces en général, c’est qu’elles occupent une place importante dans la caisse à outil. Ce modèle de pince Knipex prend évidemment de la place, mais l’intérêt, c’est qu’elle est verrouillée lorsqu’elle n’est pas utilisée: elle occupe ainsi le moins de place possible.

En effet, en service, la pince est déployée entièrement et occupe beaucoup plus d’espace:

Test de la pince Preciforce Knipex

Un coffret en test

Ce n’est pas la pince à sertir seule que je teste dans cet article mais en réalité un coffret tout équipé: l’assortiment 97 90 21 Knipex avec la pince, des embouts, le tout livré dans une boite spécifique de rangement (Cet ensemble est disponible ici chez Amazon).

L’ensemble est composé de deux étages de cosses et manchons et de la pince à sertir Knipex:

Côté boite, c’est un système MINI-systainer de la société TANOS, sous un principe un peu semblable aux boites et rangements sortimo.

Le test: mise à la terre d’une porte de tableau électrique

Dans ce test, j’utilise la pince Knipex pour une réalisation somme toute assez simple, et qui consiste à venir relier une porte électrique de tableau industrielle en métal à une barrette de terre:

La porte est équipée d’un bornier avec un écrou et boulon sur lequel il faut venir connecter une cosse à oeillet.

L’utilisation de la pince est assez évidente: insertion du fil électrique dénudé dans la partie à sertir et sertissage à l’aide de la pince. C’est l’action et le résultat qui sont plus intéressants: la pince se manie sans effort grâce à son système de démultiplication et la cosse est serrée comme il le faut sur l’embout. (J’ai par ailleurs choisir un embout jaune pour la taille du boulon et pour rappel à la couleur vert-jaune du fil de protection).

Conclusion

Au final, cette pince Knipex est un très bon outil. Je ne suis pas déçu de cet ensemble qui me sert à réaliser notamment toutes mes liaisons à la terre et aussi quelques dépannages en milieu industriel (Avec utilisation des cosses électriques rouges et bleues).

Cet article Pince Knipex 97 52 36 PreciForce, une bonne référence pour le sertissage des cosses est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Malgré mes vacances (je l’annonce dans le précédent article) j’ai quand même décidé de publié quelques articles (j’ai peur du vide!!). Ce sujet m’a été suggéré par un lecteur dans un commentaire et je l’ai trouvé particulièrement pertinent vu la saison: l’installation électrique de la piscine.

En effet, c’est un point d’eau et chacun sait que électricité et H2O ne font pas bon ménage. Voici ce que dit la norme et quelques conseils pour la mise en oeuvre  de l’électricité autour (et dans) votre piscine: tableau électrique, matériel, prise, éclairage, protections électriques des pompes….

La piscine, un point spécifique de la norme NF C 15-100

La norme NFC 15-100 accorde une partie spécifique à la piscine: c’est tout à fait normal, puisque comme je l’ai dit précédemment, c’est un point d’eau, et la ou il y a de l’eau, il y a risque accru de danger lié à l’électricité (la résistance du corps humain diminue et augmente les risques d’électrisation).

C’est plus précisément la partie 7-702 qui traite du sujet et qui est intitulée « Piscine et autres bassins »

Voici ce qu’il faut retenir de ce passage de la norme en électricité:

Note: je ne prends en compte que la partie qui concerne la piscine dans ce chapitre de la norme: en effet , il est aussi question de points d’eau comme les fontaines, mais ce n’est pas le sujet de cet article. Vu la « complexité » de quelques passages de la norme, je prends aussi quelques raccourcis qui permettent de simplifier les explications, tout en garantissant un niveau de protection maximal (les critères sont donnés avec le plus de sécurité).

La notion de volume pour l’installation électrique de la piscine

Au même titre qu’il existe des volumes de l’installation électrique pour la salle de bain, il existe des zones délimitées dans et autour de la piscine.

Il existe 3 volumes pour les piscines avec les indications suivantes données par la norme NF C 15-100:

Le volume 0:

C’est l’intérieur de la piscine, les ouvertures dans les parois ou le fond ou encore la partie pédiluve (plus rare dans les piscines pour les particuliers).

Le volume 1:

Le volume 1 est quant à lui délimité par plusieurs critères:

• Le volume 0
• Le plan vertical situé à 2 mètres des bords du bassin
• Le sol ou la surface ou peuvent se tenir les personne
• Un plan horizontal situé à 2,5m au dessus du sol

Le volume 2 de la piscine:

Ce volume est défini par:

• Le plan vertical extérieur du volume 1 et le plan parallèle situé à 1,5m du volume 1
• Le sol et un plan horizontal situé à 2,5m de ce sol

Voici un schéma des différents volumes pour une piscine hors sol:

A noter que sur la perspective, il n’apparaît pas le fait que le volume 1 est augmenté au dessus de la surface du bassin, sur une hauteur de 2,5m (puisque les bords du volume 0 délimitent le volume 1).

Pour chaque volume, des restrictions:

Niveau de tension

La très basse tension de sécurité est obligatoire (TBTS, 12V en alternatif et 30V en continu): Le transformateur électrique (appelé source de sécurité dans la norme) doit être installé hors des volumes 0 1 et 2.

Indices de protections

L’indice de protection IP permet de déterminer la capacité de protection d’un matériel vis à vis de la poussière ou de l’eau (je l’explique ici). Dans le cas de l’installation électrique de la piscine, voici les indications données par la norme:

• Volume 0: IPX8
• Volume 1: IPX5 ou supérieur
• Volume 2: IPX5 ou supérieur (le IPX2 est admis dans certains cas, mais la sécurité prime)

Le X signifie que le chiffre de la protection IP peut être aléatoire (c’est la partie qui concerne la protection contre l’introduction d’objets / poussières). Le deuxième chiffre donne la protection contre les projections d’eau avec:

• IPX5: matériel protégé contre les jets d’eau
• IPX7 et supérieur: matériel étanche à l’immersion

l’installation électrique de la piscine: protections et branchements

Qui dit piscine, dit nombre d’éléments électriques. Voici un florilège du matériel fonctionnant à l’électricité et qui font l’installation électrique de la piscine:

• Pompe de circulation
• Filtre
• Chauffage
• Eclairage
• Robot
• blower

Il faut donc alimenter tous ces éléments, et ce pose alors une question:

Tableau électrique divisionnaire (déporté) ou intégration dans le tableau principal?

Le matériel pour l’installation électrique de la piscine nécessite au même titre que le reste du logement des protections électriques dédiées (disjoncteur divisionnaire ou interrupteur différentiel) qui sont intégrées dans un tableau électrique. Deux choix sont envisageables:

1.Intégrer les protections électriques de la piscine dans le tableau principal:

Si l’intégration des disjoncteurs pour la piscine peuvent paraître le plus simple, il y a deux critères qui conditionnent cet ajout dans le tableau électrique principal:

• La place: bien souvent, les tableaux électriques ne contiennent pas assez de modules libres pour installer assez de disjoncteur
• La distance par rapport à la piscine: Qui dit distance en électricité, dit chute de tension. Si la piscine est éloignée de l’emplacement du tableau électrique, la section des câbles électriques risque d’être modifiée.

L’ajout de protection électrique dans le tableau principal est donc assez rare, mais c’est une option à ne pas exclure si les deux critères précédents ne sont pas un problème.

2.Installer une tableau électrique secondaire

Dans le cas contraire, il faudra penser à ajouter un second tableau électrique (on parle de tableau électrique divisionnaire).

Ce tableau, connecté au tableau électrique principal, comprendra uniquement les protections de la piscine et peut être d’éléments dans l’environnement de la piscine (j’en parle un peu après).

L’avantage d’un tel tableau:

• Il y a très peu d’intervention au niveau du tableau électrique principal.
• Le tableau divisionnaire peut être dimensionné pour réaliser de nouveaux départs électriques depuis un autre endroit de l’habitation (c’est pratique pour les extérieurs bien souvent).

Une fois le choix de l’intégration dans le tableau principal ou via un tableau secondaire, il faut savoir quels sont les éléments à protéger et quelles protections utiliser:

Les connexions et branchements électriques pour la piscine

Les informations que je vais vous donner sont strictement en rapport avec la norme. Il faut avant toute chose se fier aux informations données par le constructeur. Si ces données sont plus restrictives que la norme, alors il faut les respecter (sinon, c’est la NFC 15-100 qui prime).

Disjoncteur et calibre de protection

Le calibre de protection des disjoncteurs est à choisir en fonction des organes terminaux et de leur spécificité.

• Eclairage: 10A (section de fil 1,5mm2)
• Prises de confort 16A ou 20A (section de fil 1,5mm2 ou 2,5mm2 selon le nombre de socles de prises de courant)
• Circuits spécialisés sous des disjoncteurs adaptés à la puissance des appareils

La dernière phrase mérite des exemples. Je choisis par exemple ce modèle de filtre à sable

Ce dernier consomme une puissance de 400W. Le circuit spécialisé sera donc constitué d’un disjoncteur 6A ou 10A avec un branchement électrique à l’aide de fil électrique de section 1,5mm2.

Encore un autre exemple en prenant un appareil plus gros consommateur d’énergie, comme ce réchauffeur 3KW pour piscine.

La notice constructeur (ici) n’apportant aucune réponse sur le type de branchement et la protection amont, il faudra se fier uniquement à la puissance de l’appareil de 3000W.

Un disjoncteur 16A dédié à ce réchauffeur avec un cablage en section 2,5mm2 fera l’affaire.

Autre élément un peu plus intéressant, la pompe à chaleur pour la piscine: pourquoi? Car c’est un moteur tournant qui peut demander un pic de courant au démarrage, et de ce fait avoir recours à un disjoncteur courbe D (voir cet article pour l’explication sur les différentes courbes de disjoncteurs)

Prenons un dernier exemple avec ce modèle Zodiac de pompe à chaleur pour Piscine.

En analysant la notice, il est inscrit très clairement que le disjoncteur doit être type courbe D (ou fusible aM comme accompagnement moteur).

Vous noterez qu’en privilégiant du matériel de qualité, la notice constructeur vous donne les informations nécessaires pour le branchement électrique, ce qui n’est pas tout le temps le cas avec le matériel premier prix.

Interrupteur différentiel

Côté interrupteur différentiel, un type AC  fera l’affaire (pour rappel, le type A est indispensable pour la plaque de cuisson et le lave linge).

Dérivation

Côté norme, les boites de connexion (boite de dérivation) sont interdites dans le volume 0 et 1, sauf pour les circuits TBTS situés dans le volume 1.

Les dérivations sont un point assez crucial, et il faudra porter toutes les attentions pour que l’étanchéité soit parfaite.

Pour cela, il existe des boites de dérivation IP55 ou supérieur. Il est même possible d’obtenir des boites de dérivations IP68 grâce au gel d’électricien étanche dont je parle ici.

Appareillages autour de la piscine

Les appareillages (prise électrique et interrupteur), au même titre que les boites de dérivation, sont interdits dans le volume 0 et 1 (sauf TBTS dans volume 1).

Canalisation et circulation des réseaux

Niveau réseaux électriques, difficile de ne pas faire passer de cables dans les volumes 0 et 1 si il y a des éléments…. C’est donc possible, mais dans la mesure ou les réseaux ne servent qu’aux éléments alimentés dans ces volumes (comme par exemple les spots immergés de piscine).

impensable de réaliser ce genre de montage!

Toutes les circulations se feront via des câbles électriques sous gaines ICTA ou fourreaux TPC (pas de fils électriques).

Autour de la piscine

La piscine prend une place importante dans un jardin, et la conception de l’installation électrique va bien au delà du bassin uniquement.

Prises électriques, éclairages décoratifs (bandeau LED par exemple) ou d’ambiance, alimentation électrique d’un pool-house…. autant d’éléments qui viennent compléter l’installation électrique de la piscine.

Pour la protection de tous ces éléments, il faut encore une fois se référer à la norme:

• Circuit d’éclairage protégé par un disjoncteur 10A et raccordés avec une section de fil de 1,5mm2
• Circuit de prise électrique protégé par un disjoncteur 16A/20A et raccordés avec une section de fil de 1,5mm2 ou 2,5mm2 selon le nombre de prises
• Circuit spécialisé 20A protégé par un disjoncteur 20A avec une section de fil de 2,5mm2
• Circuit spécialisé 32A protégé par un disjoncteur 32A avec une section de fil de 6mm2
• Circuit spécialisé 40A protégé par un disjoncteur 40A avec une section de fil de 10mm2

Bien entendu, en faisant référence à ce que j’ai dit plus haut, il n’est pas possible d’installer ces éléments directement dans les volumes « électriques » de la piscine.

Mais vu la proximité, ces connexions ont de grandes chances d’être protégées par le même tableau électrique que celui de la piscine (le tableau divisionnaire si il est déporté).

Pour tout ce qui est appareillages extérieurs et luminaires, je vous conseille de choisir du matériel de qualité (surtout au niveau des luminaires dans lesquels l’eau fini toujours pas s’insinuer pour le matériel de mauvaise qualité).

Les questions fréquemment posée sur l’installation électrique de la piscine

Quelle section pour le raccordement du tableau divisionnaire de la piscine?

C’est une question sans réponse franche. En effet, plusieurs critères interviennent:

• La chute de tension expliquée ici
• La puissance nécessaire
• La longueur du câble de liaison

Avec ces deux critères, il est possible de calculer la taille du câble d’alimentation pour le tableau électrique de la piscine.

Tableau dans le local technique

Le local technique accueil bien souvent le tableau divisionnaire (vu que la plupart des éléments qui nécessitent un branchement électrique sont situés dans ce local).

Le problème? La présence d’eau non loin de ce tableau.

La solution? l’installation de coffret électrique IP65 (comme ceux disponibles ici chez Outiz), permettant de positionner le tableau dans le local technique, en s’assurant un protection contre les éventuelles projections d’eau.

Attention cependant: Si votre local technique se trouve dans le volume 1 de la piscine, il faudra installer votre tableau électrique ailleurs.

D’autres question sur l’installation électrique près de la piscine?

Les commentaires sont là pour ça, n’hésitez pas!

Cet article Installation électrique de la piscine: protection, éclairages prises et accessoires est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Dernièrement, j’ai pu réalisé l’installation d’un disjoncteur de branchement dans le cadre d’un branchement de type 1 (oui vous avez bien lu, normalement ce n’est pas mon attribution). Ceci étant dit, j’ai profité de cette prestation pour prendre quelques photos afin de vous expliquer comment régler le disjoncteur de branchement sur l’intensité souhaitée (on parle aussi de calibre).

Note: j’utiliserai les termes de DB, disjoncteur 500mA ou encore disjoncteur d’abonné pour désigner le disjoncteur de branchement dans la suite de l’article.

Pourquoi devoir régler le disjoncteur de branchement?

La réponse à cette question semble triviale mais il est nécessite de la donner: Au moment de choisir la puissance de l’abonnement électrique, il faut régler le disjoncteur de branchement sur le calibre désiré.

En effet, il n’existe pas de disjoncteur d’abonné avec un calibre fixe, mais plutôt avec une gamme de calibre. C’est d’ailleurs pour cela qu’on parle de DB 15/45A ou encore 30/60A – avec A pour Ampère.

• 15/45A: Signifie que le disjoncteur de branchement peut être réglé sur 15A, 30A ou 45A.
• 30/60A:Signifie que le disjoncteur de branchement peut être réglé sur 30A, 45A ou 60A.

Le changement de calibre du disjoncteur de branchement en 4 étapes:

Le disjoncteur de branchement utilisé:

Dans cet exemple, j’utilise du matériel électrique de marque Schneider Electric, plus précisément la référence 13121 (disponible ici).

Voici les spécifications à retenir sur ce disjoncteur de branchement (la fiche est disponible en suivant ce lien):

• Description des pôles: 1P+N
• Courant assigné d’emploi In: 30A / 45A / 60A
• Sensibilité du différentiel: 500mA
• Temporisation du différentiel: Sélectif

Pour résumer ces caractéristiques, on a donc affaire à un disjoncteur d’abonné monophasé, avec un courant réglable de 30 à 60A, qui possède un seuil de déclenchement différentiel de 500mA (valeur en relation directe avec la résistance de la prise de terre) avec un retard au déclenchement (type S, voici l’explication ici).

Les étapes pour le réglage:

Pour régler le disjoncteur de branchement, il faut respecter 4 étapes:

Ouverture du DB:

Il s’agit dans un premier temps d’ouvrir la trappe amont du DB (sur la photo, j’ai aussi ouvert celle du bas, mais ce n’est pas nécessaire).

C’est à ce niveau que se situe l’accès à la trappe de réglage de l’intensité nominale du disjoncteur d’abonné.

Accès au réglage du calibre:

Pour accéder au réglage du disjoncteur 500mA, il faut simplement tirer sur la languette du haut:

Une fois le capot retirer, on accède au système qui permet de régler le calibre du disjoncteur 500mA:

Réglage de l’intensité nominal In du disjoncteur d’abonné:

Le système de réglage est composé de 4 éléments principaux (les numéros sont indiqués sur la photo qui suit):

• N°1: Une partie mobile permettant de régler le calibre.
• N°2: Cette partie mobile est fixée à un rail métal grâce à une vis pour figer la valeur du calibre.
• N°3: La valeur du calibre à régler est indiquée par une flèche: c’est cette valeur qui est indiquée sur le disjoncteur de branchement lorsque le capot est fermé.
• N°4: Le réglage du courant du disjoncteur de branchement (ici 45A sur la photo).

Pour régler le disjoncteur de branchement il suffit de:

• Dévisser la vis N°2.
• Faire glisser la partie N°1.
• Faire correspondre la valeur de l’intensité voulu N°4 par rapport à la flèche N°3.

Voici la réglage que j’ai effectué pour un calibre de 60A:

Précaution à prendre sur le réglage du disjoncteur d’abonné:

La manipulation que je vous ai montré ci dessus a été faite avant que j’installe le disjoncteur sur sa platine – donc hors connexion.

Si vous devez réaliser cette manipulation alors que toutes les connexions sont faites, prenez garde à le faire avec un circuit hors charge, c’est à dire sans aucun appel de courant en sortie du disjoncteur de branchement.

De toute façon, ce type de manipulation n’est réalisable que dans le cas d’un branchement de type 2 (même si je l’ai fait pour un type 1 dans le cas présent): la connexion amont n’est pas encore réalisée dans le cas d’une installation neuve. Pour une rénovation, c’est autre chose, puisque l’augmentation de puissance se fera à la limite de propriété par ERDF ou un prestataire, et le disjoncteur de branchement à l’intérieur de l’habitation sera à la charge de l’électricien (ou de vous même). Attention à ce moment à bien travailler hors charge et avec un tournevis isolé.

Cet article Régler le disjoncteur de branchement: l’explication est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Si j’ai parlé en détail du branchement du contacteur HP/HC (Heures pleines / Heures Creuses) pour le cumulus, je vais passer en revue les composants les plus utilisés sur le marché. Aujourd’hui, je commence avec le contacteur jour nuit Schneider référence 16736. Pourquoi celui ci? Car c’est une référence que j’utilise dans la réalisation de mes tableaux électriques mais aussi parce que ce contacteur reste très pratique à mettre en oeuvre:

Contacteur Jour Nuit Schneider 16736, caractéristiques:

Pour ce qui est l’analyse des composants électriques pour toutes les marques, l’idéal est de se référer au catalogue fournisseur.

Voici l’extrait du catalogue qui concerne le contacteur Heure creuse Schneider:

Branchement dans le tableau électrique:

Un positionnement classique:

AU niveau du positionnement dans la rangée du tableau électrique, rien de nouveau: le contacteur est installé en fin de rangée (je l’explique d’ailleurs en détail dans l’article sur l’organisation du tableau électrique).

Si la position est classique, le cablage l’est un peu moins car ce contacteur Schneider est un peu atypique au niveau de la connexion électrique.

Un cablage électrique du contacteur jour nuit Schneider simplifié côté puissance:

Le problème avec le branchement électrique du contacteur jour nuit, c’est qu’il nécessite d’installer des fils électriques entre la protection (Disjoncteur 20A) et les bornes en amont du contacteur. Ce n’est pas réellement un problème, mais cela fait perdre un peu de temps.

L’avantage de la référence 16736 de Schneider, c’est que ce pont entre les bornes du disjoncteur de protection (bornes en aval du disjoncteur) et les bornes amont du contacteur n’est pas à faire. Le contacteur est équipé d’un système de broche qui réalise cette connexion en dur.

Il suffit simplement de venir connecter le disjoncteur divisionnaire sur la référence Schneider 16736. Il ne faudra pas oublier de serrer les bornes en bas du disjoncteur divisionnaire pour que le contact électrique soit complet avec le contacteur.

Pour aller un peu plus loin dans l’explication, il faut  regarder les indications sur les numéros 1/3 2/4 qui correspondent aux bornes de la puissance:

Au niveau du tableau électrique, il suffit donc de brancher le cumulus au niveau des bornes 3 et 4 du contacteur schneider, comme sur la photo ci dessous:

Note à propos de cette photo: la connexion n’est pas réalisée complètement, je montre simplement comment les fils doivent être insérés dans le contacteur. En effet, il ne jamais avoir de cuivre apparent au niveau d’une connexion électrique.

Un câblage classique côté commande:

Du côté de la partie commande du circuit électrique, la connexion se fait au niveau des bornes A1 et A2 situées en haut du contacteur.

Je trouve cette disposition pratique, car sur certains contacteur jour nuit, il faut souvent débrancher la partie puissance pour accéder à la partie commande (ou vis versa).

Ou acheter ce contacteur pour cumulus?

Cette référence Schneider (certains l’appelent encore Merlin Gerin du nom du groupe qui a été racheté ensuite par Schneider SA, voici ici pour la petite histoire) est disponible chez de nombreux distributeurs en ligne. Voici quelques liens de confiance:

• Ici sur le site Outiz
• Chez ce vendeur certifié sur Ebay
• En suivant ce lien chez Conrad

Conclusion

J’ai pour habitude de travailler avec la marque Schneider Electric pour mes tableaux électriques domestiques: Ce contacteur m’apporte un gain de temps sur le cablage et je trouve que l’absence de fils électriques de liaison avec le disjoncteur divisionnaire de protection fait plus propre dans le tableau électrique.

Cet article Zoom sur le contacteur jour nuit Schneider 16736 est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Si je vous ai déjà parlé du circuit de mise à la terre, il y a un point névralgique à propos duquel je reçois pas mal de question et c’est la barrette de terre. Comment la connecter, avec quel type de fil, à quel endroit? Voici ce qu’il faut savoir sur la barrette de coupure de terre, car c’est ainsi qu’on l’appelle aussi:

L’emplacement de la barrette dans le circuit de mise à la terre:

La première des informations importante à savoir, c’est la position de la barrette de terre dans le circuit de mise à la terre.

Elle se situe entre le piquet de terre et le bornier de répartition du tableau électrique.

Pourquoi à cet endroit? Tout simplement car ce matériel de l’installation électrique sert à mesurer la terre et à faire une coupure dans le circuit: c’est pour cela qu’on l’appelle d’ailleurs barrette de coupure ou encore barrette de mesure de terre.

Pourquoi « couper » le circuit de mise à la terre?

Vu que j’y suis et que j’ai commencé à en parler, il faut que j’explique un peu plus en détail le réel intérêt de cette barrette de terre ou barrette de coupure. Elle vient matériellement scinder le circuit en deux parties:

1. La partie amont du circuit de terre, avec le bornier de répartition et les fils de terre qui vont jusqu’au récepteurs (prises, éclairages) ou encore le circuit de liaison équipotentielle. Tous ces éléments permettent de conduire les courants dangereux vers la terre (ou de mettre les éléments métalliques à un potentiel nul dans le cas de la LES – liaison équipotentielle supplémentaire). En bref, on pourrait dire que cette partie du circuit de mise à la terre est «  »passive » ».
2. La partie en aval, «  »active » », qui est constituée du piquet de terre (ou de la boucle en fond de fouille). Elle est réellement en contact avec la terre et permet l’évacuation du courant de défaut. Elle est caractérisée par sa résistance.

Et c’est cette résistance de la prise de terre qui est très importante à mesurer (pour rappel, elle ne doit pas dépasser 100 Ohms).

Pour mesurer uniquement la résistance de la prise de terre, et pas du circuit de terre dans son intégralité, il faut pouvoir isoler la partie aval (la partie avec le piquet de terre). C’est la toute l’utilité de la barrette de terre.

Note: Si vous recherchez d’ailleurs un appareil de mesure de terre efficace et à bon prix, je vous invite à lire mon article sur le testeur Voltcraft ET-02 .

Exemple de mise en oeuvre de la barrette de terre:

Maintenant que vous avez compris (j’espère) l’intérêt de la barrette de mise à la terre, voici quelques photos prises récemment sur un chantier.

Description du matériel:

Le matériel dans un premier temps: Il s’agit d’une barrette de mesure de terre en cuivre très basique (de marque Eur’Ohm). Je privilégie souvent les marques reconnues pour le matériel du tableau électrique, mais dans le cas de certains éléments, j’utilise du matériel milieu de gamme:

1. La partie haute, qui reçoit le cable de terre en provenance du répartiteur de terre du tableau électrique: elle est constituée de deux vis en laiton qui viennent serrer en étau le fil électrique entre deux parties en cuivre.
2. La partie basse, qui va vers le piquet de terre, constituée de la même façon que la partie haute, avec ouverture grâce à deux vis.
3. La partie centrale qui permet de déconnecter la partie haute de la barrette et la partie basse, serrée avec deux boulons en laiton également.

Connexion de la barrette de mesure de terre:

Pour faire le branchement de la barrette de terre, il faut réaliser 3 étapes:

1. L’installation sur le mur.
2. La connexion avec le tableau électrique.
3. La connexion avec la prise de terre.

Fixation au mur:

L’installation au mur se fait en dévissant les boulons situés sous les deux parties de connexion (en haut et en bas) pour laisser apparaître deux trous et fixer la barrette au mur. C’est ce même boulon qui sert d’ailleurs à ouvrir la barrette de mesure:

Cette fixation doit être solide, car la barrette de terre est soumise à une tension assez forte de chaque côté, la faute aux câbles qui sont connectés dessus et qui peuvent exercer des torsions. J’ai déjà vu, lors de rénovation électrique, des barrettes de terre qui « flottaient » à cause d’un sous dimensionnement dans la fixation. Une cheville de 8mm – adaptée au support – fera l’affaire.

Connexion au tableau électrique:

La connexion au répartiteur de terre du tableau électrique se fait avec du fil électrique de section égale (ou supérieure) à la section des fils d’alimentation du tableau électrique* (ceux qui se situent entre le disjoncteur de branchement et les borniers phase neutre du tableau électrique).

*en réalité c’est un peu plus compliqué que cela dans la norme NF C 15-100, c’est notamment en fonction de la section du conducteur de phase et de la nature du conducteur de protection.

Pour ne pas faire d’erreur, la section du cable de terre reliant le tableau électrique à la barrette de terre est fixée à 16mm2. 

Dans le cas présent, j’utilise un fil électrique de type H07V-K, qui à la particularité d’être souple et de se travailler plus facilement que le fil classique.

Pour le connecter le fil sur la barrette de terre à la bonne longueur:

• J’ouvre la barrette de terre en haut (deux vis en laiton).
• Je positionne le fil non dénudé dans la partie haute.
• Je marque le fil électrique.
• Je dénude le fil.
• Je l’équipe d’une cosse (ou embout électrique) afin d’avoir une connexion la plus efficace.
• Je ferme la partie haute.

Branchement de la cablette de terre:

La partie basse de la barrette de coupure reçoit la cablette de terre (qui est reliée au piquet ou qui est mise seule dans la terre pour faire la boucle en fond de fouille).

Le branchement se fait de façon identique à la partie haute, en dévissant les vis en laiton et en introduisant la cablette entre les deux parties en cuivre.

Les questions récurrente à propos de la barrette de coupure:

Voici quelques questions qui reviennent souvent à propos cet élément du circuit de mise à la terre:

La barrette de terre est elle obligatoire?

Voici une première interrogation qui est légitime: en effet du point de vue de la norme NF C 15-100, il n’est pas fait explicitement référence à la barrette de terre en tant que partie obligatoire du circuit de mise à la terre. Voici ce qu’il l’est par contre, avec l’extrait de la norme page 271 chapitre 542.4.1:

« Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les conducteurs suivants doivent lui être reliés :

• les conducteurs de terre ;
• les conducteurs de protection ;
• les conducteurs de liaison équipotentielle principale ;
• les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire.« 

Clairement, la barrette de coupure n’est pas citée. Mais il doit exister un élément permettant de déconnecter la prise de terre. C’est énoncé également dans ce chapitre:

« Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté individuellement et seulement à l’aide d’un outil. »

Le bornier de repartition du tableau électrique pourrait jouer ce rôle, mais la barrette de terre est plus simple à utiliser pour répondre à ce besoin.

Pas obligatoire, mais indispensable.

Peut on installer la barrette de terre à l’extérieur?

Si la barrette de mesure de terre est très souvent positionnée directement à côté du tableau électrique (dans le volume correspondant à l’Espace Technique Electrique du Logement), certains me demandent si il est possible d’installer la barrette de terre à l’extérieur de l’habitation.

Il n’y a à priori (sauf erreur de ma part) aucune contre indication à ce sujet dans la norme NF C 15-100. On peut se demander si il n’y a pas de risque de corrosion du cuivre (et d’apparition de vert-de-gris), mais ce phénomène ne nuit pas à la solidité du cuivre.

Au final, ce qu’il faut avant tout, c’est l’accessibilité permanente à la barrette de terre. Dans tous les cas, la dite barrette est reliée au bornier de répartition, donc la mettre à l’extérieur ou à l’intérieur revient au même (c’est pourquoi je choisis de l’installer toujours au plus près du tableau électrique afin de regrouper tous les éléments au même endroit).

Il faut aussi noter qu’à l’extérieur, elle peut être soumises aux chocs mécaniques (une bonne raison de l’installer à l’intérieur, à un endroit accessible).

Quel modèle choisir?

Autant sur le reste du matériel électrique, j’ai une sélection de marques bien spécifiques, autant pour ce genre de matériel, je n’ai pas de préférence particulière, puisque toutes les marques se valent sur du matériel de ce type. Dans cet article, j’ai d’ailleurs installé une barrette de marque Eur’Ohm (je n’utilise par exemple pas cette marque pour le tableau électrique). Je peux par exemple vous suggérez ce modèle premier prix disponible chez Outiz, qui est disponible aussi ici chez Amazon.

Cet article La barrette de Terre: L’accessoire (indispensable?) pour la prise de terre est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

C’est une question qui m’a été posée récemment dans un commentaire, et j’ai pensé qu’il fallait la mettre un peu plus en avant et lui réserver un article: En effet, si il est indéniable que la plaque de cuisson nécessite une prise spécialisée (la fameuse prise 32A), on m’a posé récemment la question concernant l’aspiration au dessus de la plaque: Est ce qu’il faut une prise électrique pour la hotte, avec une protection dédiée au niveau du tableau électrique?

Voici la réponse appuyée par la norme NF C 15-100, et une autre appuyée par mon expérience.

Norme NF C 15-100 et la prise électrique pour la hotte:

La norme électrique n’indique pas que la prise électrique de la hotte est un circuit spécialisé. Elle indique que le « circuit hotte » peut être associé au circuit de prises électriques de la cuisine.

Il faut cependant respecter au moins un point: Vous vous rappelez peut être ou pas, mais je vous ai parlé du circuit spécifique des prises de courant de la cuisine. Il s’agit d’un circuit de 6 prises protégées par un disjoncteur 20A max et cablées en 2,5mm2 (les prises électriques en crédence de la cuisine). La hotte ne peut pas être associée à ce circuit.

Mais la hotte peut être associée à un autre circuit de prises électriques. Voici ce que dit exactement la norme à ce propos:

« Pour une cuisine, six socles de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail ……  Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d’un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson. Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au minimum à 1,80 m du SOL FINI. »

Pas de circuit spécialisé pour la hotte?

Selon la norme NFC 15 100, pas besoin de protection spécifique pour la hotte au niveau du tableau électrique.

De mon côté par contre, je préconise l’installation d’un disjoncteur divisionnaire dédié pour la hotte, qui devient au final un circuit électrique spécialisé. Voici trois arguments qui viennent étayés ce choix:

1. La hotte est un appareil spécifique au même titre de le lave linge ou encore le lave vaisselle.
2. L’emploi d’un appareil électroménager sur un circuit prise peut condamner ce dernier en cas de défaut.
3. Une protection spécifique dans le tableau permet d’isoler facilement le circuit électrique de la hotte en cas de changement.

Protection du circuit hotte dans le tableau électrique:

J’installe donc un circuit spécifique pour la hotte dans le tableau électrique, en respectant les donnée suivantes:

• Disjoncteur 10A dédié.
• Fil électrique de section 1,5mm2.
• Protection amont sous interrupteur différentiel 30mA type A ou AC.

Et pourquoi un disjoncteur 10A?

Il suffit de regarder la puissance d’une hotte de cuisson pour en déduire qu’un disjoncteur divisionnaire 10A suffira: je prends par exemple ce modèle vendu sur Amazon. La puissance de la Hotte avec ses deux éclairages LED incorporés est de 68W. Il est même envisageable d’installer un disjoncteur 2A (mais celui ci est plus onéreux).

Autres conseils pratiques pour l’alimentation électrique de la hotte:

Je ne m’arrête pas à ce simple point et j’en profite pour vous donner quelques conseils supplémentaires pour le branchement électrique de la hotte:

Sortie de cable ou prise:

J’ai avancé dés le début avec le tire de l’article le fait que la hotte devait être connectée sur une prise électrique. Mais est ce vraiment une obligation?

En réalité, tout dépend de la hotte que vous allez choisir. Si certaines sont équipées d’embout 2P+T (soit un embout de prise électrique), autant le conserver et connecter la hotte sur une prise électrique.

Mais rien n’empêche d’utiliser une sortie de câble, au même titre de ce qui se fait pour le chauffage électrique.

Il faut alors penser à utiliser des dominos électriques (ou encore mieux des wagos) pour faire la connexion électrique à l’intérieur de la  boite d’encastrement.

Position de la prise électrique pour la hotte:

Si vous installez votre cuisine vous même, alors rien de plus simple: il suffit d’identifier l’endroit d’installation de la hotte et de vous arranger pour que la prise soit inclus dans le coffret d’évacuation de la dite hotte ou dans un placard annexe (La prise doit être accessible facilement pour tout dépannage).

Si vous faîtes intervenir un cuisiniste ou un menuisier, c’est à lui de vous spécifier l’emplacement exact, avec des cotes indiquées sur un plan électrique. C’est indispensable, car c’est ce plan qui vous servira de faire valoir en cas de discussion sur un mauvais emplacement de la prise électrique pour la hotte (c’est aussi valable pour le reste des éléments de l’installation électrique).

Cet article Prise électrique pour la hotte: Faut il une prise spécialisée? est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Lorsqu’on emploie des termes techniques dans le jargon d’électricien, il faut être très précis, sinon cela peut mener à la catastrophe. C’est le cas pour les deux termes dérivation et série en électricité. Ce sont deux « fonctions » de base à connaître pour le cablage de schémas électriques, et je tiens à revenir sur ce terme car après plusieurs discussions avec des néophytes, il s’avère que ce n’est pas toujours très clair (et c’est souvent un sac de noeuds):

Série en électricité:

Explication de la notion de série pour un schéma électrique:

Mettre deux éléments (ou plus) en série, que ce soit dans un schéma électrique ou dans un autre domaine, c’est positionner ces éléments à la suite les uns des autres.

Si je devais prendre l’image des bouchons sur la route, les voitures qui sont sur une même file ou sur la même voie sont en série car elle se suivent. Le coffre d’une première voiture est suivi du capot de la seconde et ainsi de suite…

En électricité c’est exactement le même fonctionnement: des appareils ou des éléments d’un schéma électrique sont en série lorsque la borne de sortie du premier composant est reliée à la borne d’entrée du suivant.

Les éléments en série dans l’installation électrique:

Puisque vous l’avez compris (j’espère) le principe, je vais maintenant vous soumettre quelques éléments qui sont en série dans l’installation électrique:

• Pour un montage simple allumage, l’interrupteur et la lampe sont en série (la borne de sortie de l’interrupteur est reliée à la borne d’entrée du point lumineux).
• Dans le cas du branchement du contacteur jour nuit, le contact EDF est en série avec la partie commande du contacteur.

Voici un schéma permettant de visualiser le principe de mise en série en électricité, avec un interrupteur et une lampe:

Dérivation en électricité:

Explication du terme dérivation pour un schéma électrique:

On parle de dérivation en électricité pour des éléments qui sont en parallèle les uns par rapport aux autres (on parle aussi de « mise en parallèle« ).

Le terme parallèle est emprunté à la géométrie et aux mathématiques. Si je prends la définition pure (ici) deux lignes ou droites sont parallèles, si elles vont dans la même direction sans se croiser.

Si je dois reprendre l’exemple avec les voitures, elle seront en parallèle si elle roulent sur deux voies différentes  mais juxtaposées.

C’est un peu détourné en électricité, puisque pour que le courant passe, il faut que les éléments se croisent un jour ou l’autre (les fils électriques).

En somme, les éléments seront en parallèle lorsque leurs bornes d’entrées et de sorties sont communes.

Rien de tel qu’un schéma pour expliquer, avec la mise en dérivation de deux points lumineux:

Sur le schéma électrique, on voit que les bornes d’entrées sont communes et de même pour les bornes de sorties qui sont câblées ensemble: les deux points lumineux sont en parallèle.

Note: Il me vient à l’esprit que le terme de boite de dérivation est un peu erroné, puisqu’en réalité, les câblages électriques dans une boite dite de dérivation peuvent se faire aussi bien en série qu’en dérivation…

Les éléments en dérivation dans l’installation électrique:

De la même façon que je vous ai présenter des exemples de dispositifs en série dans une installation électrique, voici des éléments que vous pouvez retrouver en dérivation dans un schéma électrique.

• Les prises électriques: C’est peut être l’exemple le plus simple dans toutes les installations électriques domestiques: Les prises de courant sont placées en dérivation les unes par rapport aux autres. On parle aussi de pontage de prises électriques.
• Les points lumineux: C’est aussi le cas pour les circuits d’éclairages: Les lampes sont placées en dérivation dans un seul et même circuit. Si je prends un exemple de circuit va et vient, il peut contrôler plusieurs lampes qui seront en dérivation.

Dérivation et série en électricité, à ne pas mélanger!

Il y a bien des cas où ces deux notions sont importantes à connaître et à ne pas intervertir. Prenons deux exemples d’inversion série et dérivation:

2 prises électriques branchées en série:

J’ai un peu de mal à imaginer le branchement de prises électriques en série puisqu’il n’est tout simplement pas logique : mais le branchement devrait ressembler à cela: il faut connecter la phase de l’alimentation sur la première prise, le neutre de la première prise vers la phase de la seconde et le neutre de l’alimentation sur le neutre de la deuxième prise.

En gros, une tension de 230V entre les deux prises (phase de la première et neutre de la seconde), ce qui revient à un circuit électrique illogique et qui ne peut fonctionner (en tout cas, pas dans un cas nominal).

Un interrupteur branché en dérivation d’un point lumineux:

Autre erreur qui peut être commise: brancher un interrupteur en dérivation d’une lampe.

En actionnant l’interrupteur, on provoque tout simplement un court circuit, en reliant directement phase et neutre, sans charge entre les deux (résistance presque nulle).

Dans un schéma électrique normal, l’interrupteur se branche en série du point d’éclairage.

Conclusion sur les termes dérivation et série en électricité:

Cet article plutôt théorique montre qu’il faut bien faire attention aux mots employés dans le domaine de l’électricité: une erreur de langage peut mener à un non fonctionnement voir un accident.

Si je n’ai pas été assez clair sur ces deux notions, dérivation / série, n’hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.

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J’abord un thème aujourd’hui plutôt réservé aux professionnels: l’éclairage de sécurité. C’est un domaine à connaître qui touche principalement le milieu tertiaire, avec un élément central, le BAES (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité). Je vais m’attarder plus particulièrement sur ce matériel car il soulève de nombreuses questions, tant au niveau du fonctionnement, du cablage électrique ou encore du dépannage.

L’éclairage de sécurité, c’est quoi?

Si vous lisez cet article par curiosité ou, si vous êtes arrivés ici par hasard et que vous souhaitez continuer la lecture, je me dois de revenir sur la notion d’éclairage de sécurité avant de présenter un de ses éléments principal (Le fameux BAES).

L’éclairage de sécurité, c’est un dispositif qui doit être présent dans les locaux professionnels ou publics (mais également dans certains immeubles au niveau des parties communes). Ces endroits accueillent en effet du personnel ou encore du public, qui sont exposés au dangers inhérents aux bâtiments (notamment le feux).

En cas d’incident et/ou de coupure d’électricité, il faut que les personnes puissent évacuer la zone en étant dirigé vers les sorties: C’est le rôle de l’éclairage de sécurité, qui permet d’indiquer les zones de sorties, grâce au BAES.

Le BAES au centre de l’éclairage de sécurité

Définition / Signification de BAES:

La significations de l’acronyme BAES est Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité. C’est un peu pompeux, mais c’est ainsi.

Dans le milieu de l’électricité professionnelle, on utilise d’ailleurs les termes suivants pour simplifier son appellation:

• Bloc secours
• Bloc autonome de sécurité
• Bloc BAES
• BAES (tout court)

Le fonctionnement du BAES:

Son rôle dans l’affaire, comme j’ai pu l’expliquer au dessus, est de signaler les issues et sorties d’une pièce en cas de coupure de courant dans cette même pièce (cette information est important puisqu’elle intervient dans le schéma électrique du bloc BAES).

Par exemple, dans une salle d’attente, si le courant est coupé accidentellement, c’est le bloc de cette pièce qui s’allume (par celui du bureau à côté dans la mesure ou les deux alimentations électriques sont séparées).

Le BAES s’éclaire et, via le pictogramme qui est fixé sur lui, indique la sortie la plus proche pour évacuer la pièce.

Mais comment le BAES peut il s’éclairer si il n’y a plus de courant?

En réalité, un Bloc BAES est équipé d’une batterie qui va assurer l’alimentation de son éclairage pendant un temps restreint et qui permet d’indiquer la sortie. (Le temps que la batterie se décharge).

Cette batterie, c’est le coeur du BAES: sans elle, le bloc secours n’a aucune utilité, puisque c’est la batterie qui permet d’assurer l’éclairage du bloc secours pour diriger les personnes vers la sortie. En revanche, comme toute batterie, elle a une autonomie limitée.

Les éléments dans un bloc d’éclairage de sécurité

• Le socle: c’est lui qui reçoit le domino de connexion pour l’alimentation et le bus de la télécommande (j’explique ce que c’est dans la suite)
• Le bloc BAES avec sa batterie et ses ampoules
• Le capot de fermeture transparent
• Le pictogramme qui indique la sortie

Voici un exemple avec un éclaté de la référence 62661 de legrand (visuel extrait de la notice ici):

Les ampoules peuvent être de type à incandescence, Fluocompact ou encore LED.

Contrôle, cablage et schéma électrique du BAES:

Une télécommande pour les gouverner tous:

Le plus geek d’entre vous entendrons dans ce titre une réplique du seigneur des anneaux, les autres se demanderont surement ce que vient faire une télécommande dans un article sur l’éclairage de sécurité.

En réalité, il faut en venir au mode fonctionnement pour comprendre l’utilité de la télécommande:

Les modes de fonctionnement du BAES:

On distingue ainsi plusieurs modes de fonctionnement pour un bloc autonome d’éclairage de sécurité:

• Le mode de fonctionnement dit au repos: c’est dans cet état que se trouve le BAES lorsqu’il est alimenté en temps normal sans alarme ni coupure de courant.
• Le mode actif ou allumé, en cas de coupure de courant / alarme incendie. C’est la batterie qui se charge d’alimenter l’éclairage du bloc secours dans ce mode de fonctionnement.
• Le mode maintenance, qui intervient lorsqu’il y a des travaux d’électricité sur le tableau ou est branché le bloc secours.

Maintenance électrique, bloc secours et télécommande:

Je reviens sur ce mode que j’appelle « maintenance » et qui donne tout son sens à la télécommande du BAES.

Si vous avez bien suivi, un BAES se met en fonctionnement (mode actif) pour indiquer la sortie en cas de coupure d’un éclairage.

Si un électricien intervient sur le circuit d’éclairage en question, il doit couper l’alimentation pour travailler en sécurité:

• Qui dit alimentation de l’éclairage coupée, dit BAES activé.
• Qui dit BAES activé, dit batterie qui se décharge.

Il faut donc un moyen pour mettre le BAES dans un mode ou, avec l’alimentation électrique coupée, ce dernier ne soit pas en mode actif. C’est le rôle de la télécommande BAES.

Exemple avec la télécommande BAES référence 15855 de Schneider Electric

Pour bien comprendre le fonctionnement de la télécommande BAES, rien ne vaut un exemple.

Je choisis le modèle 15855 ou 15856 du fabricant Schneider Electric (un modèle que je rencontre souvent).

En regardant la notice du matériel (disponible ici), on comprend un peu mieux le principe de la télécommande:

• Avec présence du secteur: aucune fonction (au repos).
• Secteur absent: activation du bloc secours pour indiquer la sortie de la pièce.
• Secteur absent et ordre d’extinction depuis la télécommande: extinction du BAES pour économiser la batterie.
• Secteur absent et forçage de l’allumage: le bloc est allumé et fonctionne sur sa batterie.

Transmission des ordres au BAES

Reste maintenant à savoir comment sont envoyés les ordres au BAES: Le système est basé sur un bus filaire comme en domotique: les informations d’allumage et d’extinction sont envoyées sur deux fils qui sont reliés bloc secours. Le plus souvent, ce bus est polarisé (symbole + et – sur la télécommande et sur le bloc secours).

Sur certaines modèles, il n’y a pas de polarisation.

Cablage électrique du bloc secours:

Avant de me lancer dans un quelconque schéma électrique, je dois donner des informations importantes afin de pouvoir expliquer le branchement électrique du bloc BAES.

Le matériel électrique autour du Bloc secours:

Pour concevoir un schéma électrique de bloc secours, il faut s’équiper du matériel suivant:

• Câble électrique 5G1,5: C’est le cable qui est utilisé dans 99% des cas pour le branchement des blocs BAES. La raison? Les 5 fils électriques qui sont dans le cable 5G1,5 servent pour l’alimentation électrique et pour le bus de la télécommande. (le fil vert/jaune n’est pas utilisé car le BAES ne nécessite pas de raccordement à la terre).
• Télécommande: C’est elle qui intervient pour contrôler le BAES.
• Boite de dérivation: Indispensable pour le branchement du bloc secours, la boite de dérivation sert à récupérer l’alimentation du circuit d’éclairage.
• Connecteurs automatiques (type Wago).
• Bloc secours: Ca paraît évident, mais il faut quand même ne pas oublier le bloc secours, puisque c’est lui qui est au centre du câblage électrique.

Si vous cherchez du cable 5G1,5mm2, le site de vente en ligne Outiz propose un prix très intéressant ici en conditionnement de 50m.

Alimentation électrique du bloc secours commune au luminaire:

C’est une notion TRES importante dont j’ai parlé au tout début de l’article. L’alimentation électrique du BAES est identique au luminaire dans la pièce où il est installé. Il faut effectivement, qu’en cas de coupure de lumière le BAES s’allume pour indiquer la sortie.

Alimentation électrique de la télécommande:

L’alimentation de la télécommande doit être prise en amont des circuits d’éclairage. En effet, en cas de coupure de l’alimentation de éclairages, les blocs secours doivent se piloter.

Schéma électrique du BAES

Quelques questions courantes à propos du BAES:

Ou doit ton placer des blocs autonomes de sécurité?

Je vais me répéter, mais le bloc secours, comme son nom le suggère, sert à indiquer la sortie de secours la plus proche. L’idée, c’est de placer le bloc de façon à ce que le pictogramme collé sur le bloc indique l’emplacement de la sortie de secours la plus proche et la plus accessible. Il ne faut pas oublier l’objectif à terme: protéger les personnes en cas de danger et plus particulièrement d’incendie.

Comment vérifier le bon fonctionnement d’un BAES et de sa commande?

Pour vérifier le bon fonctionnement d’un bloc secours, voici la méthode:

1. Dans un premier temps, il faut couper l’alimentation de l’éclairage du local dans lequel le bloc d’éclairage de sécurité est situé: Il doit s’activer pour indiquer la sortie. Si ce n’est pas le cas, le problème peut faire partie des suivants:
   • L’alimentation électrique du baes et de l’éclairage sont différentes.
   • La batterie du bloc est HS.
   • les ampoules du bloc sont HS (si ce n’est pas un bloc secours à LED).
2. Si le bloc s’active, il faut utiliser la télécommande pour modifier l’état du bloc secours: Extinction ou OFF pour l’éteindre (C’est le mode utilisé pour la maintenance), Allumage ou ON pour l’activer de nouveau. Si la télécommande n’a aucun effet sur l’état des BAES, voici les différents diagnostics:
   • Le bus n’est pas câblé
   • Les fils du bus (+ et -) sont inversés
   • La télécommande ne fonctionne plus

Comment protéger la télécommande?

La télécommande BAES possède un disjoncteur dédié (différent de l’éclairage) On utilise généralement un disjoncteur 2A, mais il est possible d’utiliser un disjoncteur 10A).

Bloc secours et interrupteur, comment concilier les deux?

Par définition, un système d’éclairage doit pouvoir être allumé et éteint.

Dans la plupart des cas, la commande se fait avec un interrupteur type va et vient (ou contacteur à clé). Dans ce cas, il faut que le branchement du BAES se fasse en amont de l’interrupteur. La phase du BAES ne doit pas correspondre au fil de retour lampe, sinon le bloc secours s’activera à chaque intervention sur la commande de l’éclairage.

Quel modèle de Bloc secours choisir?

Marque NF AEAS

C’est un des pré-requis avant d’installer un système d’éclairage de sécurité avec bloc et télécommande: Les éléments doivent porter la marque NF AEAS, qui garantie la conformité du matériel pour une utilisation dans le cadre de la sécurité (A titre indicatif, les éléments pour la certification sont listés dans ce document).

Les marques de Bloc Secours:

Parmi les différents modèles de blocs autonomes de sécurité, je citerai celle que j’ai le plus l’habitude de rencontrer sur les chantiers:

• Luminox: Un spécialiste de l’éclairage de sécurité qui appartient aujourd’hui au groupe Eaton (site web ici).
• URA (voir le site web): Cette marque, au même titre que la précédente, est spécialisée dans la production de BAES et autre éléments en rapport avec l’éclairage de sécurité mais aussi l’alarme incendie.
• Kaufel (voir le site web): Cette marque est un peu moins connue, mais propose pourtant des solutions avec un rapport qualité prix correcte. Vous pouvez par ailleurs retrouver tous les produits Kaufel ici à un très bon tarif.

Mais les grands constructeurs plus connus, comme Hager, Legrand ou Schneider Electric proposent aussi leurs modèles de blocs secours.

Les blocs secours LED:

Les solutions LED ont investis tous les domaines, et l’éclairage de sécurité n’est pas en reste puisque les blocs sont maintenant disponibles en LED.

L’intérêt? La maintenance réduite au niveau des ampoules et une autonomie accrue grâce à la faible consommation des LEDs.

Naturellement, la différence de prix est assez importante (voir par exemple avec ce modèle Legrand proposé à une centaine d’euros environ contre la moitié pour un modèle classique).

Les télécommandes:

Un des problèmes majeurs avec l’éclairage de sécurité, c’est la compatibilité entre les différentes marques. Dans certains cas, la télécommande n’est pas compatible avec les blocs autonomes d’éclairage de sécurité en place.

Pour résoudre ce problème, il faut utiliser une télécommande universelle pour BAES.

Plusieurs modèles existent, j’ai pour habitude de travailler avec la référence Kaufel  BT5F 621500 (disponible ici).

Cet article BAES: Vous saurez tout sur le Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Pendant les périodes hivernales, il n’est pas rare d’avoir des coupures d’électricité dans la maison, principalement causées par une surconsommation électrique due aux chauffages électriques. Pourtant, il existe une solution: le délesteur électrique. Je vous propose de s’attarder un peu sur ce matériel électrique et d’aborder les thèmes suivant:

• La définition du délestage et le rôle du délesteur.
• Le schéma électrique et le branchement du délesteur.
• Le matériel électrique, les marques et les prix de délesteur de courant.

En quoi consiste le délestage et à quoi sert un délesteur?

Le délestage, définition:

La définition du délestage est connue en aéronautique ou encore en navigation: il s’agit de décharger du poids (ou du lest) afin de gagner en vitesse ou en efficacité.

En électricité, pas de poids. Tout est lié au courant qui circule dans l’installation électrique. Et en cas d’appel de courant trop important, c’est la panne électrique: Le disjoncteur de branchement principal saute car le courant demandé est trop important vis à vis de la puissance de l’abonnement ERDF souscrite.

Il y a alors deux solutions:

• Augmenter la valeur du courant nominal /  la puissance de l’abonnement (exemple passer de 30A à 45A): ceci à un coût – je l’explique à la fin de l’article – et il se  peut parfois que ça ne soit pas envisageable.
• Utiliser un délesteur: Un appareil qui va permettre de couper l’alimentation de certains appareils au moment de l’appel de courant pour ne pas faire disjoncter l’installation électrique entière.

Fonctionnement du délesteur électrique:

Le délesteur est donc un appareil qui permet de réguler la demande de courant pour ne pas dépasser une puissance donnée. Voici le principe de fonctionnement de ce délesteur électrique:

Une mesure au niveau de l’alimentation électrique:

Pour pouvoir contrôler une consommation électrique de courant, il faut avant toute mesurer le courant qui circule dans l’installation électrique.

Pour cela, le délesteur contrôle le passage du courant:

• Soit à l’aide d’un sonde de mesure installée sur l’alimentation principale en sortie du disjoncteur de branchement. Cette sonde  est aussi appelée tore.
• Soit en branchant directement le délesteur en sortie du disjoncteur de branchement.
• Soit en connectant le délesteur au compteur principal si ce compteur est électronique (il dispose d’une sortie téléinformation).

Je reviens dans la suite de l’article sur les différentes possibilités de cablage du délesteur.

Une action du délesteur sur les récepteurs:

Une fois la mesure de courant réalisée, le délesteur est en mesure de faire « lâcher du lest » ou plutôt du courant dans l’installation électrique, afin d’éviter la panne / coupure électrique.

Le délesteur est équipé de plusieurs sorties qui sont pilotées. En cas de dépassement de courant, le délesteur procède à la coupure d’alimentation électrique temporaire de certains circuits dit non prioritaires branchés sur les sorties du délesteur.

Le délesteur fait travailler les circuits non prioritaires à tour de rôle afin que ceux ci puissent continuer à fonctionner ponctuellement: On parle alors de cycle de délestage,  de délestage cascadocyclique ou encore de délestage tournant.

• Les circuits prioritaires sont: l’éclairage, les prises de courant, les appareils électroménagers. Ces sont les alimentations électriques des circuits essentiels au bon fonctionnement d’une installation électrique.
• Les circuits électriques non prioritaires correspondent aux alimentations électriques de chauffages électriques. Ce sont les circuits de chauffages électriques qui sont la plupart du temps responsables des coupures générales d’électricité dans une maison. Le délesteur intervient donc sur les circuits électriques des chauffages pour couper au moment des appels de courant trop important.

Câblage et schéma du délesteur:

Ou installer un délesteur?

Le délesteur s’installe dans le tableau électrique: C’est assez logique, puisqu’il doit contrôler le passage du courant dans les fils d’alimentation électrique principal.

Il prend place sur le rail DIN du coffret électrique. Attention, car la largeur du délesteur en module est souvent assez importante.

Le schéma électrique du délesteur:

Le délesteur fonctionne en deux parties (je l’ai expliqué au dessus).

1. La mesure de la consommation électrique.
2. L’action sur les circuits lors du cycle de délestage.

Vu que les délesteurs du marché se branchent de façon différentes selon les marques de matériel électrique, j’ai choisi de vous donner des schémas électriques génériques:

Branchement électrique du délesteur pour mesurer la consommation:

Note: Chaque schéma électrique qui suit est un schéma de principe: il faut se référer à la notice de chaque délesteur pour avoir le branchement exact.

Il y a trois façons de connecter un délesteur. Je l’ai expliqué au dessus, mais je le répète:

• Directement en sortie du disjoncteur de branchement.
• Avec un système de tore pour les anciens compteurs électromécaniques.
• Avec une connexion directe au compteur électronique.

Branchement du délesteur en sortie du disjoncteur de branchement:

Il s’agit dans ce branchement électrique de faire passer la phase qui sort du disjoncteur de branchement à travers le délesteur.

Le délesteur peut ainsi mesurer le courant total qui circule dans l’installation électrique entière. Il pourra ensuite contrôler les circuits non prioritaires pour diminuer la demande de courant et ne pas dépasser l’intensité nominale.

Branchement électrique du délesteur au compteur électronique:

C’est probablement la connexion électrique la plus simple: le délesteur est connecté aux bornes de téléinformation du compteur électronique. La télé-information signale au délesteur que la puissance maximale est dépassé pour que le cycle de délestage soit lancé.

Les bornes de télé-informations sont indiquées avec les deux annotations I1 et I2 sur le compteur électrique. Ces bornes ne sont pas polarisées. Le raccordement au délesteur peut se faire avec du fil électrique 6/10 (Les informations sont numériques, pas de puissance importante sur ces bornes).

Connexion avec une sonde de mesure pour les compteurs électromécaniques:

Le compteur électromécanique est en voie de disparition, mais il équipe encore certaines installations électriques. C’est le compteur à roue dentée qui équipe les maisons construites par nos aïeux.

Sur ce type de compteur, aucune information de sortie disponible et d’indication sur la consommation de courant en temps réel (mis à part la roue dentée qui tourne).

Le délesteur doit donc venir mesurer le courant sur le fil électrique de phase qui sort du disjoncteur de branchement principal. Attention, j’ai bien parlé du disjoncteur de branchement et pas du compteur.

C’est uniquement après le disjoncteur de branchement qu’il est possible d’intervenir (puisque c’est lui qui fait séparation entre norme NF C14-100 et NFC 15-100).

La sonde de mesure du délesteur est donc connectée en sortie du disjoncteur principal.

Choisir un Délesteur électrique, matériel et tarif:

J’ai choisi de vous présenter 3 références parmi les marques de matériel électrique les plus connues, à savoir Legrand, Schneider et Hager.

Chaque référence possède ses propres caractéristiques et réglages. Je ne vous propose qu’un aperçu des ces dernières et il faudra se référer aux notices des constructeurs pour plus de précision.

Côté prix du délesteur, le tarif évolue en fonction du nombre de sorties qui peuvent être délestées. En règle générale, il faut compter en moyenne 300 / 400 euros pour un délesteur 3 voies.

Délesteur Legrand 003811 monophasé:

Ce délesteur est un modèle qui se branche directement au niveau de l’alimentation électrique générale, en sortie du disjoncteur de branchement. Voici un extrait de la documentation du délesteur Legrand 003811 (disponible ici).

Il dispose de 3 sorties non prioritaires qui sont pilotés selon la consommation mesurée. Le réglage du délesteur se fait selon le calibre du disjoncteur de branchement (15 / 30A / 45A / 60A / 75A / 90A). En cas de dépassement du calibre, les sorties prioritaires sont ouvertes alternativement ou simultanément si nécessaire.

Il est disponible ici sur Amazon au tarif de 250 euros environ.

Délesteur électrique HAGER 60060:

Le délesteur Hager (notice en ligne ici sur le site constructeur) peut être connecté:

• A un compteur électronique (qui informera le délesteur de la surconsommation).
• Via une sonde pour les logements équipés d’un ancien compteur électromécanique.

Le délesteur électrique Hager est équipé de trois voies / sorties, notées S1 S2 et S3. Il occupe une place de 3 modules dans le tableau électrique.

Il peut être raccordé  via deux entrées  E1 et E2 à un programmateur de chauffage ou des contacteurs qui peuvent piloter les sorties S1 S2 et S3, avec un ordre prioritaire du délesteur.

Délesteur Schneider Electric monophasé 4 voies A9C15906:

C’est un modèle plus imposant proposé par Schneider Electric, car il possède 4 voies de délestages (4 sorties pour contrôler des circuits non prioritaires). Il faut prévoir une place plus importante dans le tableau électrique car il occupe 8 modules de large (je conseille dans ce cas d’utiliser un tableau électrique de 18 modules).

Ce délesteur fonctionne en cascade, puis en rotation (cascadocyclique). Voici un extrait de la notice de ce délesteur Schneider Electric:

Il est disponible ici au tarif de 380 euros ou encore ici chez Amazon.

Schneider propose aussi deux autres références de délesteur électrique monophasé et triphasé:

• Le modèle monophasé 2 voies A9C15908
• Le délesteur triphasé 1 voie par phase A9C15913

Intérêt économique du délesteur?

Si vous avez compris que le délesteur permet de ne pas faire disjoncter l’installation à cause des chauffages électriques, il est peut être intéressant de voir un autre intérêt du délesteur: je parle du gain économique.

En effet, la solution la plus simple pour résoudre un problème d’abonnement sous dimensionné est d’augmenter la valeur de la puissance souscrite.

Oui mais qui dit puissance supérieure, dit forcément tarif supérieur.

Je vais donc faire une étude rapide en prenant une installation classique qui est équipée de convecteurs électriques:

• En choisissant une puissance souscrite de 9kVA, la charge est trop importante l’hiver à cause des radiateurs électriques: le disjoncteur de branchement disjoncte.
• En souscrivant une puissance de 12kVA, l’installation tiens sans problème.

J’utilise maintenant la grille des tarifs en vigueur pour les particuliers (Tarif bleu – les prix qui datent de 2016 sont disponibles ici).

D’après les chiffres donnés dans ce document pour une option base (sans heures creuses):

1. Tarif abonnement 9kVA: 111,35 euros TTC par an.
2. Tarif abonnement 12kVA: 172,78 euros TTC par an.

Une installation électrique alimentée en 12 kVA coûte à l’année 61,43 euros en plus que pour une installation en 9 kVA.

Le prix d’un délesteur est d’environ 300 à 400 euros pour une installation de cette taille. Le délesteur sera donc rentabilisé uniquement en comptant l’abonnement en 5 ans environ. (ce calcul est brut et ne tiens pas en compte les éventuelles économies d’électricité engendrées, car les chauffages électriques fonctionnent moins).

Note: Il faut néanmoins noter que la différence de cout entre 12kVA et 15kVA est moins importante (l’amortissement du délesteur sera donc plus long).

Le délesteur électrique permet de faire des économies non négligeables sur l’abonnement électrique.

Cet article Le délesteur électrique: Fonctionnement, branchement et schéma est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Lorsqu’on est pressé sur chantier, le matériel électrique permet de gagner du temps. Dans cet optique, Je vais vous parler d’une solution qui permet d’en économiser: le bloc de prises électriques précâblées.

Bloc de prises électriques, qu’est ce que c’est?

Il s’agit tout simplement de l’association de deux, trois ou quatre prises électriques, pour respectivement, des prises de courant encastrées doubles, triples ou quadruples.

Cette association est faite en usine en un seul bloc, avec par exemple la photo ci dessous:

Pourquoi faire?

L’idée avec un bloc de prises électriques, c’est de réaliser une prise double, triple ou quadruple, sans avoir à faire le cablage des prises électriques dans la boite d’encastrement.

Concrètement cela permet:

1. De supprimer le pontage entre les prises électriques dans la boite d’encastrement.
2. De faciliter la réalisation d’une prise multiple encastrée.
3. De diminuer le cout en main d’oeuvre.

Les modèles de bloc de prises électriques précâblées

Voici quelques références de prises électriques précâblées selon le modèle d’appareillage choisi:

Bloc de prises Legrand:

Celiane Legrand

Le constructeur Legrand propose trois références de bloc de prises électriques dans la gamme Celiane: Prise double, prise triple et prise quadruple.

Voici les références et des liens d’achat pour chaque prise précâblée. Chacune des prises nécessite l’emploi d’un support spécifique et une plaque de finition pour terminer l’assemblage de l’appareillage électrique.

Celiane 2x2P+T précâblée – prise double

• référence bloc de prise: 067124
• support 080252

Lien d’achat du bloc de prise double.

Celiane 3x2P+T précâblée – prise triple

• référence bloc de prise: 067126
• support 080253
• Plaque de finition 2 postes

Lien d’achat du bloc de prise triple.

Celiane 4x2P+T précâblée – prise quadruple

• référence bloc de prise: 067128
• support 080253
• Plaque de finition spéciale 6/8 modules

Lien d’achat du bloc de prise quadruple.

Mosaic Legrand

Mosaic 2x2P+T précâblée – prise double

• Référence bloc de prise: 77142
• support 080252

Lien d’achat du bloc de prise double.

Mosaic 3x2P+T précâblée – prise triple

• Référence bloc de prise: 77143
• support 080253

Lien d’achat du bloc de prise triple.

Bloc de prises de marque Hager:

Gamme Kallysta

Kallysta 2x2P+T précâblée – prise double

• Référence: WK122

Lien d’achat ici

Kallysta 3x2P+T précâblée – prise triple

• Référence: WK123

Lien d’achat ici

Rentabilité de ce matériel électrique?

En tant que professionnel, je cherche avant tout a optimiser mon temps, tout en pensant à la rentabilité. Pour un particulier, ce principe de rentabilité est moins important car le temps d’exécution n’est pas un critère aussi primordial.

L’achat d’une prise électrique précâblée est elle un bon investissement?

Pour répondre à cette question, je prends pour exemple le bloc de prise Legrand triple en Celiane.

Comparaison du cout matériel

J’analyse dans un premier temps le cout de la partie matérielle (en prenant les références prix chez Outiz). Je ne prends pas en compte les éléments de finition, ni le fil électrique nécessaire à faire les raccordements / pontages entre prises électriques:

Matériel pour la réalisation d’une prise triple avec les éléments séparés:

• 3 Supports batibox ref 080251: 3,42 euros TTC
• 3 mécanismes de prises 2P+T CELIANE ref 067111: 9,36 TTC
• Total matériel: 12,78 euros TTC

Matériel pour la réalisation d’une prise triple avec le bloc des prises précâblées:

• 1 Support batibox ref 080253: 5,88 euros TTC
• 1 mécanisme bloc de prise CELIANE ref 067126: 12 euros TTC
• Total matériel: 17,88 euros TTC

La différence de tarif est à l’avantage des éléments qui sont achetés séparément: 5,10 euros TTC.

Comparaison du coup en main d’oeuvre

Maintenant, j’analyse le temps passé au cablage des prises électriques. Je pars sur un tarif horaire d’électricien moyen de 40 euros HT pour estimer le coût engendré.

Prise triple fabriquée avec les références unitaires

• Temps pour la mise en place d’une prise triple avec les éléments séparés: 6 minutes
  • installation des 3 support batibox
  • dénudage des fils pour les pontages entre chaque mécanismes
  • Cablage des 3 prises électriques
  • Raccordement à l’alimentation électrique
• Cout total de main d’oeuvre: 4,80 euros TTC

Installation du Bloc de prise assemblé 

• Temps pour la mise en place du bloc de prises: 1 minute
  • installation du support batibox
  • Raccordement à l’alimentation électrique

• Cout engendré: 0,80 euros TTC

La différence de tarif est à l’avantage du bloc de prise: 4 euros TTC.

Comparaison globale matériel / main d’oeuvre

En croisant les données estimatives ci dessus, la réalisation d’un bloc de prise soi-même fait gagner 1,10 euros TTC.

Conclusion:

Le bloc de prise est une solution matérielle intéressante. Si elle est très légèrement moins rentable économiquement parlant, il faut prendre en compte deux paramètres que je n’ai pas inclus dans mes estimations:

La fatigue manuelle: la manipulation des fils ne paraît pas difficile au premier abord, mais quand vous câblez toute la journée des appareillages électriques, je peux vous garantir que les mains sont fatiguées à la fin de la journée. C’est d’autant plus vrai pour les professionnels.

La gestion des stocks: Cette notion s’adresse plus aux professionnels. L’utilisation d’un bloc de prise permet de ne pas prendre en compte le matériel à commander et à stocker pour la réalisation d’une prise multiple encastrée. En sachant d’avance la présence d’une prise triple, il suffit de commander le matériel adéquat.

Cet article Bloc de prises électriques précâblées pour simplifier le pontage de prises est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Lorsqu’il s’agit de faire une installation électrique, toutes les économies sont bonnes à faire. C’est dans ce contexte qu’un lecteur m’a interrogé car il a eu l’occasion de récupérer du cable électrique 6mm2. Il m’a donc tout simplement poser la question suivante: « Est ce que je peux brancher ma plaque vitrocéramique avec du câble électrique 3G6mm2?

Cable 3G6mm2, ca veut dire quoi?

Un petit rappel qui sera peut être utile pour les non-initiés: Que signifie le terme 3G6mm2?

Dans un premier temps il s’agit d’un terme décrivant un câble électrique (et non un fil électrique, j’explique dans le lien suivant la différence entre cable et fil électrique).

En fait, il faut décomposer ce sigle en plusieurs parties:

• Le « 3 » indique que le câble contient 3 fils électriques isolés
• Le « G » indique qu’un des fil électrique est vert-jaune (le fil de terre)
• « 6mm2 » donne la section de chaque fil électrique qui composent le câble

Au final ce 3G6mm2 peut se traduire par « cable électrique 3x6mm2« .

Ce que dit la norme NF C 15-100 sur le branchement d’une plaque de cuisson:

Avant de savoir si ce câble 3G6mm2 fait l’affaire pour brancher la plaque de cuisson, il faut vérifier ce que dit la norme NF C 15 100.

• La plaque de cuisson /  la cuisinière est branchée sur une prise spécialisée: la prise 32A.
• Pour un socle de prise de courant 32A, la section minimale est de 6mm2.

La norme, mais avant toute chose une notion d’ampérage pour la plaque vitrocéramique:

Dans le cas présent, la seule notion de cable 3G6mm2 n’est pas suffisante pour répondre à la question, même en se basant sur les préconisations de la norme NF C 15-100.

Ce qu’il faut en plus? Connaitre l’ampérage de la plaque de cuisson vitrocéramique.

Le problème, c’est que la notion d’ampérage de l’appareil est rarement donnée au niveau des spécifications des constructeurs. Ils donnent plutôt une puissance en Watt (unité W) ou Kilowatt (unité KW).

Il faut donc avoir une correspondance Watt / Ampère.

Pour cela, il faut utiliser la formule P = U x I (formule simplifiée), qui permet de déterminer l’ampérage de la plaque vitrocéramique à partir de la puissance et de la tension, tout en sachant que sur un réseau monophasé, la tension est de 230V.

Prenons un exemple avec une plaque de cuisson du commerce – ce modèle plus particulièrement.

La puissance totale cumulée des feux est de 7200 Watts. L’ampérage maximal consommé est donc de 31,3A, sous une tension de 230V. (Tout cela est assez théorique, car il faudrait que l’ensemble des feux de la plaque de cuisson tournent à plein régime).

Au final un disjoncteur 32A permettra de protéger cette plaque vitrocéramique sans problème.

Le Cable 3G6mm2 est il bon pour brancher cette plaque de cuisson?

Le fond de la question, c’est de savoir si il est possible d’utiliser du câble 3g6mm2 avec une plaque vitro.

Et mon calcul d’ampérage n’est pas anodin, car avec du cable 3G6mm2, il ne faut pas dépasser 32A: l’utilisation de 3G6mm2  est donc possible dans le cas précis de la plaque vitrocéramique d’une puissance de 7200W que j’ai pris en exemple.

Et si ma plaque vitrocéramique est plus puissante?

Je vous l’accorde, les fabricants ne dépassent pas souvent les 7200W. Mais dans certains cas, cela arrive avec des plaques de cuissons 5 feux ou plus.

Un exemple? ce modèle de plaque vitrocéramique 5 feux qui peut atteindre une puissance totale de 8500W.

Certes, une fois de plus, c’est théorique, mais la plaque peut consommer à elle seule plus de 36A.

L’association disjoncteur 32A et cable 3G6mm2 n’est donc plus valable. Il faudra pour cette plaque de cuisson, brancher un disjoncteur 40A (comme ce modèle Legrand) associé à un cable électrique 3G10mm2.

Tarif du cable 3G6mm2 (et 3G10mm2 si il faut)?

Niveau tarif, il faut compter aux alentours des 6 euros le mètre à la coupe pour du cable 3G6.

Mais si vous choisissez de prendre le cable électrique 3G6mm2 en rouleau, c’est moins cher évidemment: 2 euros le mètres.

Voici d’ailleurs des liens pour trouver le cable électrique 3G6mm2 (et du 3G10mm2) en ligne:

3G6mm2:

• A la vente au mètre en suivant ce lien chez Conrad.
• A la coupe ici chez Amazon.
• En conditionnement de 50m ici chez Outiz.
• En couronne de 10m que vous pouvez réserver en ligne ici chez Castorama.
• Leroy merlin propose aussi des longueurs pré-coupée, avec par exemple ici 10m de 3G6mm2.

3G10mm2:

• A la vente au mètre ici sur Amazon.

Cable électrique 3x6mm2 souple ou rigide?

Petite information supplémentaire qui pourra être utile dans le choix du cable 3G6mm2 (ou 3G10mm2): Souple ou rigide?

En effet, le cable électrique se différencie par sa section mais aussi par sa nature.

Il peut être fabriqué:

• Avec des « fils » de cuivre épais entrelacés: le cable est alors rigide et porte la lettre U ou R dans sa dénomination (exemple H07VU ou H07VR).
• Avec une multitude de fils de cuivre fins (on parle de câble électrique multibrins): le cable est souple et porte la lettre K dans sa dénomination (exemple H07VK).

Pour une plaque de cuisson, je préfère travailler avec du fil souple qui propose plus de facilité dans le cablage du tableau électrique.

Travail et connexion du cable électrique 3g6mm2 / 3g10mm2:

Je ne m’arrête pas en si bon chemin, puisque le travail du cable 3G6mm2 nécessite un peu d’outillage et du matériel avec notamment:

• Un Jokari ou un outil dénude cable qui permet de dénuder le câble électrique et retirer l’enveloppe isolante en PVC qui protège les fils électriques. (Je vous suggère d’utiliser un dénude cable que j’ai testé: le modèle Knipex Ergostrip).
• Un jeu de dominos électriques.
• Des embouts de cablage 6mm2 si vous utilisez du cable souple (à utiliser avec une pince à sertir).

Cet article Cable électrique 3G6mm2 (ou 3G10mm2) et branchement de la plaque de cuisson est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Je ne compte plus le nombre de fois ou des amis m’ont fait la remarque suivante: « On voit qu’on est chez un électricien, il y a des prises électriques partout ». J’ai aussi souvent cette remarque chez mes clients lorsque je leur suggère des installations de prises électriques à certains endroits: « vous ne pensez pas que ça va faire trop de prises électriques? »

Loin de moi l’idée de vouloir toujours vendre plus, c’est en réalité une histoire de confort et aussi de sécurité, pour éviter les rallonges électriques notamment.

Alors j’ai décidé de vous expliquer pourquoi vous devez mettre le paquet sur le nombre de prises électriques, que vous envisagiez un projet neuf ou la rénovation d’une installation électrique.

Les emplacements ou vous ne devez pas compter le nombre de prises électriques:

Le Meuble TV

La TV hifi et les loisirs numériques ont considérablement augmenté le besoin en nombre de prises électriques au niveau du meuble TV.

Alors pour éviter les rallonges il faut compter au minimum 4 prises électriques. Pour leur localisation, je vous invite à lire mon article sur la localisation des prises pour le meuble TV.

Tête de lit

Très souvent, en tête de lit, on trouve une prise électrique de chaque côté du lit (et parfois un interrupteur va et vient en hauteur).

Ce nombre est insuffisant et je suggère d’installer deux prises électriques de chaque côté du lit (deux prises doubles).

L’espacement entre ces deux blocs de prises est de deux mètres (le lit axé au centre).

Crédence de cuisine

La cuisine est devenu un loisir depuis quelque temps. Les appareils électriques se multiplient et viennent s’ajouter à ceux du quotidien qui sont toujours branchés:

• Machine à café
• Grille pain
• Robot multifonctions
• Bouilloire

Ces quatre éléments installés occupent déjà autant de prises électriques. C’est pourquoi je recommande l’installation au niveau de la crédence de cuisine de deux blocs de prises électriques triples ou encore l’installation de 3 blocs de prises doubles.

Il faut noter que ce circuit électrique est vu comme un circuit dédié vis à vis de la norme (je parle d’ailleurs du circuit de prises électriques dans la cuisine dans cet article).

Bureau

Encore un autre endroit ou on néglige le nombre de prises électriques.

Pourtant, au même titre que la cuisine, le besoin en prises électriques est important: Ordinateur, imprimante ou encore chargeurs en tout genre nécessitent d’installer des blocs de prises électriques.

Pour un fonctionnement optimal, il faut installer au moins un bloc de 3 prises électriques au niveau de l’ordinateur du bureau.

Oui, mais quel est le surcoût?

Ok, c’est bien beau un tel discours, mais il y a une question de prix. Rien n’est gratuit et l’installation de prises électriques supplémentaires à un coût:

Vous faîtes appel à un électricien:

Si j’ai déjà vu sur des devis concurrents que le prix d’une prise double était équivalent à deux prises simples, un professionnel avisé ne vous fera pas ce genre de proposition.

En effet, ce qui justifie la différence de tarif entre une prise électrique simple et une double est essentiellement du à deux paramètres:

• Le temps d’installation allongé: trou à la scie cloche plus important, cablage électrique (pontage entre les deux prises).
• Le matériel en plus: Une boite double, une prise supplémentaire et un surcout au niveau de la plaque de finition.

Rien qui ne justifie une augmentation de 100%. De mon côté, j’opère une différence de tarif d’environ 15% pour une installation neuve (c’est plus en rénovation, le temps de main d’oeuvre est allongé).

Vous faites vos travaux vous même:

Vous l’aurez compris, mais la différence de cout est liée uniquement au matériel, puisque c’est vous l’électricien.

Allons plus loin pour voir le coût que cela engendre. Je prends pour exemple de l’appareillage legrand Celiane finition Blanc (modèle « Yesterday ») et des boites d’encastrement étanches à l’air. J’ai utilisés les prix disponibles sur le site Outiz ou je me fourni régulièrement:

1. Mécanisme Prise Legrand 067111 (ce modèle): 3,12 euros TTC
2. Support batibox (à retrouver ici): 1,14 euros TTC
3. Enjoliveur blanc (celui ci): 0,90 euros TTC
4. Plaque un poste (cette référence): 1,32 euros TTC
5. Plaque deux postes (ici): 2,70 euros TTC
6. Boite d’encastrement simple (ce modèle): 1,02 euros TTC
7. Boite d’encastrement double (disponible ici): 4,44 euros TTC

Pour une prise simple (assemblage 1, 2, 3, 4, 6) le cout matériel est de 7,5€ TTC.

Pour une prise électrique double (assemblage 2×1, 2×2, 2×3, 5, 7) le cout matériel est de 17,46€ TTC.

Conclusion:

Que vous soyez en charge de la réalisation de votre installation électrique ou que vous déléguiez la tâche à un professionnel, j’espère vous avoir convaincu de l’utilité d’augmenter dés le départ la quantité de prises électriques (il faut donc y penser lors de la réalisation du plan électrique architectural). Un investissement au départ, mais qui vous évitera les rallonges électriques et qui vous permettra d’avoir une installation confortable.

Cet article Des prises électriques en nombre suffisant pour une installation électrique confortable est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Lorsqu’il s’agit de respecter la norme en électricité, les questions sont nombreuses et se focalisent souvent sur le tableau électrique. Il y en a notamment une qui concerne la prise de courant dans la GTL (ou plutôt l’ETEL). Il existe plusieurs solutions pour répondre à la norme et notamment la prise modulaire pour le tableau électrique. Explications:

Prise dans la GTL et norme NF C 15-100:

La norme NF C 15-100 impose effectivement la présence de prise de courant dans la GTL. Voici ce que dit très précisément la norme (chapitre 10.1.4.2.2):

« ….. les éléments suivants sont placés dans la GTL :

• …..
• au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ; Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication….« 

C’est assez clair, il faut installer deux prises de courant dans la GTL.

Note: 2P+T signifie Phase / neutre (2P) et conducteur de protection (T), le fil électrique vert jaune pour la terre.

La prise modulaire à installer dans le tableau électrique:

Le moyen le plus simple pour satisfaire la norme consiste à brancher un prise électrique modulaire, appelée aussi prise pour tableau électrique.

Le terme modulaire tiens d’ailleurs du fait que cette prise électrique prend un espace dans le tableau électrique en terme de modules (comme le disjoncteur modulaire, le télérupteur, le contacteur ou encore le disjoncteur différentiel). Pour rappel, un module mesure 18mm de large.

La plupart des prises de tableau électrique occupent 2,5 modules (soit l’équivalent de 2 disjoncteurs et demi).

La prise électrique modulaire s’installe donc sur le rail DIN du tableau électrique et se positionne le plus souvent en fin de rangée du tableau électrique, après tous les autres éléments.

Pour une utilisation plus pratique, je conseille plutôt de l’installer sur la rangée du bas totalement à droite, afin que la prise électrique femelle branchée dans cette prise modulaire et surtout le cable ne viennent pas se positionner devant le tableau électrique et les différents disjoncteurs de protection.

Une autre solution pour la prise de courant dans la GTL:

Bien que la prise modulaire reste une solution simple à mettre en oeuvre (j’explique le branchement électrique dans la suite) ceux qui le veulent peuvent mettre en place une solution différente, tout en respectant la norme: la prise électrique de courant installée en saillie dans le volume GTL (aussi appelé montage électrique apparent).

En effet, la norme n’impose pas la localisation de la prise dans le tableau électrique mais bien dans le volume GTL/ETEL: voici d’ailleurs un rappel du passage que j’ai énoncé juste au dessus « placés dans la GTL« .

Bien entendu, je propose une installation en saillie car c’est ce qui est le plus facile techniquement à réaliser (le coffret électrique étant juste à côté). Il est tout à fait envisageable de faire une installation encastrée.

Matériel et branchement électrique de la prise modulaire:

Branchement électrique de la prise modulaire:

Une nouvelle fois, il faut se référer à la norme pour savoir ce qu’il faut faire pour le branchement de la prise modulaire dans le tableau électrique.

Cette dernière indique textuellement pour les deux socles de prises dans la GTL « protégés par un circuit dédié« .

Les prises modulaires doivent donc être installées avec un disjoncteur dédié. Vu que le nombre est limité, voici le matériel nécessaire:

• Un disjoncteur divisionnaire 16A.
• Du fil électrique de section 1,5mm2 (plus facile à manipuler que le fil en section 2,5mm2).

Note: Bien entendu cette règle est valable uniquement si le nombre de prises modulaires dans le tableau électrique est inférieur à 8 (au delà, il faudra prendre du fil électrique de section 2,5mm2 sans excéder 12 prises dans le tableau électrique).

Mais en règle générale, on installe rarement un nombre si important de prise modulaire.

La prise modulaire sera sous protection d’un interrupteur différentiel 30mA type A ou type AC.

Références de prise électrique modulaire:

La marque n’est pas un critère déterminant dans le choix de la prise modulaire. A contrario des disjoncteurs ou encore du peigne électrique qui doivent être sélectionnés dans la même marque, la prise pour le tableau électrique peut être dans une marque de matériel électrique différente.

Voici quelques références de prises électriques modulaires:

Prise modulaire Legrand 004280:

• Nombre de module: 2,5
• Raccordement: bornes à vis
• Modèle disponible ici

Prise pour tableau électrique Schneider 16776:

• Nombre de modules: 2,5
• Raccordement: borne à vis
• Référence disponible ici

Prise Gewiss GW96524:

• Nombre de modules: 2,5
• Raccordement à vis
• Disponible en suivant ce lien

Prise Hager SNS216:

• Nombre de modules: 2,5
• Raccordement: bornes automatiques
• Disponible ici

Et pour la prise de courant en saillie:

Si le branchement électrique ne varie pas pour la prise de courant de la GTL installée en saillie, c’est le matériel électrique employé qui diffère complètement. Voici ce que je vous suggère pour l’installation en apparent de ces deux socles de prises électriques dans la GTL:

• De la goulotte / moulure, dimension 30×12 comme ce modèle par exemple.
• Un socle double de prise électrique saillie comme par exemple cette référence Legrand.

La prise électrique peut être installée à côté du tableau électrique (ou du tableau de communication) dans l’espace GTL / ETEL.

Cet article Prise Modulaire: La prise 2P+T du tableau électrique et de la GTL est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Si j’ai parlé en détail du branchement du contacteur HP/HC (Heures pleines / Heures Creuses) pour le cumulus, je vais passer en revue les composants les plus utilisés sur le marché. Aujourd’hui, je commence avec le contacteur jour nuit Schneider 16736. Pourquoi celui ci? Car c’est une référence que j’utilise dans la réalisation de mes tableaux électriques mais aussi parce que ce contacteur reste très pratique à mettre en oeuvre:

Contacteur Jour Nuit Schneider 16736, caractéristiques:

Pour ce qui est l’analyse des composants électriques pour toutes les marques, l’idéal est de se référer au catalogue fournisseur.

Voici l’extrait du catalogue qui concerne le contacteur Heure creuse Schneider 16736:

Branchement dans le tableau électrique du contacteur Schneider Electric:

Un positionnement classique:

AU niveau du positionnement dans la rangée du tableau électrique, rien de nouveau: le contacteur est installé en fin de rangée (je l’explique d’ailleurs en détail dans l’article sur l’organisation du tableau électrique).

Si la position est classique, le cablage l’est un peu moins car ce contacteur Schneider est un peu atypique au niveau de la connexion électrique.

Un cablage électrique du contacteur jour nuit Schneider simplifié côté puissance:

Le problème avec le branchement électrique du contacteur jour nuit, c’est qu’il nécessite d’installer des fils électriques entre la protection (Disjoncteur 20A) et les bornes en amont du contacteur. Ce n’est pas réellement un problème, mais cela fait perdre un peu de temps.

L’avantage de la référence 16736 de Schneider, c’est que ce pont entre les bornes du disjoncteur de protection (bornes en aval du disjoncteur) et les bornes amont du contacteur n’est pas à faire. Le contacteur schneider 16736 est équipé d’un système de broche qui réalise cette connexion en dur.

Il suffit simplement de venir connecter le disjoncteur divisionnaire sur le contacteur Schneider 16736. Il ne faudra pas oublier de serrer les bornes en bas du disjoncteur divisionnaire pour que le contact électrique soit complet avec le contacteur.

Pour aller un peu plus loin dans l’explication, il faut  regarder les indications sur les numéros 1/3 2/4 qui correspondent aux bornes de la puissance du contacteur Schneider Electric:

Au niveau du tableau électrique, il suffit donc de brancher le cumulus au niveau des bornes 2 et 4 du contacteur schneider, comme sur la photo ci dessous:

Note à propos de cette photo: la connexion n’est pas réalisée complètement, je montre simplement comment les fils doivent être insérés dans le contacteur schneider 16736. En effet, il ne jamais avoir de cuivre apparent au niveau d’une connexion électrique.

Un câblage classique du contacteur côté commande:

Du côté de la partie commande du circuit électrique, la connexion se fait au niveau des bornes A1 et A2 situées en haut du contacteur.

Je trouve cette disposition pratique, car sur certains contacteurs jour nuit, il faut souvent débrancher la partie puissance pour accéder à la partie commande (ou vis versa).

Ou acheter ce contacteur Schneider Electric pour cumulus?

Cette référence Schneider (certains l’appelent encore Merlin Gerin du nom du groupe qui a été racheté ensuite par Schneider SA, voici ici pour la petite histoire) est disponible chez de nombreux distributeurs en ligne. Voici quelques liens de confiance:

• Ici sur le site Outiz
• Chez ce vendeur certifié sur Ebay
• En suivant ce lien chez Conrad

Ce contacteur est également disponible en grande surface de bricolage (mais à un prix supérieur généralement). Vous pouvez par exemple le réserver ici en ligne chez leroy Merlin.

Conclusion:

J’ai pour habitude de travailler avec la marque Schneider Electric pour mes tableaux électriques domestiques: Ce contacteur m’apporte un gain de temps sur le cablage et je trouve que l’absence de fils électriques de liaison avec le disjoncteur divisionnaire de protection fait plus propre dans le tableau électrique.

Cet article Contacteur jour nuit Schneider Electric 16736: le branchement électrique est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Si je vous ai déjà parlé du circuit de mise à la terre, il y a un point névralgique à propos duquel je reçois pas mal de question et c’est la barrette de terre. Comment la connecter, avec quel type de fil, à quel endroit? Voici ce qu’il faut savoir sur la barrette de coupure de terre, car c’est ainsi qu’on l’appelle aussi:

L’emplacement de la barrette dans le circuit de mise à la terre:

La première des informations importante à savoir, c’est la position de la barrette de terre dans le circuit de mise à la terre.

Elle se situe entre le piquet de terre et le bornier de répartition du tableau électrique.

Pourquoi à cet endroit? Tout simplement car ce matériel de l’installation électrique sert à mesurer la terre et à faire une coupure dans le circuit: c’est pour cela qu’on l’appelle d’ailleurs barrette de coupure ou encore barrette de mesure de terre.

Pourquoi “couper” le circuit de mise à la terre?

Vu que j’y suis et que j’ai commencé à en parler, il faut que j’explique un peu plus en détail le réel intérêt de cette barrette de terre ou barrette de coupure. Elle vient matériellement scinder le circuit en deux parties:

1. La partie amont du circuit de terre, avec le bornier de répartition et les fils de terre qui vont jusqu’au récepteurs (prises, éclairages) ou encore le circuit de liaison équipotentielle. Tous ces éléments permettent de conduire les courants dangereux vers la terre (ou de mettre les éléments métalliques à un potentiel nul dans le cas de la LES – liaison équipotentielle supplémentaire). En bref, on pourrait dire que cette partie du circuit de mise à la terre est “”passive””.
2. La partie en aval, “”active””, qui est constituée du piquet de terre (ou de la boucle en fond de fouille). Elle est réellement en contact avec la terre et permet l’évacuation du courant de défaut. Elle est caractérisée par sa résistance.

Et c’est cette résistance de la prise de terre qui est très importante à mesurer (pour rappel, elle ne doit pas dépasser 100 Ohms).

Pour mesurer uniquement la résistance de la prise de terre, et pas du circuit de terre dans son intégralité, il faut pouvoir isoler la partie aval (la partie avec le piquet de terre). C’est la toute l’utilité de la barrette de terre.

Note: Si vous recherchez d’ailleurs un appareil de mesure de terre efficace et à bon prix, je vous invite à lire mon article sur le testeur Voltcraft ET-02 .

Exemple de mise en oeuvre de la barrette de terre:

Maintenant que vous avez compris (j’espère) l’intérêt de la barrette de mise à la terre, voici quelques photos prises récemment sur un chantier.

Description du matériel:

Le matériel dans un premier temps: Il s’agit d’une barrette de mesure de terre en cuivre très basique (de marque Eur’Ohm). Je privilégie souvent les marques reconnues pour le matériel du tableau électrique, mais dans le cas de certains éléments, j’utilise du matériel milieu de gamme:

1. La partie haute, qui reçoit le cable de terre en provenance du répartiteur de terre du tableau électrique: elle est constituée de deux vis en laiton qui viennent serrer en étau le fil électrique entre deux parties en cuivre.
2. La partie basse, qui va vers le piquet de terre, constituée de la même façon que la partie haute, avec ouverture grâce à deux vis.
3. La partie centrale qui permet de déconnecter la partie haute de la barrette et la partie basse, serrée avec deux boulons en laiton également.

Connexion de la barrette de mesure de terre:

Pour faire le branchement de la barrette de terre, il faut réaliser 3 étapes:

1. L’installation sur le mur.
2. La connexion avec le tableau électrique.
3. La connexion avec la prise de terre.

Fixation au mur:

L’installation au mur se fait en dévissant les boulons situés sous les deux parties de connexion (en haut et en bas) pour laisser apparaître deux trous et fixer la barrette au mur. C’est ce même boulon qui sert d’ailleurs à ouvrir la barrette de mesure:

Cette fixation doit être solide, car la barrette de terre est soumise à une tension assez forte de chaque côté, la faute aux câbles qui sont connectés dessus et qui peuvent exercer des torsions. J’ai déjà vu, lors de rénovation électrique, des barrettes de terre qui “flottaient” à cause d’un sous dimensionnement dans la fixation. Une cheville de 8mm – adaptée au support – fera l’affaire.

Connexion au tableau électrique:

La connexion au répartiteur de terre du tableau électrique se fait avec du fil électrique de section égale (ou supérieure) à la section des fils d’alimentation du tableau électrique* (ceux qui se situent entre le disjoncteur de branchement et les borniers phase neutre du tableau électrique).

*en réalité c’est un peu plus compliqué que cela dans la norme NF C 15-100, c’est notamment en fonction de la section du conducteur de phase et de la nature du conducteur de protection.

Pour ne pas faire d’erreur, la section du cable de terre reliant le tableau électrique à la barrette de terre est fixée à 16mm2. 

Dans le cas présent, j’utilise un fil électrique de type H07V-K, qui à la particularité d’être souple et de se travailler plus facilement que le fil classique.

Pour le connecter le fil sur la barrette de terre à la bonne longueur:

• J’ouvre la barrette de terre en haut (deux vis en laiton).
• Je positionne le fil non dénudé dans la partie haute.
• Je marque le fil électrique.
• Je dénude le fil.
• Je l’équipe d’une cosse (ou embout électrique) afin d’avoir une connexion la plus efficace.
• Je ferme la partie haute.

Branchement de la cablette de terre:

La partie basse de la barrette de coupure reçoit la cablette de terre (qui est reliée au piquet ou qui est mise seule dans la terre pour faire la boucle en fond de fouille).

Le branchement se fait de façon identique à la partie haute, en dévissant les vis en laiton et en introduisant la cablette entre les deux parties en cuivre.

Les questions récurrente à propos de la barrette de coupure:

Voici quelques questions qui reviennent souvent à propos cet élément du circuit de mise à la terre:

La barrette de terre est elle obligatoire?

Voici une première interrogation qui est légitime: en effet du point de vue de la norme NF C 15-100, il n’est pas fait explicitement référence à la barrette de terre en tant que partie obligatoire du circuit de mise à la terre. Voici ce qu’il l’est par contre, avec l’extrait de la norme page 271 chapitre 542.4.1:

“Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les conducteurs suivants doivent lui être reliés :

• les conducteurs de terre ;
• les conducteurs de protection ;
• les conducteurs de liaison équipotentielle principale ;
• les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire.“

Clairement, la barrette de coupure n’est pas citée. Mais il doit exister un élément permettant de déconnecter la prise de terre. C’est énoncé également dans ce chapitre:

“Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté individuellement et seulement à l’aide d’un outil.”

Le bornier de repartition du tableau électrique pourrait jouer ce rôle, mais la barrette de terre est plus simple à utiliser pour répondre à ce besoin.

Pas obligatoire, mais indispensable.

Peut on installer la barrette de terre à l’extérieur?

Si la barrette de mesure de terre est très souvent positionnée directement à côté du tableau électrique (dans le volume correspondant à l’Espace Technique Electrique du Logement), certains me demandent si il est possible d’installer la barrette de terre à l’extérieur de l’habitation.

Il n’y a à priori (sauf erreur de ma part) aucune contre indication à ce sujet dans la norme NF C 15-100. On peut se demander si il n’y a pas de risque de corrosion du cuivre (et d’apparition de vert-de-gris), mais ce phénomène ne nuit pas à la solidité du cuivre.

Au final, ce qu’il faut avant tout, c’est l’accessibilité permanente à la barrette de terre. Dans tous les cas, la dite barrette est reliée au bornier de répartition, donc la mettre à l’extérieur ou à l’intérieur revient au même (c’est pourquoi je choisis de l’installer toujours au plus près du tableau électrique afin de regrouper tous les éléments au même endroit).

Il faut aussi noter qu’à l’extérieur, elle peut être soumises aux chocs mécaniques (une bonne raison de l’installer à l’intérieur, à un endroit accessible).

Quel modèle choisir?

Autant sur le reste du matériel électrique, j’ai une sélection de marques bien spécifiques, autant pour ce genre de matériel, je n’ai pas de préférence particulière, puisque toutes les marques se valent sur du matériel de ce type. Dans cet article, j’ai d’ailleurs installé une barrette de marque Eur’Ohm (je n’utilise par exemple pas cette marque pour le tableau électrique). Je peux par exemple vous suggérez ce modèle premier prix disponible chez Outiz, qui est disponible aussi ici chez Amazon.

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