C’est une question qui m’a été posée récemment dans un commentaire, et j’ai pensé qu’il fallait la mettre un peu plus en avant et lui réserver un article: En effet, si il est indéniable que la plaque de cuisson nécessite une prise spécialisée (la fameuse prise 32A), on m’a posé récemment la question concernant l’aspiration au dessus de la plaque: Est ce qu’il faut une prise électrique pour la hotte, avec une protection dédiée au niveau du tableau électrique?

Voici la réponse appuyée par la norme NF C 15-100, et une autre appuyée par mon expérience.

Norme NF C 15-100 et la prise électrique pour la hotte:

La norme électrique n’indique pas que la prise électrique de la hotte est un circuit spécialisé. Elle indique que le “circuit hotte” peut être associé au circuit de prises électriques de la cuisine.

Il faut cependant respecter au moins un point: Vous vous rappelez peut être ou pas, mais je vous ai parlé du circuit spécifique des prises de courant de la cuisine. Il s’agit d’un circuit de 6 prises protégées par un disjoncteur 20A max et cablées en 2,5mm2 (les prises électriques en crédence de la cuisine). La hotte ne peut pas être associée à ce circuit.

Mais la hotte peut être associée à un autre circuit de prises électriques. Voici ce que dit exactement la norme à ce propos:

“Pour une cuisine, six socles de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail ……  Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d’un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson. Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au minimum à 1,80 m du SOL FINI.”

Pas de circuit spécialisé pour la hotte?

Selon la norme NFC 15 100, pas besoin de protection spécifique pour la hotte au niveau du tableau électrique.

De mon côté par contre, je préconise l’installation d’un disjoncteur divisionnaire dédié pour la hotte, qui devient au final un circuit électrique spécialisé. Voici trois arguments qui viennent étayés ce choix:

1. La hotte est un appareil spécifique au même titre de le lave linge ou encore le lave vaisselle.
2. L’emploi d’un appareil électroménager sur un circuit prise peut condamner ce dernier en cas de défaut.
3. Une protection spécifique dans le tableau permet d’isoler facilement le circuit électrique de la hotte en cas de changement.

Protection du circuit hotte dans le tableau électrique:

J’installe donc un circuit spécifique pour la hotte dans le tableau électrique, en respectant les donnée suivantes:

• Disjoncteur 10A dédié.
• Fil électrique de section 1,5mm2.
• Protection amont sous interrupteur différentiel 30mA type A ou AC.

Et pourquoi un disjoncteur 10A?

Il suffit de regarder la puissance d’une hotte de cuisson pour en déduire qu’un disjoncteur divisionnaire 10A suffira: je prends par exemple ce modèle vendu sur Amazon. La puissance de la Hotte avec ses deux éclairages LED incorporés est de 68W. Il est même envisageable d’installer un disjoncteur 2A (mais celui ci est plus onéreux).

Autres conseils pratiques pour l’alimentation électrique de la hotte:

Je ne m’arrête pas à ce simple point et j’en profite pour vous donner quelques conseils supplémentaires pour le branchement électrique de la hotte:

Sortie de cable ou prise:

J’ai avancé dés le début avec le tire de l’article le fait que la hotte devait être connectée sur une prise électrique. Mais est ce vraiment une obligation?

En réalité, tout dépend de la hotte que vous allez choisir. Si certaines sont équipées d’embout 2P+T (soit un embout de prise électrique), autant le conserver et connecter la hotte sur une prise électrique.

Mais rien n’empêche d’utiliser une sortie de câble, au même titre de ce qui se fait pour le chauffage électrique.

Il faut alors penser à utiliser des dominos électriques (ou encore mieux des wagos) pour faire la connexion électrique à l’intérieur de la  boite d’encastrement.

Position de la prise électrique pour la hotte:

Si vous installez votre cuisine vous même, alors rien de plus simple: il suffit d’identifier l’endroit d’installation de la hotte et de vous arranger pour que la prise soit inclus dans le coffret d’évacuation de la dite hotte ou dans un placard annexe (La prise doit être accessible facilement pour tout dépannage).

Si vous faîtes intervenir un cuisiniste ou un menuisier, c’est à lui de vous spécifier l’emplacement exact, avec des cotes indiquées sur un plan électrique. C’est indispensable, car c’est ce plan qui vous servira de faire valoir en cas de discussion sur un mauvais emplacement de la prise électrique pour la hotte (c’est aussi valable pour le reste des éléments de l’installation électrique).

Cet article Prise électrique pour la hotte: Faut il une prise spécialisée? est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Lorsqu’on emploie des termes techniques dans le jargon d’électricien, il faut être très précis, sinon cela peut mener à la catastrophe. C’est le cas pour les deux termes dérivation et série en électricité. Ce sont deux “fonctions” de base à connaître pour le cablage de schémas électriques, et je tiens à revenir sur ce terme car après plusieurs discussions avec des néophytes, il s’avère que ce n’est pas toujours très clair (et c’est souvent un sac de noeuds):

Série en électricité:

Explication de la notion de série pour un schéma électrique:

Mettre deux éléments (ou plus) en série, que ce soit dans un schéma électrique ou dans un autre domaine, c’est positionner ces éléments à la suite les uns des autres.

Si je devais prendre l’image des bouchons sur la route, les voitures qui sont sur une même file ou sur la même voie sont en série car elle se suivent. Le coffre d’une première voiture est suivi du capot de la seconde et ainsi de suite…

En électricité c’est exactement le même fonctionnement: des appareils ou des éléments d’un schéma électrique sont en série lorsque la borne de sortie du premier composant est reliée à la borne d’entrée du suivant.

Les éléments en série dans l’installation électrique:

Puisque vous l’avez compris (j’espère) le principe, je vais maintenant vous soumettre quelques éléments qui sont en série dans l’installation électrique:

• Pour un montage simple allumage, l’interrupteur et la lampe sont en série (la borne de sortie de l’interrupteur est reliée à la borne d’entrée du point lumineux).
• Dans le cas du branchement du contacteur jour nuit, le contact EDF est en série avec la partie commande du contacteur.

Voici un schéma permettant de visualiser le principe de mise en série en électricité, avec un interrupteur et une lampe:

Dérivation en électricité:

Explication du terme dérivation pour un schéma électrique:

On parle de dérivation en électricité pour des éléments qui sont en parallèle les uns par rapport aux autres (on parle aussi de “mise en parallèle“).

Le terme parallèle est emprunté à la géométrie et aux mathématiques. Si je prends la définition pure (ici) deux lignes ou droites sont parallèles, si elles vont dans la même direction sans se croiser.

Si je dois reprendre l’exemple avec les voitures, elle seront en parallèle si elle roulent sur deux voies différentes  mais juxtaposées.

C’est un peu détourné en électricité, puisque pour que le courant passe, il faut que les éléments se croisent un jour ou l’autre (les fils électriques).

En somme, les éléments seront en parallèle lorsque leurs bornes d’entrées et de sorties sont communes.

Rien de tel qu’un schéma pour expliquer, avec la mise en dérivation de deux points lumineux:

Sur le schéma électrique, on voit que les bornes d’entrées sont communes et de même pour les bornes de sorties qui sont câblées ensemble: les deux points lumineux sont en parallèle.

Note: Il me vient à l’esprit que le terme de boite de dérivation est un peu erroné, puisqu’en réalité, les câblages électriques dans une boite dite de dérivation peuvent se faire aussi bien en série qu’en dérivation…

Les éléments en dérivation dans l’installation électrique:

De la même façon que je vous ai présenter des exemples de dispositifs en série dans une installation électrique, voici des éléments que vous pouvez retrouver en dérivation dans un schéma électrique.

• Les prises électriques: C’est peut être l’exemple le plus simple dans toutes les installations électriques domestiques: Les prises de courant sont placées en dérivation les unes par rapport aux autres. On parle aussi de pontage de prises électriques.
• Les points lumineux: C’est aussi le cas pour les circuits d’éclairages: Les lampes sont placées en dérivation dans un seul et même circuit. Si je prends un exemple de circuit va et vient, il peut contrôler plusieurs lampes qui seront en dérivation.

Dérivation et série en électricité, à ne pas mélanger!

Il y a bien des cas où ces deux notions sont importantes à connaître et à ne pas intervertir. Prenons deux exemples d’inversion série et dérivation:

2 prises électriques branchées en série:

J’ai un peu de mal à imaginer le branchement de prises électriques en série puisqu’il n’est tout simplement pas logique : mais le branchement devrait ressembler à cela: il faut connecter la phase de l’alimentation sur la première prise, le neutre de la première prise vers la phase de la seconde et le neutre de l’alimentation sur le neutre de la deuxième prise.

En gros, une tension de 230V entre les deux prises (phase de la première et neutre de la seconde), ce qui revient à un circuit électrique illogique et qui ne peut fonctionner (en tout cas, pas dans un cas nominal).

Un interrupteur branché en dérivation d’un point lumineux:

Autre erreur qui peut être commise: brancher un interrupteur en dérivation d’une lampe.

En actionnant l’interrupteur, on provoque tout simplement un court circuit, en reliant directement phase et neutre, sans charge entre les deux (résistance presque nulle).

Dans un schéma électrique normal, l’interrupteur se branche en série du point d’éclairage.

Conclusion sur les termes dérivation et série en électricité:

Cet article plutôt théorique montre qu’il faut bien faire attention aux mots employés dans le domaine de l’électricité: une erreur de langage peut mener à un non fonctionnement voir un accident.

Si je n’ai pas été assez clair sur ces deux notions, dérivation / série, n’hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.

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J’abord un thème aujourd’hui plutôt réservé aux professionnels: l’éclairage de sécurité. C’est un domaine à connaître qui touche principalement le milieu tertiaire, avec un élément central, le BAES (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité). Je vais m’attarder plus particulièrement sur ce matériel car il soulève de nombreuses questions, tant au niveau du fonctionnement, du cablage électrique ou encore du dépannage.

L’éclairage de sécurité, c’est quoi?

Si vous lisez cet article par curiosité ou, si vous êtes arrivés ici par hasard et que vous souhaitez continuer la lecture, je me dois de revenir sur la notion d’éclairage de sécurité avant de présenter un de ses éléments principal (Le fameux BAES).

L’éclairage de sécurité, c’est un dispositif qui doit être présent dans les locaux professionnels ou publics (mais également dans certains immeubles au niveau des parties communes). Ces endroits accueillent en effet du personnel ou encore du public, qui sont exposés au dangers inhérents aux bâtiments (notamment le feux).

En cas d’incident et/ou de coupure d’électricité, il faut que les personnes puissent évacuer la zone en étant dirigé vers les sorties: C’est le rôle de l’éclairage de sécurité, qui permet d’indiquer les zones de sorties, grâce au BAES.

Le BAES au centre de l’éclairage de sécurité

Définition / Signification de BAES:

La significations de l’acronyme BAES est Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité. C’est un peu pompeux, mais c’est ainsi.

Dans le milieu de l’électricité professionnelle, on utilise d’ailleurs les termes suivants pour simplifier son appellation:

• Bloc secours
• Bloc autonome de sécurité
• Bloc BAES
• BAES (tout court)

Le fonctionnement du BAES:

Son rôle dans l’affaire, comme j’ai pu l’expliquer au dessus, est de signaler les issues et sorties d’une pièce en cas de coupure de courant dans cette même pièce (cette information est important puisqu’elle intervient dans le schéma électrique du bloc BAES).

Par exemple, dans une salle d’attente, si le courant est coupé accidentellement, c’est le bloc de cette pièce qui s’allume (par celui du bureau à côté dans la mesure ou les deux alimentations électriques sont séparées).

Le BAES s’éclaire et, via le pictogramme qui est fixé sur lui, indique la sortie la plus proche pour évacuer la pièce.

Mais comment le BAES peut il s’éclairer si il n’y a plus de courant?

En réalité, un Bloc BAES est équipé d’une batterie qui va assurer l’alimentation de son éclairage pendant un temps restreint et qui permet d’indiquer la sortie. (Le temps que la batterie se décharge).

Cette batterie, c’est le coeur du BAES: sans elle, le bloc secours n’a aucune utilité, puisque c’est la batterie qui permet d’assurer l’éclairage du bloc secours pour diriger les personnes vers la sortie. En revanche, comme toute batterie, elle a une autonomie limitée.

Les éléments dans un bloc d’éclairage de sécurité

• Le socle: c’est lui qui reçoit le domino de connexion pour l’alimentation et le bus de la télécommande (j’explique ce que c’est dans la suite)
• Le bloc BAES avec sa batterie et ses ampoules
• Le capot de fermeture transparent
• Le pictogramme qui indique la sortie

Voici un exemple avec un éclaté de la référence 62661 de legrand (visuel extrait de la notice ici):

Les ampoules peuvent être de type à incandescence, Fluocompact ou encore LED.

Contrôle, cablage et schéma électrique du BAES:

Une télécommande pour les gouverner tous:

Le plus geek d’entre vous entendrons dans ce titre une réplique du seigneur des anneaux, les autres se demanderont surement ce que vient faire une télécommande dans un article sur l’éclairage de sécurité.

En réalité, il faut en venir au mode fonctionnement pour comprendre l’utilité de la télécommande:

Les modes de fonctionnement du BAES:

On distingue ainsi plusieurs modes de fonctionnement pour un bloc autonome d’éclairage de sécurité:

• Le mode de fonctionnement dit au repos: c’est dans cet état que se trouve le BAES lorsqu’il est alimenté en temps normal sans alarme ni coupure de courant.
• Le mode actif ou allumé, en cas de coupure de courant / alarme incendie. C’est la batterie qui se charge d’alimenter l’éclairage du bloc secours dans ce mode de fonctionnement.
• Le mode maintenance, qui intervient lorsqu’il y a des travaux d’électricité sur le tableau ou est branché le bloc secours.

Maintenance électrique, bloc secours et télécommande:

Je reviens sur ce mode que j’appelle “maintenance” et qui donne tout son sens à la télécommande du BAES.

Si vous avez bien suivi, un BAES se met en fonctionnement (mode actif) pour indiquer la sortie en cas de coupure d’un éclairage.

Si un électricien intervient sur le circuit d’éclairage en question, il doit couper l’alimentation pour travailler en sécurité:

• Qui dit alimentation de l’éclairage coupée, dit BAES activé.
• Qui dit BAES activé, dit batterie qui se décharge.

Il faut donc un moyen pour mettre le BAES dans un mode ou, avec l’alimentation électrique coupée, ce dernier ne soit pas en mode actif. C’est le rôle de la télécommande BAES.

Exemple avec la télécommande BAES référence 15855 de Schneider Electric

Pour bien comprendre le fonctionnement de la télécommande BAES, rien ne vaut un exemple.

Je choisis le modèle 15855 ou 15856 du fabricant Schneider Electric (un modèle que je rencontre souvent).

En regardant la notice du matériel (disponible ici), on comprend un peu mieux le principe de la télécommande:

• Avec présence du secteur: aucune fonction (au repos).
• Secteur absent: activation du bloc secours pour indiquer la sortie de la pièce.
• Secteur absent et ordre d’extinction depuis la télécommande: extinction du BAES pour économiser la batterie.
• Secteur absent et forçage de l’allumage: le bloc est allumé et fonctionne sur sa batterie.

Transmission des ordres au BAES

Reste maintenant à savoir comment sont envoyés les ordres au BAES: Le système est basé sur un bus filaire comme en domotique: les informations d’allumage et d’extinction sont envoyées sur deux fils qui sont reliés bloc secours. Le plus souvent, ce bus est polarisé (symbole + et – sur la télécommande et sur le bloc secours).

Sur certaines modèles, il n’y a pas de polarisation.

Cablage électrique du bloc secours:

Avant de me lancer dans un quelconque schéma électrique, je dois donner des informations importantes afin de pouvoir expliquer le branchement électrique du bloc BAES.

Le matériel électrique autour du Bloc secours:

Pour concevoir un schéma électrique de bloc secours, il faut s’équiper du matériel suivant:

• Câble électrique 5G1,5: C’est le cable qui est utilisé dans 99% des cas pour le branchement des blocs BAES. La raison? Les 5 fils électriques qui sont dans le cable 5G1,5 servent pour l’alimentation électrique et pour le bus de la télécommande. (le fil vert/jaune n’est pas utilisé car le BAES ne nécessite pas de raccordement à la terre).
• Télécommande: C’est elle qui intervient pour contrôler le BAES.
• Boite de dérivation: Indispensable pour le branchement du bloc secours, la boite de dérivation sert à récupérer l’alimentation du circuit d’éclairage.
• Connecteurs automatiques (type Wago).
• Bloc secours: Ca paraît évident, mais il faut quand même ne pas oublier le bloc secours, puisque c’est lui qui est au centre du câblage électrique.

Si vous cherchez du cable 5G1,5mm2, le site de vente en ligne Outiz propose un prix très intéressant ici en conditionnement de 50m.

Alimentation électrique du bloc secours commune au luminaire:

C’est une notion TRES importante dont j’ai parlé au tout début de l’article. L’alimentation électrique du BAES est identique au luminaire dans la pièce où il est installé. Il faut effectivement, qu’en cas de coupure de lumière le BAES s’allume pour indiquer la sortie.

Alimentation électrique de la télécommande:

L’alimentation de la télécommande doit être prise en amont des circuits d’éclairage. En effet, en cas de coupure de l’alimentation de éclairages, les blocs secours doivent se piloter.

Schéma électrique du BAES

Quelques questions courantes à propos du BAES:

Ou doit ton placer des blocs autonomes de sécurité?

Je vais me répéter, mais le bloc secours, comme son nom le suggère, sert à indiquer la sortie de secours la plus proche. L’idée, c’est de placer le bloc de façon à ce que le pictogramme collé sur le bloc indique l’emplacement de la sortie de secours la plus proche et la plus accessible. Il ne faut pas oublier l’objectif à terme: protéger les personnes en cas de danger et plus particulièrement d’incendie.

Comment vérifier le bon fonctionnement d’un BAES et de sa commande?

Pour vérifier le bon fonctionnement d’un bloc secours, voici la méthode:

1. Dans un premier temps, il faut couper l’alimentation de l’éclairage du local dans lequel le bloc d’éclairage de sécurité est situé: Il doit s’activer pour indiquer la sortie. Si ce n’est pas le cas, le problème peut faire partie des suivants:
   • L’alimentation électrique du baes et de l’éclairage sont différentes.
   • La batterie du bloc est HS.
   • les ampoules du bloc sont HS (si ce n’est pas un bloc secours à LED).
2. Si le bloc s’active, il faut utiliser la télécommande pour modifier l’état du bloc secours: Extinction ou OFF pour l’éteindre (C’est le mode utilisé pour la maintenance), Allumage ou ON pour l’activer de nouveau. Si la télécommande n’a aucun effet sur l’état des BAES, voici les différents diagnostics:
   • Le bus n’est pas câblé
   • Les fils du bus (+ et -) sont inversés
   • La télécommande ne fonctionne plus

Comment protéger la télécommande?

La télécommande BAES possède un disjoncteur dédié (différent de l’éclairage) On utilise généralement un disjoncteur 2A, mais il est possible d’utiliser un disjoncteur 10A).

Bloc secours et interrupteur, comment concilier les deux?

Par définition, un système d’éclairage doit pouvoir être allumé et éteint.

Dans la plupart des cas, la commande se fait avec un interrupteur type va et vient (ou contacteur à clé). Dans ce cas, il faut que le branchement du BAES se fasse en amont de l’interrupteur. La phase du BAES ne doit pas correspondre au fil de retour lampe, sinon le bloc secours s’activera à chaque intervention sur la commande de l’éclairage.

Quel modèle de Bloc secours choisir?

Marque NF AEAS

C’est un des pré-requis avant d’installer un système d’éclairage de sécurité avec bloc et télécommande: Les éléments doivent porter la marque NF AEAS, qui garantie la conformité du matériel pour une utilisation dans le cadre de la sécurité (A titre indicatif, les éléments pour la certification sont listés dans ce document).

Les marques de Bloc Secours:

Parmi les différents modèles de blocs autonomes de sécurité, je citerai celle que j’ai le plus l’habitude de rencontrer sur les chantiers:

• Luminox: Un spécialiste de l’éclairage de sécurité qui appartient aujourd’hui au groupe Eaton (site web ici).
• URA (voir le site web): Cette marque, au même titre que la précédente, est spécialisée dans la production de BAES et autre éléments en rapport avec l’éclairage de sécurité mais aussi l’alarme incendie.
• Kaufel (voir le site web): Cette marque est un peu moins connue, mais propose pourtant des solutions avec un rapport qualité prix correcte. Vous pouvez par ailleurs retrouver tous les produits Kaufel ici à un très bon tarif.

Mais les grands constructeurs plus connus, comme Hager, Legrand ou Schneider Electric proposent aussi leurs modèles de blocs secours.

Les blocs secours LED:

Les solutions LED ont investis tous les domaines, et l’éclairage de sécurité n’est pas en reste puisque les blocs sont maintenant disponibles en LED.

L’intérêt? La maintenance réduite au niveau des ampoules et une autonomie accrue grâce à la faible consommation des LEDs.

Naturellement, la différence de prix est assez importante (voir par exemple avec ce modèle Legrand proposé à une centaine d’euros environ contre la moitié pour un modèle classique).

Les télécommandes:

Un des problèmes majeurs avec l’éclairage de sécurité, c’est la compatibilité entre les différentes marques. Dans certains cas, la télécommande n’est pas compatible avec les blocs autonomes d’éclairage de sécurité en place.

Pour résoudre ce problème, il faut utiliser une télécommande universelle pour BAES.

Plusieurs modèles existent, j’ai pour habitude de travailler avec la référence Kaufel  BT5F 621500 (disponible ici).

Cet article BAES: Vous saurez tout sur le Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Pendant les périodes hivernales, il n’est pas rare d’avoir des coupures d’électricité dans la maison, principalement causées par une surconsommation électrique due aux chauffages électriques. Pourtant, il existe une solution: le délesteur électrique. Je vous propose de s’attarder un peu sur ce matériel électrique et d’aborder les thèmes suivant:

• La définition du délestage et le rôle du délesteur.
• Le schéma électrique et le branchement du délesteur.
• Le matériel électrique, les marques et les prix de délesteur de courant.

En quoi consiste le délestage et à quoi sert un délesteur?

Le délestage, définition:

La définition du délestage est connue en aéronautique ou encore en navigation: il s’agit de décharger du poids (ou du lest) afin de gagner en vitesse ou en efficacité.

En électricité, pas de poids. Tout est lié au courant qui circule dans l’installation électrique. Et en cas d’appel de courant trop important, c’est la panne électrique: Le disjoncteur de branchement principal saute car le courant demandé est trop important vis à vis de la puissance de l’abonnement ERDF souscrite.

Il y a alors deux solutions:

• Augmenter la valeur du courant nominal /  la puissance de l’abonnement (exemple passer de 30A à 45A): ceci à un coût – je l’explique à la fin de l’article – et il se  peut parfois que ça ne soit pas envisageable.
• Utiliser un délesteur: Un appareil qui va permettre de couper l’alimentation de certains appareils au moment de l’appel de courant pour ne pas faire disjoncter l’installation électrique entière.

Fonctionnement du délesteur électrique:

Le délesteur est donc un appareil qui permet de réguler la demande de courant pour ne pas dépasser une puissance donnée. Voici le principe de fonctionnement de ce délesteur électrique:

Une mesure au niveau de l’alimentation électrique:

Pour pouvoir contrôler une consommation électrique de courant, il faut avant toute mesurer le courant qui circule dans l’installation électrique.

Pour cela, le délesteur contrôle le passage du courant:

• Soit à l’aide d’un sonde de mesure installée sur l’alimentation principale en sortie du disjoncteur de branchement. Cette sonde  est aussi appelée tore.
• Soit en branchant directement le délesteur en sortie du disjoncteur de branchement.
• Soit en connectant le délesteur au compteur principal si ce compteur est électronique (il dispose d’une sortie téléinformation).

Je reviens dans la suite de l’article sur les différentes possibilités de cablage du délesteur.

Une action du délesteur sur les récepteurs:

Une fois la mesure de courant réalisée, le délesteur est en mesure de faire “lâcher du lest” ou plutôt du courant dans l’installation électrique, afin d’éviter la panne / coupure électrique.

Le délesteur est équipé de plusieurs sorties qui sont pilotées. En cas de dépassement de courant, le délesteur procède à la coupure d’alimentation électrique temporaire de certains circuits dit non prioritaires branchés sur les sorties du délesteur.

Le délesteur fait travailler les circuits non prioritaires à tour de rôle afin que ceux ci puissent continuer à fonctionner ponctuellement: On parle alors de cycle de délestage,  de délestage cascadocyclique ou encore de délestage tournant.

• Les circuits prioritaires sont: l’éclairage, les prises de courant, les appareils électroménagers. Ces sont les alimentations électriques des circuits essentiels au bon fonctionnement d’une installation électrique.
• Les circuits électriques non prioritaires correspondent aux alimentations électriques de chauffages électriques. Ce sont les circuits de chauffages électriques qui sont la plupart du temps responsables des coupures générales d’électricité dans une maison. Le délesteur intervient donc sur les circuits électriques des chauffages pour couper au moment des appels de courant trop important.

Câblage et schéma du délesteur:

Ou installer un délesteur?

Le délesteur s’installe dans le tableau électrique: C’est assez logique, puisqu’il doit contrôler le passage du courant dans les fils d’alimentation électrique principal.

Il prend place sur le rail DIN du coffret électrique. Attention, car la largeur du délesteur en module est souvent assez importante.

Le schéma électrique du délesteur:

Le délesteur fonctionne en deux parties (je l’ai expliqué au dessus).

1. La mesure de la consommation électrique.
2. L’action sur les circuits lors du cycle de délestage.

Vu que les délesteurs du marché se branchent de façon différentes selon les marques de matériel électrique, j’ai choisi de vous donner des schémas électriques génériques:

Branchement électrique du délesteur pour mesurer la consommation:

Note: Chaque schéma électrique qui suit est un schéma de principe: il faut se référer à la notice de chaque délesteur pour avoir le branchement exact.

Il y a trois façons de connecter un délesteur. Je l’ai expliqué au dessus, mais je le répète:

• Directement en sortie du disjoncteur de branchement.
• Avec un système de tore pour les anciens compteurs électromécaniques.
• Avec une connexion directe au compteur électronique.

Branchement du délesteur en sortie du disjoncteur de branchement:

Il s’agit dans ce branchement électrique de faire passer la phase qui sort du disjoncteur de branchement à travers le délesteur.

Le délesteur peut ainsi mesurer le courant total qui circule dans l’installation électrique entière. Il pourra ensuite contrôler les circuits non prioritaires pour diminuer la demande de courant et ne pas dépasser l’intensité nominale.

Branchement électrique du délesteur au compteur électronique:

C’est probablement la connexion électrique la plus simple: le délesteur est connecté aux bornes de téléinformation du compteur électronique. La télé-information signale au délesteur que la puissance maximale est dépassé pour que le cycle de délestage soit lancé.

Les bornes de télé-informations sont indiquées avec les deux annotations I1 et I2 sur le compteur électrique. Ces bornes ne sont pas polarisées. Le raccordement au délesteur peut se faire avec du fil électrique 6/10 (Les informations sont numériques, pas de puissance importante sur ces bornes).

Connexion avec une sonde de mesure pour les compteurs électromécaniques:

Le compteur électromécanique est en voie de disparition, mais il équipe encore certaines installations électriques. C’est le compteur à roue dentée qui équipe les maisons construites par nos aïeux.

Sur ce type de compteur, aucune information de sortie disponible et d’indication sur la consommation de courant en temps réel (mis à part la roue dentée qui tourne).

Le délesteur doit donc venir mesurer le courant sur le fil électrique de phase qui sort du disjoncteur de branchement principal. Attention, j’ai bien parlé du disjoncteur de branchement et pas du compteur.

C’est uniquement après le disjoncteur de branchement qu’il est possible d’intervenir (puisque c’est lui qui fait séparation entre norme NF C14-100 et NFC 15-100).

La sonde de mesure du délesteur est donc connectée en sortie du disjoncteur principal.

Choisir un Délesteur électrique, matériel et tarif:

J’ai choisi de vous présenter 3 références parmi les marques de matériel électrique les plus connues, à savoir Legrand, Schneider et Hager.

Chaque référence possède ses propres caractéristiques et réglages. Je ne vous propose qu’un aperçu des ces dernières et il faudra se référer aux notices des constructeurs pour plus de précision.

Côté prix du délesteur, le tarif évolue en fonction du nombre de sorties qui peuvent être délestées. En règle générale, il faut compter en moyenne 300 / 400 euros pour un délesteur 3 voies.

Délesteur Legrand 003811 monophasé:

Ce délesteur est un modèle qui se branche directement au niveau de l’alimentation électrique générale, en sortie du disjoncteur de branchement. Voici un extrait de la documentation du délesteur Legrand 003811 (disponible ici).

Il dispose de 3 sorties non prioritaires qui sont pilotés selon la consommation mesurée. Le réglage du délesteur se fait selon le calibre du disjoncteur de branchement (15 / 30A / 45A / 60A / 75A / 90A). En cas de dépassement du calibre, les sorties prioritaires sont ouvertes alternativement ou simultanément si nécessaire.

Il est disponible ici sur Amazon au tarif de 250 euros environ.

Délesteur électrique HAGER 60060:

Le délesteur Hager (notice en ligne ici sur le site constructeur) peut être connecté:

• A un compteur électronique (qui informera le délesteur de la surconsommation).
• Via une sonde pour les logements équipés d’un ancien compteur électromécanique.

Le délesteur électrique Hager est équipé de trois voies / sorties, notées S1 S2 et S3. Il occupe une place de 3 modules dans le tableau électrique.

Il peut être raccordé  via deux entrées  E1 et E2 à un programmateur de chauffage ou des contacteurs qui peuvent piloter les sorties S1 S2 et S3, avec un ordre prioritaire du délesteur.

Délesteur Schneider Electric monophasé 4 voies A9C15906:

C’est un modèle plus imposant proposé par Schneider Electric, car il possède 4 voies de délestages (4 sorties pour contrôler des circuits non prioritaires). Il faut prévoir une place plus importante dans le tableau électrique car il occupe 8 modules de large (je conseille dans ce cas d’utiliser un tableau électrique de 18 modules).

Ce délesteur fonctionne en cascade, puis en rotation (cascadocyclique). Voici un extrait de la notice de ce délesteur Schneider Electric:

Il est disponible ici au tarif de 380 euros ou encore ici chez Amazon.

Schneider propose aussi deux autres références de délesteur électrique monophasé et triphasé:

• Le modèle monophasé 2 voies A9C15908
• Le délesteur triphasé 1 voie par phase A9C15913

Intérêt économique du délesteur?

Si vous avez compris que le délesteur permet de ne pas faire disjoncter l’installation à cause des chauffages électriques, il est peut être intéressant de voir un autre intérêt du délesteur: je parle du gain économique.

En effet, la solution la plus simple pour résoudre un problème d’abonnement sous dimensionné est d’augmenter la valeur de la puissance souscrite.

Oui mais qui dit puissance supérieure, dit forcément tarif supérieur.

Je vais donc faire une étude rapide en prenant une installation classique qui est équipée de convecteurs électriques:

• En choisissant une puissance souscrite de 9kVA, la charge est trop importante l’hiver à cause des radiateurs électriques: le disjoncteur de branchement disjoncte.
• En souscrivant une puissance de 12kVA, l’installation tiens sans problème.

J’utilise maintenant la grille des tarifs en vigueur pour les particuliers (Tarif bleu – les prix qui datent de 2016 sont disponibles ici).

D’après les chiffres donnés dans ce document pour une option base (sans heures creuses):

1. Tarif abonnement 9kVA: 111,35 euros TTC par an.
2. Tarif abonnement 12kVA: 172,78 euros TTC par an.

Une installation électrique alimentée en 12 kVA coûte à l’année 61,43 euros en plus que pour une installation en 9 kVA.

Le prix d’un délesteur est d’environ 300 à 400 euros pour une installation de cette taille. Le délesteur sera donc rentabilisé uniquement en comptant l’abonnement en 5 ans environ. (ce calcul est brut et ne tiens pas en compte les éventuelles économies d’électricité engendrées, car les chauffages électriques fonctionnent moins).

Note: Il faut néanmoins noter que la différence de cout entre 12kVA et 15kVA est moins importante (l’amortissement du délesteur sera donc plus long).

Le délesteur électrique permet de faire des économies non négligeables sur l’abonnement électrique.

Cet article Le délesteur électrique: Fonctionnement, branchement et schéma est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Lorsqu’on est pressé sur chantier, le matériel électrique permet de gagner du temps. Dans cet optique, Je vais vous parler d’une solution qui permet d’en économiser: le bloc de prises électriques précâblées.

Bloc de prises électriques, qu’est ce que c’est?

Il s’agit tout simplement de l’association de deux, trois ou quatre prises électriques, pour respectivement, des prises de courant encastrées doubles, triples ou quadruples.

Cette association est faite en usine en un seul bloc, avec par exemple la photo ci dessous:

Pourquoi faire?

L’idée avec un bloc de prises électriques, c’est de réaliser une prise double, triple ou quadruple, sans avoir à faire le cablage des prises électriques dans la boite d’encastrement.

Concrètement cela permet:

1. De supprimer le pontage entre les prises électriques dans la boite d’encastrement.
2. De faciliter la réalisation d’une prise multiple encastrée.
3. De diminuer le cout en main d’oeuvre.

Les modèles de bloc de prises électriques précâblées

Voici quelques références de prises électriques précâblées selon le modèle d’appareillage choisi:

Bloc de prises Legrand:

Celiane Legrand

Le constructeur Legrand propose trois références de bloc de prises électriques dans la gamme Celiane: Prise double, prise triple et prise quadruple.

Voici les références et des liens d’achat pour chaque prise précâblée. Chacune des prises nécessite l’emploi d’un support spécifique et une plaque de finition pour terminer l’assemblage de l’appareillage électrique.

Celiane 2x2P+T précâblée – prise double

• référence bloc de prise: 067124
• support 080252

Lien d’achat du bloc de prise double.

Celiane 3x2P+T précâblée – prise triple

• référence bloc de prise: 067126
• support 080253
• Plaque de finition 2 postes

Lien d’achat du bloc de prise triple.

Celiane 4x2P+T précâblée – prise quadruple

• référence bloc de prise: 067128
• support 080253
• Plaque de finition spéciale 6/8 modules

Lien d’achat du bloc de prise quadruple.

Mosaic Legrand

Mosaic 2x2P+T précâblée – prise double

• Référence bloc de prise: 77142
• support 080252

Lien d’achat du bloc de prise double.

Mosaic 3x2P+T précâblée – prise triple

• Référence bloc de prise: 77143
• support 080253

Lien d’achat du bloc de prise triple.

Bloc de prises de marque Hager:

Gamme Kallysta

Kallysta 2x2P+T précâblée – prise double

• Référence: WK122

Lien d’achat ici

Kallysta 3x2P+T précâblée – prise triple

• Référence: WK123

Lien d’achat ici

Rentabilité de ce matériel électrique?

En tant que professionnel, je cherche avant tout a optimiser mon temps, tout en pensant à la rentabilité. Pour un particulier, ce principe de rentabilité est moins important car le temps d’exécution n’est pas un critère aussi primordial.

L’achat d’une prise électrique précâblée est elle un bon investissement?

Pour répondre à cette question, je prends pour exemple le bloc de prise Legrand triple en Celiane.

Comparaison du cout matériel

J’analyse dans un premier temps le cout de la partie matérielle (en prenant les références prix chez Outiz). Je ne prends pas en compte les éléments de finition, ni le fil électrique nécessaire à faire les raccordements / pontages entre prises électriques:

Matériel pour la réalisation d’une prise triple avec les éléments séparés:

• 3 Supports batibox ref 080251: 3,42 euros TTC
• 3 mécanismes de prises 2P+T CELIANE ref 067111: 9,36 TTC
• Total matériel: 12,78 euros TTC

Matériel pour la réalisation d’une prise triple avec le bloc des prises précâblées:

• 1 Support batibox ref 080253: 5,88 euros TTC
• 1 mécanisme bloc de prise CELIANE ref 067126: 12 euros TTC
• Total matériel: 17,88 euros TTC

La différence de tarif est à l’avantage des éléments qui sont achetés séparément: 5,10 euros TTC.

Comparaison du coup en main d’oeuvre

Maintenant, j’analyse le temps passé au cablage des prises électriques. Je pars sur un tarif horaire d’électricien moyen de 40 euros HT pour estimer le coût engendré.

Prise triple fabriquée avec les références unitaires

• Temps pour la mise en place d’une prise triple avec les éléments séparés: 6 minutes
  • installation des 3 support batibox
  • dénudage des fils pour les pontages entre chaque mécanismes
  • Cablage des 3 prises électriques
  • Raccordement à l’alimentation électrique
• Cout total de main d’oeuvre: 4,80 euros TTC

Installation du Bloc de prise assemblé 

• Temps pour la mise en place du bloc de prises: 1 minute
  • installation du support batibox
  • Raccordement à l’alimentation électrique

• Cout engendré: 0,80 euros TTC

La différence de tarif est à l’avantage du bloc de prise: 4 euros TTC.

Comparaison globale matériel / main d’oeuvre

En croisant les données estimatives ci dessus, la réalisation d’un bloc de prise soi-même fait gagner 1,10 euros TTC.

Conclusion:

Le bloc de prise est une solution matérielle intéressante. Si elle est très légèrement moins rentable économiquement parlant, il faut prendre en compte deux paramètres que je n’ai pas inclus dans mes estimations:

La fatigue manuelle: la manipulation des fils ne paraît pas difficile au premier abord, mais quand vous câblez toute la journée des appareillages électriques, je peux vous garantir que les mains sont fatiguées à la fin de la journée. C’est d’autant plus vrai pour les professionnels.

La gestion des stocks: Cette notion s’adresse plus aux professionnels. L’utilisation d’un bloc de prise permet de ne pas prendre en compte le matériel à commander et à stocker pour la réalisation d’une prise multiple encastrée. En sachant d’avance la présence d’une prise triple, il suffit de commander le matériel adéquat.

Cet article Bloc de prises électriques précâblées pour simplifier le pontage de prises est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Lorsqu’il s’agit de faire une installation électrique, toutes les économies sont bonnes à faire. C’est dans ce contexte qu’un lecteur m’a interrogé car il a eu l’occasion de récupérer du cable électrique 6mm2. Il m’a donc tout simplement poser la question suivante: “Est ce que je peux brancher ma plaque vitrocéramique avec du câble électrique 3G6mm2?

Cable 3G6mm2, ca veut dire quoi?

Un petit rappel qui sera peut être utile pour les non-initiés: Que signifie le terme 3G6mm2?

Dans un premier temps il s’agit d’un terme décrivant un câble électrique (et non un fil électrique, j’explique dans le lien suivant la différence entre cable et fil électrique).

En fait, il faut décomposer ce sigle en plusieurs parties:

• Le “3” indique que le câble contient 3 fils électriques isolés
• Le “G” indique qu’un des fil électrique est vert-jaune (le fil de terre)
• “6mm2” donne la section de chaque fil électrique qui composent le câble

Au final ce 3G6mm2 peut se traduire par “cable électrique 3x6mm2“.

Ce que dit la norme NF C 15-100 sur le branchement d’une plaque de cuisson:

Avant de savoir si ce câble 3G6mm2 fait l’affaire pour brancher la plaque de cuisson, il faut vérifier ce que dit la norme NF C 15 100.

• La plaque de cuisson /  la cuisinière est branchée sur une prise spécialisée: la prise 32A.
• Pour un socle de prise de courant 32A, la section minimale est de 6mm2.

La norme, mais avant toute chose une notion d’ampérage pour la plaque vitrocéramique:

Dans le cas présent, la seule notion de cable 3G6mm2 n’est pas suffisante pour répondre à la question, même en se basant sur les préconisations de la norme NF C 15-100.

Ce qu’il faut en plus? Connaitre l’ampérage de la plaque de cuisson vitrocéramique.

Le problème, c’est que la notion d’ampérage de l’appareil est rarement donnée au niveau des spécifications des constructeurs. Ils donnent plutôt une puissance en Watt (unité W) ou Kilowatt (unité KW).

Il faut donc avoir une correspondance Watt / Ampère.

Pour cela, il faut utiliser la formule P = U x I (formule simplifiée), qui permet de déterminer l’ampérage de la plaque vitrocéramique à partir de la puissance et de la tension, tout en sachant que sur un réseau monophasé, la tension est de 230V.

Prenons un exemple avec une plaque de cuisson du commerce – ce modèle plus particulièrement.

La puissance totale cumulée des feux est de 7200 Watts. L’ampérage maximal consommé est donc de 31,3A, sous une tension de 230V. (Tout cela est assez théorique, car il faudrait que l’ensemble des feux de la plaque de cuisson tournent à plein régime).

Au final un disjoncteur 32A permettra de protéger cette plaque vitrocéramique sans problème.

Le Cable 3G6mm2 est il bon pour brancher cette plaque de cuisson?

Le fond de la question, c’est de savoir si il est possible d’utiliser du câble 3g6mm2 avec une plaque vitro.

Et mon calcul d’ampérage n’est pas anodin, car avec du cable 3G6mm2, il ne faut pas dépasser 32A: l’utilisation de 3G6mm2  est donc possible dans le cas précis de la plaque vitrocéramique d’une puissance de 7200W que j’ai pris en exemple.

Et si ma plaque vitrocéramique est plus puissante?

Je vous l’accorde, les fabricants ne dépassent pas souvent les 7200W. Mais dans certains cas, cela arrive avec des plaques de cuissons 5 feux ou plus.

Un exemple? ce modèle de plaque vitrocéramique 5 feux qui peut atteindre une puissance totale de 8500W.

Certes, une fois de plus, c’est théorique, mais la plaque peut consommer à elle seule plus de 36A.

L’association disjoncteur 32A et cable 3G6mm2 n’est donc plus valable. Il faudra pour cette plaque de cuisson, brancher un disjoncteur 40A (comme ce modèle Legrand) associé à un cable électrique 3G10mm2.

Tarif du cable 3G6mm2 (et 3G10mm2 si il faut)?

Niveau tarif, il faut compter aux alentours des 6 euros le mètre à la coupe pour du cable 3G6.

Mais si vous choisissez de prendre le cable électrique 3G6mm2 en rouleau, c’est moins cher évidemment: 2 euros le mètres.

Voici d’ailleurs des liens pour trouver le cable électrique 3G6mm2 (et du 3G10mm2) en ligne:

3G6mm2:

• A la vente au mètre en suivant ce lien chez Conrad.
• A la coupe ici chez Amazon.
• En conditionnement de 50m ici chez Outiz.
• En couronne de 10m que vous pouvez réserver en ligne ici chez Castorama.
• Leroy merlin propose aussi des longueurs pré-coupée, avec par exemple ici 10m de 3G6mm2.

3G10mm2:

• A la vente au mètre ici sur Amazon.

Cable électrique 3x6mm2 souple ou rigide?

Petite information supplémentaire qui pourra être utile dans le choix du cable 3G6mm2 (ou 3G10mm2): Souple ou rigide?

En effet, le cable électrique se différencie par sa section mais aussi par sa nature.

Il peut être fabriqué:

• Avec des “fils” de cuivre épais entrelacés: le cable est alors rigide et porte la lettre U ou R dans sa dénomination (exemple H07VU ou H07VR).
• Avec une multitude de fils de cuivre fins (on parle de câble électrique multibrins): le cable est souple et porte la lettre K dans sa dénomination (exemple H07VK).

Pour une plaque de cuisson, je préfère travailler avec du fil souple qui propose plus de facilité dans le cablage du tableau électrique.

Travail et connexion du cable électrique 3g6mm2 / 3g10mm2:

Je ne m’arrête pas en si bon chemin, puisque le travail du cable 3G6mm2 nécessite un peu d’outillage et du matériel avec notamment:

• Un Jokari ou un outil dénude cable qui permet de dénuder le câble électrique et retirer l’enveloppe isolante en PVC qui protège les fils électriques. (Je vous suggère d’utiliser un dénude cable que j’ai testé: le modèle Knipex Ergostrip).
• Un jeu de dominos électriques.
• Des embouts de cablage 6mm2 si vous utilisez du cable souple (à utiliser avec une pince à sertir).

Cet article Cable électrique 3G6mm2 (ou 3G10mm2) et branchement de la plaque de cuisson est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Je ne compte plus le nombre de fois ou des amis m’ont fait la remarque suivante: “On voit qu’on est chez un électricien, il y a des prises électriques partout”. J’ai aussi souvent cette remarque chez mes clients lorsque je leur suggère des installations de prises électriques à certains endroits: “vous ne pensez pas que ça va faire trop de prises électriques?”

Loin de moi l’idée de vouloir toujours vendre plus, c’est en réalité une histoire de confort et aussi de sécurité, pour éviter les rallonges électriques notamment.

Alors j’ai décidé de vous expliquer pourquoi vous devez mettre le paquet sur le nombre de prises électriques, que vous envisagiez un projet neuf ou la rénovation d’une installation électrique.

Les emplacements ou vous ne devez pas compter le nombre de prises électriques:

Le Meuble TV

La TV hifi et les loisirs numériques ont considérablement augmenté le besoin en nombre de prises électriques au niveau du meuble TV.

Alors pour éviter les rallonges il faut compter au minimum 4 prises électriques. Pour leur localisation, je vous invite à lire mon article sur la localisation des prises pour le meuble TV.

Tête de lit

Très souvent, en tête de lit, on trouve une prise électrique de chaque côté du lit (et parfois un interrupteur va et vient en hauteur).

Ce nombre est insuffisant et je suggère d’installer deux prises électriques de chaque côté du lit (deux prises doubles).

L’espacement entre ces deux blocs de prises est de deux mètres (le lit axé au centre).

Crédence de cuisine

La cuisine est devenu un loisir depuis quelque temps. Les appareils électriques se multiplient et viennent s’ajouter à ceux du quotidien qui sont toujours branchés:

• Machine à café
• Grille pain
• Robot multifonctions
• Bouilloire

Ces quatre éléments installés occupent déjà autant de prises électriques. C’est pourquoi je recommande l’installation au niveau de la crédence de cuisine de deux blocs de prises électriques triples ou encore l’installation de 3 blocs de prises doubles.

Il faut noter que ce circuit électrique est vu comme un circuit dédié vis à vis de la norme (je parle d’ailleurs du circuit de prises électriques dans la cuisine dans cet article).

Bureau

Encore un autre endroit ou on néglige le nombre de prises électriques.

Pourtant, au même titre que la cuisine, le besoin en prises électriques est important: Ordinateur, imprimante ou encore chargeurs en tout genre nécessitent d’installer des blocs de prises électriques.

Pour un fonctionnement optimal, il faut installer au moins un bloc de 3 prises électriques au niveau de l’ordinateur du bureau.

Oui, mais quel est le surcoût?

Ok, c’est bien beau un tel discours, mais il y a une question de prix. Rien n’est gratuit et l’installation de prises électriques supplémentaires à un coût:

Vous faîtes appel à un électricien:

Si j’ai déjà vu sur des devis concurrents que le prix d’une prise double était équivalent à deux prises simples, un professionnel avisé ne vous fera pas ce genre de proposition.

En effet, ce qui justifie la différence de tarif entre une prise électrique simple et une double est essentiellement du à deux paramètres:

• Le temps d’installation allongé: trou à la scie cloche plus important, cablage électrique (pontage entre les deux prises).
• Le matériel en plus: Une boite double, une prise supplémentaire et un surcout au niveau de la plaque de finition.

Rien qui ne justifie une augmentation de 100%. De mon côté, j’opère une différence de tarif d’environ 15% pour une installation neuve (c’est plus en rénovation, le temps de main d’oeuvre est allongé).

Vous faites vos travaux vous même:

Vous l’aurez compris, mais la différence de cout est liée uniquement au matériel, puisque c’est vous l’électricien.

Allons plus loin pour voir le coût que cela engendre. Je prends pour exemple de l’appareillage legrand Celiane finition Blanc (modèle “Yesterday”) et des boites d’encastrement étanches à l’air. J’ai utilisés les prix disponibles sur le site Outiz ou je me fourni régulièrement:

1. Mécanisme Prise Legrand 067111 (ce modèle): 3,12 euros TTC
2. Support batibox (à retrouver ici): 1,14 euros TTC
3. Enjoliveur blanc (celui ci): 0,90 euros TTC
4. Plaque un poste (cette référence): 1,32 euros TTC
5. Plaque deux postes (ici): 2,70 euros TTC
6. Boite d’encastrement simple (ce modèle): 1,02 euros TTC
7. Boite d’encastrement double (disponible ici): 4,44 euros TTC

Pour une prise simple (assemblage 1, 2, 3, 4, 6) le cout matériel est de 7,5€ TTC.

Pour une prise électrique double (assemblage 2×1, 2×2, 2×3, 5, 7) le cout matériel est de 17,46€ TTC.

Conclusion:

Que vous soyez en charge de la réalisation de votre installation électrique ou que vous déléguiez la tâche à un professionnel, j’espère vous avoir convaincu de l’utilité d’augmenter dés le départ la quantité de prises électriques (il faut donc y penser lors de la réalisation du plan électrique architectural). Un investissement au départ, mais qui vous évitera les rallonges électriques et qui vous permettra d’avoir une installation confortable.

Cet article Des prises électriques en nombre suffisant pour une installation électrique confortable est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Lorsqu’il s’agit de respecter la norme en électricité, les questions sont nombreuses et se focalisent souvent sur le tableau électrique. Il y en a notamment une qui concerne la prise de courant dans la GTL (ou plutôt l’ETEL). Il existe plusieurs solutions pour répondre à la norme et notamment la prise modulaire pour le tableau électrique. Explications:

Prise dans la GTL et norme NF C 15-100:

La norme NF C 15-100 impose effectivement la présence de prise de courant dans la GTL. Voici ce que dit très précisément la norme (chapitre 10.1.4.2.2):

“….. les éléments suivants sont placés dans la GTL :

• …..
• au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ; Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication….“

C’est assez clair, il faut installer deux prises de courant dans la GTL.

Note: 2P+T signifie Phase / neutre (2P) et conducteur de protection (T), le fil électrique vert jaune pour la terre.

La prise modulaire à installer dans le tableau électrique:

Le moyen le plus simple pour satisfaire la norme consiste à brancher un prise électrique modulaire, appelée aussi prise pour tableau électrique.

Le terme modulaire tiens d’ailleurs du fait que cette prise électrique prend un espace dans le tableau électrique en terme de modules (comme le disjoncteur modulaire, le télérupteur, le contacteur ou encore le disjoncteur différentiel). Pour rappel, un module mesure 18mm de large.

La plupart des prises de tableau électrique occupent 2,5 modules (soit l’équivalent de 2 disjoncteurs et demi).

La prise électrique modulaire s’installe donc sur le rail DIN du tableau électrique et se positionne le plus souvent en fin de rangée du tableau électrique, après tous les autres éléments.

Pour une utilisation plus pratique, je conseille plutôt de l’installer sur la rangée du bas totalement à droite, afin que la prise électrique femelle branchée dans cette prise modulaire et surtout le cable ne viennent pas se positionner devant le tableau électrique et les différents disjoncteurs de protection.

Une autre solution pour la prise de courant dans la GTL:

Bien que la prise modulaire reste une solution simple à mettre en oeuvre (j’explique le branchement électrique dans la suite) ceux qui le veulent peuvent mettre en place une solution différente, tout en respectant la norme: la prise électrique de courant installée en saillie dans le volume GTL (aussi appelé montage électrique apparent).

En effet, la norme n’impose pas la localisation de la prise dans le tableau électrique mais bien dans le volume GTL/ETEL: voici d’ailleurs un rappel du passage que j’ai énoncé juste au dessus “placés dans la GTL“.

Bien entendu, je propose une installation en saillie car c’est ce qui est le plus facile techniquement à réaliser (le coffret électrique étant juste à côté). Il est tout à fait envisageable de faire une installation encastrée.

Matériel et branchement électrique de la prise modulaire:

Branchement électrique de la prise modulaire:

Une nouvelle fois, il faut se référer à la norme pour savoir ce qu’il faut faire pour le branchement de la prise modulaire dans le tableau électrique.

Cette dernière indique textuellement pour les deux socles de prises dans la GTL “protégés par un circuit dédié“.

Les prises modulaires doivent donc être installées avec un disjoncteur dédié. Vu que le nombre est limité, voici le matériel nécessaire:

• Un disjoncteur divisionnaire 16A.
• Du fil électrique de section 1,5mm2 (plus facile à manipuler que le fil en section 2,5mm2).

Note: Bien entendu cette règle est valable uniquement si le nombre de prises modulaires dans le tableau électrique est inférieur à 8 (au delà, il faudra prendre du fil électrique de section 2,5mm2 sans excéder 12 prises dans le tableau électrique).

Mais en règle générale, on installe rarement un nombre si important de prise modulaire.

La prise modulaire sera sous protection d’un interrupteur différentiel 30mA type A ou type AC.

Références de prise électrique modulaire:

La marque n’est pas un critère déterminant dans le choix de la prise modulaire. A contrario des disjoncteurs ou encore du peigne électrique qui doivent être sélectionnés dans la même marque, la prise pour le tableau électrique peut être dans une marque de matériel électrique différente.

Voici quelques références de prises électriques modulaires:

Prise modulaire Legrand 004280:

• Nombre de module: 2,5
• Raccordement: bornes à vis
• Modèle disponible ici

Prise pour tableau électrique Schneider 16776:

• Nombre de modules: 2,5
• Raccordement: borne à vis
• Référence disponible ici

Prise Gewiss GW96524:

• Nombre de modules: 2,5
• Raccordement à vis
• Disponible en suivant ce lien

Prise Hager SNS216:

• Nombre de modules: 2,5
• Raccordement: bornes automatiques
• Disponible ici

Et pour la prise de courant en saillie:

Si le branchement électrique ne varie pas pour la prise de courant de la GTL installée en saillie, c’est le matériel électrique employé qui diffère complètement. Voici ce que je vous suggère pour l’installation en apparent de ces deux socles de prises électriques dans la GTL:

• De la goulotte / moulure, dimension 30×12 comme ce modèle par exemple.
• Un socle double de prise électrique saillie comme par exemple cette référence Legrand.

La prise électrique peut être installée à côté du tableau électrique (ou du tableau de communication) dans l’espace GTL / ETEL.

Cet article Prise Modulaire: La prise 2P+T du tableau électrique et de la GTL est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Si on connaît plus le disjoncteur divisionnaire ou l’interrupteur différentiel comme matériel équipant le tableau électrique, on entend moins parler de l’interrupteur sectionneur. Pourtant, ce dernier peut être une solution très intéressante dans bien des cas: coupure principale, protection de départ d’un tableau électrique divisionnaire…

C’est donc un matériel électrique à connaître et c’est pourquoi j’ai décidé de consacrer un article complet sur “l’inter sectionneur” ou encore “interrupteur général“, car c’est aussi comme ça qu’on l’appelle parfois:

Définition et vocabulaire: qu’est ce qu’un interrupteur sectionneur?

Sectionnement en électricité:

Pour bien comprendre le terme “d’interrupteur sectionneur” il faut revenir aux fondamentaux avec la définition du sectionnement en électricité. Sectionner un circuit électrique c’est le séparer de son alimentation de façon mécanique.

L’objectif?

Pouvoir travailler sur le circuit électrique en question tout en étant hors tension. Le travail peut ainsi se faire en toute sécurité en évitant les dangers liés au courant électrique (électrisation, électrocution): on parle de séparation du circuit électrique.

Cette séparation se fait le plus souvent dans un tableau ou une armoire électrique.

Définition et symbole de l’interrupteur sectionneur:

Pour définir l’interrupteur sectionneur il faut définir :

• L’interrupteur.
• Le sectionneur.

Définition de l’interrupteur:

Un interrupteur,  c’est un appareil mécanique qui permet d’interrompre le passage du courant dans des conditions normales de fonctionnement. L’interrupteur est utilisé le plus souvent comme une commande, pour piloter un récepteur qui est alimenté.

Définition du sectionneur:

Le sectionneur est également un appareil mécanique qui permet de séparer un circuit électrique de son alimentation (comme je l’ai expliqué dans la définition de sectionnement électrique).

La différence avec un interrupteur, c’est que cette séparation ne peut pas se faire en charge: pour être plus clair, le sectionneur ne doit pas être activé lorsque le courant passe à travers ce sectionneur au risque de créer un arc électrique.

Voici par exemple ce qu’il se passe sur un sectionneur Haute tension lorsqu’il est manipulé en charge:

Bien entendu, c’est une situation spécifique avec de la Haute tension. Mais un sectionneur Basse Tension aura le même comportement, avec création d’un arc électrique très dangereux.

Le sectionneur ne peut donc pas être utilisé comme une commande mais comme un moyen d’isoler une partie de circuit électrique. Il peut être manœuvré uniquement si le courant est coupé en amont.

Définition de l’interrupteur sectionneur:

L’interrupteur sectionneur c’est la combinaison entre un interrupteur et un sectionneur : il possède les deux capacités: séparation d’un circuit avec capacité de manoeuvrer en charge.

Symbole électrique l’interrupteur sectionneur:

La définition de l’interrupteur sectionneur passe aussi par le symbole électrique de l’interrupteur sectionneur que voici:

On peut d’ailleurs décomposer le symbole électrique de l’interrupteur sectionneur avec le symbole de l’interrupteur et le symbole du sectionneur.

Ou installer un interrupteur sectionneur?

Vu que j’ai parlé d’interrupteur, certains pourrait croire (à tort) que l’interrupteur sectionneur s’apparente à un appareillage électrique. Ce n’est pas le cas puisque c’est en réalité un appareil modulaire, qui s’installe dans un tableau électrique.

Il s’installe de la même façon qu’un disjoncteur ou qu’un interrupteur différentiel. Il se fixe sur le rail DIN  du coffret électrique (J’aborde la partie branchement électrique dans la suite).

Quel est le rôle d’un interrupteur sectionneur?

Maintenant que j’ai défini de façon un peu théorique l’interrupteur sectionneur, voici à quoi il peut servir:

Coupure principale en tête de tableau électrique:

Toute installation électrique doit être équipé d’une coupure générale  pour répondre aux prescriptions de la norme NF C 15100. c’est aussi un élément de sécurité qui permet de couper toute l’installation en cas de danger sur cette dernière.

L’interrupteur sectionneur trouve donc sa place en amont du tableau électrique. Dans certains cas (branchement de type 2) il peut remplacer le disjoncteur de branchement 500 milli-ampères.

Coupure de départ d’un tableau divisionnaire:

Là où on rencontre le plus l’interrupteur sectionneur, c’est pour la protection de tableau électrique divisionnaire (appelé aussi tableau électrique secondaire). C’est en effet un excellent moyen de couper l’alimentation d’un tableau qui est à distance du tableau principal.

Comment choisir un interrupteur sectionneur?

Monophasé, triphasé, ou tétrapolaire?

C’est le premier critère de sélection de l’interrupteur sectionneur. Celui-ci doit être dimensionné en fonction du nombre de pôles électriques qui doivent être connectés:

• Unipolaire: Pour la coupure d’un seul pôle.
• Monophasé: Pour une installation avec deux pôles  – phase / neutre.
• Triphasé: Pour une installation avec trois pôles  – trois phases.
• Tétrapolaire: Pour une installation avec quatre pôles  – trois phases et un neutre.

L’intensité nominale de l’interrupteur sectionneur:

Pour choisir le calibre de l’inter-sectionneur, ou intensité nominale, il faut se référer à l’intensité distribuée en amont de l’interrupteur sectionneur. Le calibre assigné de l’interrupteur sectionneur doit être égale au minimum au courant nominal du disjoncteur installé avant l’interrupteur sectionneur.

Par exemple si l’interrupteur sectionneur est positionné directement après un disjoncteur de branchement de calibre 45 A il faut choisir un interrupteur sectionneur avec une intensité nominale au moins supérieure à 45A (un 63A).

Les calibres d’interrupteurs sectionneurs disponibles sont quasiment identiques aux disjoncteurs : 16A, 20A, 32A, 40A, 63A… (et au-delà dans le cas de composants utilisés dans le domaine de l’électricité industrielle).

Branchement de l’interrupteur sectionneur:

En ce qui concerne le branchement électrique d’un interrupteur sectionneur il se fait de façon assez simple puisque je rappelle, l’idée avec un interrupteur sectionneur, c’est de pouvoir isoler un circuit électrique de l’alimentation.

Pour un composant monophasé:

• L’alimentation phase neutre arrive en amont de l’interrupteur sectionneur.
• Le départ se fait avec la même section de fil vers le circuit protégé en aval de l’interrupteur sectionneur.

Voici un schéma électrique de principe pour brancher un interrupteur sectionneur:

La section de fil électrique est dimensionnée en fonction du calibre l’interrupteur sectionneur:

• 2,5mm2 pour un calibre de 20A.
• 6mm2 pour un calibre de 32A.
• 10mm2 pour un calibre de 40A.
• 16mm2 pour un calibre de 63A.

Quelques références d’interrupteurs sectionneurs pour votre tableau électrique:

Avant de vous proposer quelques références, il faut savoir qu’il existe deux types d’interrupteurs sectionneurs:

• A coupure apparente.
• A coupure visible.

L’interrupteur sectionneur à coupure apparente ressemble à un disjoncteur divisionnaire classique. Il s’actionne de la même façon qu’un disjoncteur. C’est celui qu’on rencontre dans le tableau électrique domestique ou tertiaire.

L’interrupteur sectionneur à coupure visible est équipé d’un levier ou poignée. il est quant à lui utilisé pour des intensités très importantes. On l’utilise très généralement dans les grosses armoires industrielles.

Le modèle à coupure visible étant utilisé dans des cas spécifiques je vais plutôt vous proposer des modèles type coupure apparente. Voici une sélection dans trois marques de matériel électrique (Hager,Schneider et Legrand):

Interrupteurs sectionneurs Monophasés:

Hager:

• Référence SBN 232 Monophasé 2P 32A – disponible ici
• Référence SBN 240 Monophasé 2P 40A – disponible ici
• Référence SBN 263 Monophasé 2P 63A – disponible ici

Schneider:

• Référence SCHA9S65240 Monophasé 2P 40A
• Référence SCHA9S65263 Monophasé 2P 63A

Legrand:

• Référence 406527 Monophasé 2P 40A – disponible ici
• Référence 406528 Monophasé 2P 63A – disponible ici

Interrupteurs sectionneurs tétrapolaires:

Hager:

• Référence SBN 432 Tétrapolaire 4P 32A – disponible ici
• Référence SBN 440 Tétrapolaire 4P 40A – disponible ici
• Référence SBN 463 Tétrapolaire 4P 63A – disponible ici

Schneider Electric:

• Référence SCHA9S65440 Tétrapolaire 4P 40A
• Référence SCHA9S65463 Tétrapolaire 4P 63A

Legrand:

• Référence 406479 Tétrapolaire 4P 32A
• Référence 406480 Tétrapolaire 4P 40A
• Référence 406481 Tétrapolaire 4P 63A

Questions récurrentes à propos de l’interrupteur sectionneur:

Quelle est la différence entre un disjoncteur et un inter sectionneur?

Si vous avez bien lu mon article, vous aurez remarqué que je n’ai pas parlé de protection en ce qui concerne l’interrupteur sectionneur. Ce n’est effectivement pas son rôle.

Qu’en est il des éventuelles surcharges et court-circuits? L’inter sectionneur n’est pas là pour protéger contre ces défauts. C’est le disjoncteur magnéto-thermique qui est responsable de cette protection. C’est la différence principale entre l’interrupteur sectionneur et le disjoncteur divisionnaire.

Qu’est ce qu’un sectionneur à fusible?

Il se peut que vous entendiez parlé de sectionneur à fusible (le mot interrupteur n’intervient pas). C’est un composant qui intervient dans le milieux industriel. Il est équipé de “cartouche fusible” pour protéger contre les surcharges et court-circuit. Mais attention, ce n’est pas un disjoncteur ni un interrupteur sectionneur: il ne doit pas être manipulé en charge.

Cet article Interrupteur sectionneur: définition, rôle et branchement électrique est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

L’idée d’écrire cet article sur le tableau électrique précâblé m’est venue pour deux raisons:

• Suite à un devis réalisé chez un client récemment, qui m’a en montré un tableau électrique précâblé qu’il avait acheté en me disant “vous n’aurez pas à acheter le coffret électrique, je l’ai déjà”.
• Après avoir reçu de nombreuses interrogations de lecteurs sur les solutions de coffrets électriques équipés. Certains se demandent si il est intéressant de poser un tableau électrique précâblé.

Mais ces questions sont légitimes: C’est une solution matériel qui peut paraître intéressante au premier abord, puisque que le tableau est déjà équipé des disjoncteurs divisionnaires et des interrupteurs différentiels.

Pourtant, je n’utilise jamais de tableau précâblé et je vais vous expliquer pourquoi je ne vous le conseille pas.

Un tableau électrique précâblé n’est pas adapté exactement à votre besoin:

C’est l’argument que j’ai soumis à mon client – qui pensait bien faire – en lui expliquant que le tableau électrique qu’il m’avait amené n’était pas du tout adapté à son chantier.

“Le tableau que vous me proposez n’est pas adapté à votre besoin”

Et le fais que le tableau pré-équipé ne convienne pas aux travaux , je le défends dans deux cas:

Pour une installation neuve:

Une installation électrique neuve est réalisée à partir d’un plan électrique architectural mais surtout de besoins en terme de points d’alimentation électrique (les prises) et de commandes (les interrupteurs).

Il est fort à parier que les circuits électriques qui en découleront ne pourront pas correspondre à un tableau électrique précâblé. Il manquera forcément des disjoncteurs ou ils ne seront pas bien installés dans le tableau vis à vos de la norme électrique.

En rénovation d’un tableau électrique:

Prenons par exemple le cas de l’article dans lequel j’explique la rénovation d’un tableau électrique: Ce dernier, était composé d’un certains nombre de disjoncteurs, qu’il fallait séparer pour certains et regrouper pour d’autres car il y avait une barrette de neutre commun.

En refaisant le cablage d’un tel tableau électrique on tombe très souvent, pour ne pas dire dans 100% des cas, sur un problème qui impose de d’ajouter un disjoncteur, ou de déplacer un circuit sur une rangée différente.

Le tableau électrique précâblé n’est donc pas du tout adapté à la rénovation électrique.

Le coffret précâblé n’est pas si bon marché:

J’ai déjà pu le démontrer dans un article comparatif entre un tableau précâblé et un tableau, mais la différence de prix entre les composants achetés séparément et le tableau pré-équipé n’est pas intéressante.

Prenons encore un exemple avec ce modèle que j’ai sélectionné chez Outiz.

Il s’agit d’un coffret 2 rangées équipé Schneider Electric avec:

• 7 disjoncteurs
• Un interrupteur différentiel type A
• Un interrupteur différentiel type AC
• Une prise de courant Modulaire

Au final, en prenant le prix des composants un à un, on arrive à un tarif de 198 euros, alors que le tableau électrique pré-équipé est vendu à 178 euros.

Une différence de 20 euros qui n’est pas très intéressante lorsqu’on souhaite faire sont tableau électrique car il y a un manque de modularité.

Par contre, je vois dans ce tableau électrique un moyen de faire quelques économies en le démontant et en récupérant les composants un à un pour faire un autre tableau électrique. Pourquoi pas?

Le tableau électrique précâblé n’est pas évolutif:

C’est le troisième argument: un coffret électrique précâblé ne peut pas être modifié (ou rarement) sans acheter du matériel et notamment des peignes électriques.

Le principe du “j’ai acheté mon tableau équipé, je n’ai plus à me soucier du matériel électrique de ce côté” tombe à l’eau.

Poser un tableau électrique précâblé n’est pas chose facile:

Dernière chose: un tableau électrique avec les protections installées et câblées n’est pas facile à brancher.

En effet, je procède de mon côté en avançant disjoncteur par disjoncteur (comme je l’explique dans mon guide pour câbler le tableau électrique).

Conclusion:

Vous l’aurez compris, je suis un peu frileux vis à vis du tableau électrique précâblé.

Selon mon expérience, il ne facilite pas les branchements électriques et ne correspond pas la plupart du temps aux besoins liés à l’installation électrique.

Cet article Tableau électrique précâblé: 4 raisons de ne pas le poser est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Aujourd’hui, je fais un article suite a un devis que j’ai fait pour un client. Le retour que jai eu de ce dernier m a fait comprendre que certains particuliers cherchent le mouton a 5 pattes. J’ai donc décidé d’écrire un petit billet d’humeur mais qui peut être aussi vu comme un conseil, afin de faire comprendre aux personnes qui souhaitent faire des travaux qu’il ne faut pas choisir un électricien en se basant uniquement sur les tarifs qu’il pratique:

C’est l’histoire d’une vmc qui ne fonctionne plus:

A l’origine, je reçois un appel d’une cliente me décrivant ainsi son besoin: «j’ai fait appel a un artisan pour remplacer ma vmc qui ne fonctionnait plus, et il n’a pas réussi a rebrancher la vmc, me disant qu’il s’agissait d’un problème d électricité. Je cherche donc un électricien qui puisse installer la vmc et résoudre le problème électrique.»

Ce genre de prestation est dans mes cordes puisque je suis électricien et j’installe des ventilations simple ou double flux (VMC pour ventilation mécanique contrôlée).

C’est l’histoire d’un mec qui bidouille l’électricité:

Une fois sur place j’identifie rapidement le problème: un branchement de vmc avec un bouton deux vitesses, une boîte de dérivation ouverte et visiblement “trifouillée” et un moteur laissé dans les combles.

L’artisan qui est intervenu avant moi, n a pas réussi a refaire le branchement électrique, et a donc laissé en plan la cliente (suite a trois passages infructueux d’après elle). Il a d’ailleurs laissé quelques souvenirs dans les combles (moteur en vrac et boite de dérivation ouverte) mais aussi sur la trappe d’accès, manipulée sans gants, avec de belles traces noires.

C’est l’histoire d’un client qui veut choisir un électricien uniquement sur les prix:

Lors de mon passage pour le devis, j’ai défendu ma profession:

• en intervenant le plus proprement possible (gants pour monter dans les combles).
• en rassurant la cliente sur ma façon d’intervenir et sur mon expérience passée.

Au final, j’ai réalisé le devis et je l’ai envoyé.

Dépannage électrique, matériel, installation, évacuation de l’ancienne vmc et déplacement sur une journée me mènent a un prix légèrement inférieur a 800 euros HT. Pour information, VMC Hygro avec remplacement de toutes les bouches et des gaines en place par des gaines de ventilation isolées.

Petites précisions sur les travaux:

• Je n’utilise pas du matériel de GSB, mais du matériel professionnel. Ce n’est donc pas la peine de me dire qu’une VMC Hygro coute moins de 100 euros chez Brico Truc, puisque je n’installe pas de ça.
• La VMC est équipée d’un bouton à deux vitesses à voyant à remplacer.
• La protection au niveau du tableau électrique doit être mise aux normes (disjoncteur 2A).

Au final?

une réponse qui en dit long: «l’ancien devis était à 360 euros HT».

Conclusion

Ce genre de réflexion me laisse un peu perplexe: si je résume rapidement ce pourrait être ainsi:

1. L’intervenant précédent était incompétent et sale dans son travail.
2. Il n a pas su répondre au besoin.
3. Par contre, son tarif était intéressant.

N’y a t il pas la une relation de cause à effet?

Je devrais en tant que pro, m’aligner sur cet artisan et niveler par le bas mes prestations?

Non: Si vous cherchez un électricien discount pouvant effectuer vos besoins de travaux en électricité proprement, avec sérieux, du bon matériel, une assurance décennale et un savoir-faire, alors je vous suggère de bruler un cierge dès maintenant et d’ouvrir un livre de prières.

Sinon vous pourrez sans aucun doute trouver un amateur spécialisé dans le mal fait au prix que vous souhaitez.

Au final, sachez qu’un bon électricien, ca se paie (au même titre qu’un bon restaurant, un bon mécanicien ou encore un bon docteur). Pour choisir votre électricien, ne vous basez pas sur le prix. Ne pensez pas que son travail est au rabais, que son intervention est facile et qu’il n a pas de valeur ajoutée. Ou sinon, faites le vous même, vous comprendrez vite de quoi il en retourne.

Cet article Choisir un électricien discount? (un bon électricien, ça se paye) est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Si je vous ai déjà expliqué comment rénover un tableau électrique, il arrive parfois qu’un tableau électrique soit (presque) aux normes, mais trop petit vis à vis des travaux qui sont prévus.

Et vu que je suis intervenu dans ce cas précis, je me suis dit qu’il était intéressant de partager sur ce sujet, à savoir l’agrandissement d’un tableau 1 rangées vers un coffret électrique 2 rangées.

Note: Certaines des photos que je vous propose dans cet article sont un peu floues, je m’excuse pour cela, j’ai eu un petit souci avec mon téléphone.

Des besoins qui grandissent, mais un tableau électrique trop petit:

Voici l’objet de mon intervention: Le client ayant fait l’acquisition d’une maison souhaite faire installer une VMC. En discutant, ce dernier me dit qu’il souhaite ajouter (lui même et plus tard) de nouvelles alimentations électriques pour son frigo cave, son congélateur et une machine à laver – prises électriques spécialisées.

Au final, ce sont 4 circuits spécialisés supplémentaires à ajouter au tableau électrique existant.

De plus, le tableau électrique étaient quelque peu âgé, et surtout câblé de façon assez grossière:

Les arrivées électriques se font par le bas et par le haut via des goulottes installées en saillies.

C’est une précision important, car je l’explique dans la suite de l’article, il faudra découper une de ces goulottes.

Agrandir un tableau électrique en 5 étapes:

1-Mise en sécurité de l’installation électrique:

La toute première étape, c’est la mise en sécurité du tableau et de l’installation électrique.

Cette étape est applicable dans tous les cas de figure (c’est ce que j’ai fait pour le chantier qui sert d’exemple pour cet article).

Elle consiste à couper l’alimentation générale au niveau du disjoncteur de branchement (mise à 0 ou OFF).

Attention, deux précautions valent mieux qu’une: même après la mise à 0, il faut faire une mesure de l’absence de tension en sortie du disjoncteur de branchement, c’est impératif.

Il faut ensuite débrancher les fils d’alimentation électrique entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique.

Je conseille ensuite l’installation d’un coffret de chantier pour pouvoir bénéficier de courant pendant les travaux.

Après cette étape de mise en sécurité, on commence à débrancher les peignes électriques en amont des disjoncteurs:

2-Identifier les anciens branchements électriques:

La première étape avant de débrancher quoique ce soit dans une tableau électrique, c’est d’identifier les protections du tableau électrique.

Il faut vérifier quels sont les circuits protégés par tous les disjoncteurs du tableau électrique.

Dans le cas de mon chantier, la plupart des disjoncteurs étaient repérés, mais de façon assez sommaire (avec des pictogrammes et des inscriptions des pièces concernées).

J’ai procédé à une identification en allumant toutes les lumières et tous les appareils reliés aux prises électriques (à faire bien sûr avant la mise en sécurité de l’étape 1).

C’est parfois un peu long et fastidieux, mais c’est une étape primordiale pour gagner du temps (surtout si il faut procéder à des dépannages électriques à la suite de la modification de ce tableau).

Une fois cette identification faite, j’ai pour habitude d’attribuer à chaque disjoncteur un numéro. Je reporte les informations correspondante à chaque numéro sur une feuille (le type de circuit et la localisation – éclairage salon par exemple).

Je fais ceci afin de pouvoir remonter facilement à ce qui était câblé au départ dans le tableau électrique.

Ensuite je démonte les fils électriques sous chaque disjoncteur que je note avec les numéros des disjoncteurs grâce à du scotch d’électricien blanc (comme cette référence par exemple).

3-Démonter le tableau électrique existant:

Dés lors que les circuits sont identifiés, le tableau électrique peut être démonté.

C’est l’étape la plus simple, mais il ne faut pas vouloir mettre la charrue avant les boeufs: j’entends par la qu’il ne faut pas tirer sur la structure pour l’arracher, mais bien dévisser correctement chaque éléments.

Cette remarque peut paraître idiote, mais a force de travailler dans le bâtiment, j’ai vu bien des pratiques étonnantes, la méthode dite “du bourrin” étant trop souvent utilisée.

Pour ma part, après avoir démonté les disjoncteurs, je dévisse le ou les rails DIN du tableau électrique, ce qui permet de libérer les supports du tableau électrique à retirer.

4-Placer le nouveau coffret électrique:

Décider de l’emplacement du nouveau coffret:

Agrandir un tableau électrique signifie forcément ajouter une ou plusieurs rangées.

Note: Je mettrai un petit bémol à ce que je viens de dire, puisqu’il est possible d’utiliser des tableaux électriques de plus de 13 modules (j’en parle d’ailleurs dans cet article). Le gain de place n’est pas très intéressant mais c’est aussi une solution.

Il faut donc décider dans quel sens agrandir le tableau électrique.

C’est une question de choix si c’est possible vers le haut ou vers le bas (en respectant quand même les règles de la norme NF C 15-100).

Dans le cas de mon chantier, j’ai été contraint d’agrandir vers le bas car il y avait un boitier d’alarme au dessus (visible sur la photo ci dessous en haut à droite):

Fixer (en partie) le tableau électrique:

Un fois le sens d’agrandissement sélectionné, il faut savoir à quel niveau découper la goulotte.

Pour faire simple, je démonte l’ossature du tableau électrique pour ne fixer qu’un seul support d’un côté de la goulotte.

Il faut pour cela dévisser les rails DIN du coffret électrique. Attention lors de cette étape à ne pas perdre les vis de fixation des rails.

Ce support étant fixer, je passe à la découpe de la goulotte.

Découper la goulotte:

Le bas du support installé me sert de repère pour tracer la marque pour découper la goulotte:

Je reporte la mesure sur le pourtour de la goulotte PVC et je fais la découpe.

J’utilise un outil multifonction (et plus particulièrement le GOP de BOSCH que je présente ici en détail).

Un peu de nettoyage dans les réseaux électriques avant le cablage:

Avant d’installer définitivement le nouveau coffret du tableau, je conseille de faire un premier “nettoyage”: cela consiste à démêler les noeuds ou défaire les croisement de fils électriques afin de bien les orienter par la suite, pour avoir un résultat le plus propre possible.

Cette étape est aussi valable dans les goulottes via lesquelles les réseaux sont amenés au niveau du tableau électrique.

Dans mon exemple, je prends soin d’orienter toutes les gaines électriques depuis le pied de la goulotte du bas.

J’en profite pour fixer quelques colliers dans la goulotte pour tenir les gaines et garder un résultat le plus ordonné possible.

Je tiens à préciser que cette étape de nettoyage comme je l’appelle dépend bien entendu des réseaux existants.

Selon les fils électriques qui arrivent, le résultat n’est pas forcément à la hauteur de ce qu’on peut attendre d’un tableau électrique en neuf. C’est de la rénovation, et il faut faire avec les moyens du bord.

5-Raccorder les anciens et les nouveaux réseaux électriques et faire les tests:

Une fois l’armature du nouveau coffret posé, il faut raccorder les réseaux existants (et les nouveaux si besoin).

Je n’ai pas fait de photo de ces étapes dans le cas de mon chantier: en effet, vous montrer comment raccorder les différents disjoncteurs, les interrupteurs différentiels et la connexion des peignes électrique et de l’alimentation électrique générale n’est pas le but de cet article.

J’ai donc fait volontairement l’impasse sur les photos qui concerne ces branchements électriques.

J’ai par contre pris une photo du résultat final pour vous montrer qu’il est possible d’agrandir un tableau électrique en suivant les étapes que je vous ai soumise.

A noter que sur la photo, la phase d’annotation des différents circuits électriques – la pose des étiquettes pour le tableau électrique – n’a pas été faite.

Cet article Comment agrandir un tableau électrique en 5 étapes? est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Aujourd’hui, je vous propose un tutoriel chantier avec l’installation d’un bloc 3 prises encastrable en lieu et place d’une prise électrique simple.

En effet, le manque de prises électriques dans une installation est monnaie courante.

Dans les maisons anciennes (et même parfois récentes), les rallonges électriques sont ajoutées pour palier à ce problèmes. C’est un souci au niveau de la sécurité électrique mais également au niveau de l’esthétisme.

C’est dans ce cadre que je vous propose cette explication car c’est une demande récurrente à laquelle j’ai affaire.

J’ai déjà évoqué ce sujet (ici) dans une réponse à une question de lecteur mais un peu différemment puisqu’il s’agissait d’une dérivation de prise électrique.

Dans le cas qui suit, il s’agit de partir d’une prise électrique simple et de l’agrandir pour poser au final un socle avec trois prises électriques encastrées.

Voici une explication complète qui permet va vous permettre d’augmenter le nombre de prises électriques tout en restant en sécurité.

Ce qu’il faut vérifier avant de vouloir “agrandir” un prise électrique:

Avant d’aller plus loin et d’envisager ce type de travail, il faut s’assurer que l’ajout de ces prises électriques se fasse dans les normes.

Et pas n’importe quelle norme puisqu’il s’agit de la NFC15-100 dont je parle beaucoup dans ce blog.

Que dit la norme?

• Pour un circuit de prises électriques câblées en 1,5mm2, le circuit doit comporter au maximum 8 prises électriques.
• Pour un circuit de prises électriques câblées avec du fil électrique de section 2,5mm2, le circuit doit comporter au maximum 12 prises électriques.

Il faut donc, dans le cas de la prise que vous envisagez de multiplier, compter le nombre de prises protégées par le disjoncteur.

Cela va déterminer le nombre maximum de prises que vous allez pouvoir rajouter sur votre circuit.

Par exemple, si un disjoncteur 16A protège un circuit de 9 prises électriques (fils électriques de 2,5mm2), vous allez pouvoir rajouter 3 prises supplémentaires sur ce circuit.

Vous pouvez alors installer 3 prises doubles à la place de 3 prises simples ou encore une prise triple à la place d’une prise de courant simple.

C’est ce dernier cas que j’ai choisi de vous détailler en photo.

La méthode pour installer un bloc 3 prises encastrable:

La vérification de la norme et du nombre de prises électriques sur le circuit:

J’en ai parlé dans la partie précédente et je dois m’y tenir également.

Le tableau électrique concerné par ce chantier fait état de deux disjoncteurs dédiés aux prises électriques du salon.

Les deux disjoncteurs (20A) protègent respectivement un circuit électrique de 8 prises de courant en 2,5mm2 et un autre avec 6 prises de courant en 2,5mm2 également.

J’ai choisi d’ajouter mon bloc 3 prises encastrable au niveau du deuxième disjoncteur, ce qui porte au total 8 socles sur ce circuit électrique.

Le matériel utilisé dans ce tuto:

Le matériel électrique:

• Une boite d’encastrement 3 postes (Ce modèle Legrand 080043 dans mon cas).
• Un bloc de 3 prises électriques (Ce modèle Arnould 64033 dans cet article) avec la plaque de finition compatible.

J’ai choisi cette référence de bloc de prises électriques car c’était le modèle déjà en place dans cette habitation.

L’outillage:

• Un mutlimètre / voltmètre.
• Un lot de tournevis isolés (voir mon choix ici).
• Un niveau à bulle.
• Un crayon de chantier à mine.
• Une visseuse.
• Une scie cloche 68mm.
• Une scie à guichet (je vous conseille ce modèle Stanley).
• Un cutter.
• Le nécessaire de nettoyage (balais, pelle, aspirateur).

Réalisation en 6 étapes pour poser un bloc 3 prises électriques encastrable:

Vérification de l’absence de tension:

La première des étapes à faire, et c’est la plus importante lors de travaux électriques, c’est la vérification de l’absence de tension.

Dans le cas de cette prise électrique il faut identifier le disjoncteur de protection du circuit prise électrique et le mettre à 0.

Attention, cette mise  à 0 ne dispense pas d’une vérification au multimètre:

Pensez également à bien prévenir les occupants du logement de la coupure d’un circuit prise électrique.

Au besoin, indiquez le par un écrit sur le tableau électrique (ou mieux encore, utilisez un cadenas de condamnation).

Ouverture et déconnexion de la prise électrique:

Une fois la prise électrique sécurisée, il faut s’attaquer au démontage de la prise électrique.

Dans mon cas, il s’agit d’une prise électrique Evolution de la marque Arnould.

Le démontage se fait au niveau des vis électriques latérales:

Le cablage électrique est réalisé en 2,5mm2, et il s’agit d’un pontage de prises électriques:

Report du niveau et tracés:

Avant d’enlever la boite d’encastrement, il faut utiliser les vis latérales de la boite qui vont permettre de reporter l’axe de niveau.

Le tracé se fait au crayon papier de façon légère, sans appuyer, pour pouvoir effacer le trait au cas ou.

Attention, avant d’entamer les tracés et le pointage des axes de la nouvelle boite d’encastrement.

• Il faut procéder à une inspection à l’intérieur du trou existant à droite et à gauche pour voir si il n’y a pas de réseaux qui pourraient gêner l’agrandissement.
• Dans le cas d’une cloison séparatrice, il peut aussi avoir un autre boite d’encastrement de l’autre côté dans la cloison.
• Il peut aussi avoir des rails de cloison, détectables à l’aide d’un détecteur de matériaux.

Une fois l’axe tracé, il faut se servir de la nouvelle boite d’encastrement et aligner:

• Le bord de la boite avec le trou existant.
• Les points de perçages situés en fond de boite avec le tracé pour effectuer les points de repère qui serviront au perçage à la scie cloche.

Pour information, l’entraxe entre les trous est de 71mm.

Ouverture du trou pour le nouveau bloc de prise:

Maintenant que le tracé est réalisé, il faut utiliser la scie cloche pour ouvrir le placo:

Il s’agit ici d’une ouverture dans du placo sur des murs périphériques isolés avec des plaques de placo avec doublage polystyrène.

C’est pour cela que sur la photo ci dessous, le rond de placo reste en place:

Dans le cas présent, le mur est couvert de papier peint.

Avant d’entamer l’ouverture définitive à la scie à guichet et de retirer le placo et une partie de l’isolant, on procède à une découpe du papier peint pour éviter de l’arracher.

Il faut utiliser le niveau qui est aligné en haut et en bas de l’emplacement et faire une découpe au cutter.

Ainsi, pas de risque d’abîmer la tapisserie en place.

Installation de la boite d’encastrement 3 postes:

Il faut retirer le placo qui a été découpé et retirer l’isolant qui gène à l’insertion de la boite d’encastrement.

Dans l’idéal, il faut essayer de conserver un maximum d’isolant derrière la boite d’encastrement électrique afin de ne pas créer de pont thermique:

Connexion électrique et finition:

Une fois la boite d’encastrement installée, il faut procéder au cablage électrique du bloc 3 prises électriques précâblées.

Pour ce bloc de prises de la marque Arnould, la connexion se fait au centre du bloc.

Le bloc de prise est équipé de connexion double pour le pontage:

Note: Dans le cas ou vous faites cette réalisation et que les fils électriques sont trop courts. Il est possible de connecter les fils avec des connecteurs automatiques comme des wago et de les rallonger avec du fil électrique de même section.

Il faut ensuite installer le bloc précâblé dans la boite d’encastrement:

Enfin, il faut faire une vérification de l’alignement au niveau, poser la plaque de finition, passer l’aspirateur et ranger le matériel.

Sans oublier: il faut maintenant remettre le disjoncteur du circuit électrique sur ON et faire une vérification de la présence de tension sur chacune des prises électriques (même si c’est un bloc de prise précâblé).

Conclusion:

La pose de ce genre de bloc précâblé est assez simple pour un bricoleur averti.

Pour les non initiés, il faut prendre son temps, travailler méthodiquement tout en vérifiant que les tracés et les axes soient de niveau pour faciliter la pose de la boite d’encastrement.

Il faut surtout vérifier, je le répète, l’absence de tension avant de se lancer dans des travaux similaires à ceux ci.

Enfin, l’utilisation d’un bloc de prise comme je le présente dans cet article n’est pas obligatoire. Il est tout à fait possible d’utiliser des prises électriques simples qui seront ajoutées côté à côté.

Mais de mon point de vue de professionnel, c’est bien plus rapide et efficace d’utiliser un bloc de prises comme celui que j’ai installé dans le cadre de cet article.

Cet article Installation d’un bloc 3 prises encastrable à la place d’une prise simple est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Certaines marques ont su se faire un nom grâce à un produit. Dans le domaine de l’électricité et des connecteurs, si je dois en citer une, c’est naturellement Wago qui me vient à l’esprit.

En effet, on connait la marque surtout pour la fameuse borne Wago qui porte le nom de la marque. Mais au delà de ce connecteur automatique, ce sont d’autres produits tout aussi utiles proposés par cette société qui existent.

Je vous propose un rapide présentation de la société, des ses connecteurs et de deux autres solutions qui pourront vous servir si vous réalisez des travaux d’électricité.

Wago, présentation:

Wago, comme une grande majorité des grands acteurs du secteur, n’est pas une jeune société: La fondation de l’entreprise date 1951.

C’est une société Allemande, pays qui regroupe une grande majorité de ses 7500 employés.

Avec un chiffre d’affaires de quasi 800 millions d’euros, la société est reconnue mondialement et est un acteur majeur dans le domaine des connectiques (mais pas uniquement).

Wago France:

Wago est présent en France, pas uniquement commercialement.

L’entité Wago France principale est située à Roissy avec un atelier de production et des bureaux.

Je ne m’attarde pas plus sur la société, toutes les informations sont présentes ici sur leur site.

Passons maintenant au plus important, les produits proposés par Wago.

Les produits phares, connecteurs wago et bornes automatiques:

La marque Wago est surtout connue pour ses connecteurs automatiques appelés borniers automatiques.

La marque est tellement démocratisée qu’on parle communément de “Wagos” dans la profession plutôt que de connecteurs automatiques.

Pourtant, il existe d’autres solutions de borniers de connexion type wago dans les marques suivantes:

• Eurohm
• Bizline
• Klauke
• BLM

Il en existe probablement dans d’autres marques, je n’ai cité que celles que je connais.

Mais très honnêtement, les bornes automatiques wagos sont au dessus de la concurrence et même si elles restent plus chères.

Elles sont plus compactes, de meilleure fabrication apparente et plus faciles à connecter et déconnecter.

J’affectionne tout particulièrement la gamme wago 221, celle avec un levier.

Les autres produits Wago:

Mais il ne faut pas réduire le fabricant Wago à ces seuls connecteurs automatiques.

Wago propose en réalité un catalogue très étoffé en terme d’accessoires de connexion et de marquage en électricité.

Des solutions Wagos bien plus complexes:

C’est surtout dans le domaine de l’électricité tertiaire et industrielle que le fabricant propose des solutions innovantes avec des spécificités techniques bien particulières.

On est bien loin du petit connecteur automatique à deux entrées: Wago propose des composants spécifiques dans le domaine de l’automatisme avec des cartes d’interface, des câbles pour différentes connectiques….

Voici un exemple dans la vidéo ci dessous avec une interface d’entrées sorties spécifiques aux domaines d’activité en milieux exposés à des conditions sévères / critiques:

D’autres produits wagos intéressants en résidentiel:

Mais vous parler de tels produits n’a pas forcément d’intérêt si vous travaillez dans le résidentiel en tant que professionnel de l’électricité ou si vous êtes un particulier qui fait ses travaux d’électricité.

Je vous propose de vous présenter d’autres produits de la marque Wago, beaucoup plus simples techniquement que celui présenté dans la vidéo précédente.

Mais je n’ai pas choisi ces produits au hasard.

Ils sont intéressant de par leurs caractéristiques pratiques et vous pourrez les utiliser dans vos installations électriques.

Wago 2273-500 – Support de borniers automatique pour tableau électrique (Rail DIN):

Ce produit wago, disponible sous la référence 2273-500, n’est pas un connecteur mais un accessoire servant à supporter les borniers wagos.

Il s’installe dans le tableau électrique, sur le rail DIN, à côté des disjoncteurs ou sur un rail dédié aux connections électriques.

Pourquoi vous proposer cette référence?

C’est une solution pour réaliser des câblages électriques propres dans le tableau et surtout accessibles pour un éventuel dépannage.

Plus besoin de mettre les wagos dans la GTL et de retirer les capots, tout se fait au niveau du tableau électrique.

C’est une solution pour simplifier les dépannages électriques et pour en finir avec les wagos enfouis en fond de tableau électrique derrière les disjoncteurs – même si je reconnais que parfois, il n’y a pas d’autres solutions.

Bornier TopJOb Wago:

Une autre solution Wago dans le même style que la précédente, sauf qu’il s’agit ici d’un seul et unique bloc à fixer dans le tableau électrique qui sert de connexion.

C’est un système qui ressemble aux borniers dit “vikings”, des accessoires de connexions régulièrement utilisés dans les armoires électriques industrielles.

Voici une vidéo du bornier TopJob:

Ce connecteur wago est un peu plus évolué qu’un simple connecteur viking puisqu’il permet de faire des ponts entre connecteurs à l’aide de cavaliers comme c’est indiqué dans la vidéo.

C’est un composant plus réservés aux professionnels mais ce peut être une solution pour les gros tableaux électriques qui doivent être rénovés, avec des fils de connexion un peu courts.

Le connecteur TopJob peut être un matériel très utile dans le cadre de la réalisation d’un tableau électrique en domotique.

Ou acheter ces produits Wago?

Ces deux produits wagos sont disponibles en suivant les liens:

Wago 2273-500 pour rail DIN:

• Ici sur Amazon.
• En suivant ce lien chez Domomat.

Bornier de jonction Wago TopJob:

• En suivant ce lien sur Amazon.
• Ici sur Ebay en provenance du Royaume Uni.

Cet article Wago, des borniers et connecteurs électriques mais d’autres produits aussi est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

La rénovation électrique, ce n’est jamais très facile. La solution est parfois tellement compliquée qu’on a tendance à s’orienter vers une solution plus simple puisqu’elle est à portée de main. C’est le cas lorsqu’il s’agit de créer un nouveau circuit d’éclairage et qu’il y a un circuit de prise électrique à proximité.

Après tout que risque t’on à brancher un éclairage sur un circuit prise?

Un sujet basé sur une question de lecteur:

Si j’ai décidé d’écrire à propos de ce sujet, c’est qu’on m’a posé une question dessus.

Et je me suis dit que la réponse valait la peine d’être partagée car elle concerne pas mal de personnes dans le cas de rénovation électrique.

Voici la question de Nicolas:

“Je refais une cloison dans ma chambre et je veux installer des appliques murales. Evidemment, il n’y a pas de circuit d’éclairage à proximité, mais un circuit de prises électriques”

“Je sais que ce n’est pas une bonne idée de brancher un éclairage sur un circuit de prise électrique, mais pourquoi? Quels sont les risques? Est ce juste un problème au niveau de la norme?”

Eclairage, prise électrique et norme NF C 15-100:

Pour répondre à la question, il faut dans un premier temps mettre le nez dans la norme NF C 15-100 et voir ce qui ce dit pour chacun de ces circuits:

Le circuit d’éclairage:

• Il est câblé en 1,5mm2 obligatoirement.
• La protection maximale au niveau du tableau électrique général est de 16A.

Le circuit de prise électrique:

• Il est câblé en 1,5mm2 ou 2,5mm2.
• Le calibre maximal du disjoncteur au niveau du tableau électrique général est de 16A pour du 1,5mm2 et de 20A pour du 2,5mm2.

Le mélange de circuit d’éclairage et prise électrique:

Partant de ce constat de la norme, voici ce qu’il peut être réalisé dans un hypothétique branchement d’éclairage sur un circuit de prise électrique:

1. Circuit d’éclairage en 1,5mm2 sur un circuit de prise en 1,5mm2. La protection en amont est un disjoncteur de 16A.
2. Circuit d’éclairage en 1,5mm2 sur un circuit de prise en 2,5mm2. La protection en amont est un disjoncteur de 20A.

Le cas  numéro 1 est envisageable puisque la section de fils électriques est identique.

Oui mais attention, envisageable ne veut pas dire réalisable. En effet, la norme est très stricte et précise à ce niveau. Les circuits électriques doivent être dédiés à un usage: Prise électrique ou éclairage, mais pas les deux.

Le cas numéro 2 quant à lui n’est pas possible pour des questions de sécurité et je vais l’expliquer.

Que risque t’on à brancher un éclairage sur un circuit de prise électrique?

Comme je l’ai montré ci dessus, la norme indique qu’il n’est pas possible de mélanger circuit d’éclairage et circuit de prise électrique.

Mais imaginons maintenant que vous êtes têtu ou bien que les normes et obligations, ce n’est pas votre tasse de thé.

Imaginons que vous vous décidez à brancher votre éclairage sur un circuit de prise électrique quand même.

Quels sont les risques encourus?

Un risque d’ordre électrique:

Vous avez suivi mon explication au niveau de la norme en électricité?

Vous pourrez remarquer qu’il y a un assemblage qui “tient la route” du point de vue section de fil électrique et disjoncteur de protection.

C’est le cas ou la section de fils électriques employés est en 1,5mm2 et le disjoncteur en 16A.

Attention, je le répète, même si sur le papier la concordance est bonne, ce n’est pas bon au niveau de la norme.

Par contre, dans le cas d’une association avec un circuit de prise électrique câblé en 2,5mm2, le tout protégé par un disjoncteur 20A, le risque peut être plus important.

En effet, il y a un risque au niveau de la surcharge qui peut s’appliquer alors sur le fil d’éclairage câblé en 1,5mm2 et raccordé au circuit prise de 2,5mm2.

Pour faire un analogie, j’utilise souvent l’eau.

Et pour faire circuler l’eau, il faut des tuyaux.

Dans ce cas précis, au même titre que pour le fil électrique, le tuyau en amont serait plus gros que le tuyau en aval. Il y aurait risque de débordement si le tuyau plus petit ne peut pas suivre l’approvisionnement en eau du plus gros.

Pour le cas de l’électricité, il y a risque de dégradation du fil électrique en 1,5mm2 utilisé pour faire le raccordement.

Cette dégradation peut engendrer une simple panne électrique mais aussi plus grave, comme un départ d’incendie.

Ce type d’incident a assez peu de chance de se produire, mais la probabilité n’est pas négligeable. Et vu les enjeux, il ne faut pas tenter le diable.

Un risque vis à vis des assurances:

Si un branchement électrique de ce type devait avoir se faire et donner lieu à une panne, ce serait alors le travail d’un électricien (ou de la personne responsable du branchement électrique).

Mais dans un cas plus grave d’incendie par exemple, les assurances interviendront. Non sans faire une expertise.

Et qui dit expertise, dit report de responsabilité.

Le branchement électrique ne répond pas à la norme. Il y a de forte chance pour que l’intervenant qui a réalisé cette connexion soit mis en cause.

Une non conformité à venir:

Mais un tel branchement peut également poser problème dans le cas d’une vente ou location de logement.

En effet, dans les deux cas, il faut faire un diagnostic électrique dit obligatoire.

Vu que le branchement électrique n’est pas conforme, il se peut que le rapport de diagnostic fasse état de la non conformité.

Je reste assez sceptique sur la détection de cette non conformité pour avoir assisté à plusieurs inspections (mais c’est possible).

Alors quelle alternative pour créer ce circuit d’éclairage?

Vous l’aurez compris, il n’est pas possible de se repiquer sur un circuit prise électrique.

Je peux vous laisser en plan sur ce constat. Mais je vais aller un peu plus loin en vous donnant quelques pistes pour répondre à ce besoin.

Bien évidemment, chaque rénovation est (presque) unique en son genre.

Je vais donc vous donner des conseils génériques qui pourront ou pas être appliqués à votre cas:

Trouver une boite de dérivation pour faire une dérivation propre et réglementaire:

C’est la première chose à faire: essayer de trouver une boite de dérivation dans laquelle il est possible d’effectuer la connexion du nouveau circuit d’éclairage.

Oui mais ce n’est pas la seule chose à faire puisque cette boite de dérivation doit contenir une alimentation de circuit d’éclairage.

Et ce circuit doit lui même ne pas être surchargé en terme de nombre de points d’alimentation (8 au maximum).

Repartir du tableau électrique:

Si la première solution n’est pas possible, il reste à repartir directement du tableau électrique général.

Il y a alors la possibilité de créer un nouveau départ avec un disjoncteur divisionnaire.

Il est aussi envisageable de se brancher sous un disjoncteur d’éclairage existant sous deux conditions:

• Ce disjoncteur ne possède à l’origine qu’un seul fil par borne (une phase et un neutre). En effet, il n’est pas possible d’avoir plus de deux fils connectés sur une même borne de disjoncteur.
• Le circuit d’éclairage correspondant au disjoncteur n’est pas surchargé en terme de nombre de points lumineux (8 au maximum).

Une fois la solution de raccordement dans le tableau électrique choisie, il faut faire un choix au niveau de la circulation des fils électriques.

Dans le cas d’une maison de plain pied avec accès au comble, la création et la circulation du nouveau circuit d’éclairage sera plus facile.

Dans le cas contraire, il faudra opter pour un circuit d’éclairage en apparent.

La commande radio pour simplifier un peu plus le circuit d’éclairage:

Pour créer un circuit d’éclairage, il faut:

• Une commande au minimum pour un simple allumage, l’interrupteur.
• Un récepteur, le point lumineux.

Le fait de devoir passer deux gaines complique encore la tâche.

Dans ce cas de figure, il y a la possibilité d’utiliser les solutions radios pour simplifier les travaux.

L’interrupteur contrôle alors un émetteur, qui pilote un relais situé avant le point lumineux.

Pour aller plus loin dans l’explication, je vous invite à lire mon article sur le simple allumage radio.

Conclusion:

Au même titre qu’il n’est pas possible comme je l’ai expliqué auparavant de brancher un volet roulant sur une prise électrique, il n’est pas possible de brancher un éclairage sur un circuit de prise électrique.

C’est une question de norme et aussi de sécurité.

Au final, même si les travaux sont bien souvent plus fastidieux, ils doivent être fait dans les règles de l’art.

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Vous vous en rappelez surement, la marque Wago avait agrémenté sa gamme de wago à leviers avec la série wago 221. Une gamme très pratique car elle rend le connecteur plus petit que son homologue 222 avec la transparence de la connectique. Il ne manquait plus qu’une borne wago 6mm2 pour couronner le tout: Et c’est fait!

C’est une avancée assez notable pour dédier un article complet à ce nouveau connecteur automatique 6mm2.

Note: Dans cet article, je vais redonner pas mal d’informations communes aux bornes wago 221 plus anciennes (pour les sections de fil allant de 0,14mm2 à 4mm2).

Pourquoi tant d’enthousiasme avec cette nouvelle borne Wago 6mm2?

Il y a des évolutions techniques qui facilitent le travail de l’électricien.

Et quand ca se fait, je suis assez enthousiaste pour en parler.

Et la, avec cette nouvelle borne wago 6mm2, je suis super enthousiaste.

Pourquoi?

Elle va me simplifier mon quotidien d’électricien.

Allez, j’exagère un petit peu puisque je ne réalise pas de dérivation ou de connexion sur du 6mm2 tous les jours.

Mais à chaque fois que je le fais, le plus souvent sur une prise 32A, c’est assez pénible puisque ce branchement se fait avec un domino électrique:

• Le domino est encombrant dans la boite d’encastrement (ou de dérivation).
• Il doit être vissé correctement.
• Le domino n’est pas fiable dans le temps.

Allez, je ne vous embête pas plus avec mes états d’âme d’électricien et mon aversion pour les dominos électriques.

Rentrons dans le vif du sujet:

Borne Wago 6mm2, caractéristiques techniques:

Spécifications constructeurs:

Dans un premier temps, voici une sélection de quelques informations techniques utiles sur chantier:

• Tension Maximum:  450V
• Courant Maximum: 41A
• Type d’actionnement: Levier
• Section nominale: 6mm2
• Sections des conducteurs à connecter:
  • Rigide: 0,5 à 6mm2
  • Souple: 0,5 à 6mm2
• Longueur de dénudage: 12 à 14mm

Un bornier de connexion à levier pour des fils 6mm2:

La caractéristique majeure de cette borne wago, c’est sont mode de fonctionnement: Un ensemble de plusieurs leviers qui permettent d’effectuer les points de serrages des fils électriques dans le connecteurs.

Cette technologie porte un nom: CAGE CLAMP.

C’est un ensemble constitué d’une cage à ressort et d’une barre conductrice qui permet de faire le contact électrique dans le connecteur.

Transparence et points de tests pour vérifier la connexion:

Bornier électrique transparent:

Le bornier est transparent: il permet de vérifier la bonne connexion électrique et d’avoir une première vérification visuelle en cas de dépannage.

La vérification visuelle s’effectuer au fond de la borne, à l’arrière des leviers.

Pour que la connexion soit optimale, il faut respecter le guide de dénudage indiqué sur le côté de la borne.

Ces indications sont valables pour la gamme en 6mm2, mais aussi pour les références de l’ensemble de la gamme 221.

Points de test électrique:

La vérification visuelle est une première option.

Outre la vérification visuelle, il faut parfois faire un test de tension ou de continuité au niveau du bornier en lui même.

Wago a donc équipé ses bornes (dont celle de 6mm2) de deux points de test:

• Un point de test dans le sens de la connexion (au niveau du levier).
• Un autre point de test dans le sens opposé.

La mesure électrique peut se faire bornier wago fermé.

Références de la gamme de bornes wago 6mm2:

Cette nouvelle gamme de borniers wago pour des fils de section 6 mm2 est disponible dans 3 références:

• 221-612: Borne 2 conducteurs
• 221-613: Borne 3 conducteurs
• 221-615: Borne 5 conducteurs

Test du nouveau Wago 6mm2:

Facilité d’utilisation:

Très honnêtement, difficile de trouver une difficulté dans l’utilisation de ce bornier wago 6mm2.

Au même titre que ses homologues de la marque, la connexion électrique se fait en 3 étapes:

• Ouvrir le Levier.
• Insérer les fils électriques dénudés.
• Fermer le levier.

Quoi de plus simple?

Le fil électrique est ici en 6mm2. On pourrait croire que la borne est plus difficile à ouvrir ou fermer. Mais la contrainte à appliquer pour actionner les leviers n’est pas plus importante que pour un fil en 2,5mm2 par exemple.

Côté serrage, c’est du costaud bien entendu.

Pas besoin de se poser la question du domino “Est ce que j’ai assez serré?”.

Ouvrir, insérer, fermer, c’est tout!

Compacité:

Pour montrer la compacité de ce wago pour fil électrique de 6mm2, autant le comparer à son cousin, le domino.

Voici donc à titre d’exemple des photos qui permettent de voir:

• La place prise par un jeu de trois dominos dans une boite d’encastrement classique.
• L’occupation de la boite d’encastrement avec trois wagos références 221-612.

Vous comprendrez facilement que cette comparaison fait référence à une alimentation de prise électrique 32A pour une plaque de cuisson

Le résultat est sans appel: le wago 6mm2 permet de gagner une place considérable dans la boite d’encastrement.

Si bien que la connexion de la prise 32A peut même s’envisager dans une boite d’encastrement classique de 68mm.

Gain de temps:

Benjamin Franklin, un des Pères fondateurs des Etats unis, célèbre aussi pour ses travaux dans l’électricité a dit: “Time is Money”.

Pour les anglophobes, “le temps, c’est de l’argent”.

Pour ma part ce ne sont pas les économies, mais c’est surtout la perte de temps sur des petites choses qui a tendance à m’agacer. Comme par exemple la connexion de fils électriques en 6mm2 avec un domino.

J’ai fait le test comparatif: cette borne Wago permet de diviser au moins le temps par deux au minimum au niveau du cablage d’une prise 32A.

Que dire de plus mis à part “Well Done”!

Vous voulez aussi tester cette nouveauté Wago?

La marque propose (à l’heure ou j’écris cet article) de recevoir un échantillon gratuit.

C’est réservé au professionnel et ça se trouve ici en bas de page.

Ou se procurer ces nouveaux wago 6mm2?

Pour les professionnels qui se servent en magasins spécialisés, votre fournisseur pourra vous le procurer sans aucun doute. Peut être vous a t-il même déjà présenté ce produit avant que vous lisiez cet article.

Pour ceux qui voudrait l’obtenir en commandant en ligne, voici un lien pour l’acheter directement en provenance d’Allemagne.

Vous pouvez également retrouver les références sur Conrad (achat à l’unité) en suivant ces liens:

• 2 entrées: 221-612
• 3 entrées: 221-613
• 5 entrées: 221-615

Conclusion:

Une très bonne nouvelle pour les électriciens professionnels et peut être les particuliers qui en ont assez d’utiliser des dominos pour effectuer leurs dérivations en 6mm2.

Un bon produit de chez Wago qui répondra à un besoin, j’en suis certain.

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Après avoir parlé en détail du branchement électrique du va et vient, je consacre un article entier à un autre circuit d’éclairage et plus particulièrement au composant qui le constitue: le télérupteur.

Ce matériel électrique peut paraître simple pour les initiés, mais ce composant électrique qui permet de contrôler des points lumineux depuis plusieurs endroits renferme quelques secrets.

Voici les informations que je vais aborder dans cet article dédié au télérupteur:

• La définition, le rôle le principe de fonctionnement du télérupteur.
• Le cablage et les schémas électriques pour brancher un télérupteur.
• Les différents solutions existantes pour choisir un télérupteur.
• Un chapitre dédié au télérupteur dans le tableau électrique.
• Une liste de question à propos de ce matériel électrique.
• Une liste de choix pour pour acheter des télérupteurs.

Place aux explications:

Qu’est ce qu’un télérupteur?

Rôle et Définition du télérupteur:

Le télérupteur intervient dans le cadre d’un circuit d’éclairage.

Il permet d’activer un (ou plusieurs) point lumineux à partir d’une ou plusieurs commandes.

Pour rappel, une commande en électricité est un organe permettant de laisser passer le courant. C’est interrupteur et plus particulèrement bouton poussoir pour un télérupteur.

En règle générale, le télérupteur est utilisé dans les cas ou il y a trois commandes d’éclairage ou plus.

• Dans le cas d’une seule commande, un montage électrique simple allumage suffit.
• Dans le cas de deux commandes, un montage va et vient est conseillé.

C’est donc à partir de trois commandes que le télérupteur est généralement utilisé.

Principe et fonctionnement du télérupteur:

Composition d’un télérupteur:

Le télérupteur est un matériel électrique qui est constitué de deux éléments principaux qui sont:

• La bobine.
• Un contact pour la partie puissance.

Ces deux éléments sont représentés d’ailleurs sur le symbole du télérupteur (qu’on retrouvera dans la suite de l’article):

En réalité, il à aussi d’autres éléments pour faire fonctionner un télérupteur, mais ils ne servent pas à faciliter la compréhension du fonctionnement du télérupteur du point de vue électrique.

Une partie commande et une partie puissance:

Les deux éléments que je vous ai indiqué ci dessus sont dissociés et occupent chacun un rôle particulier dans le télérupteur.

• La bobine est un élément de la partie commande.
• Le contact de puissance est un élément de la partie puissance.

Je vous propose de lire cet article qui vous explique la différence entre ces deux notions si vous ne la connaissez pas.

Ces deux éléments séparés forment ce qu’on appelle en électricité un relais.

La bobine du télérupteur:

Dans la partie commande, il y a donc la bobine. En terme plus scientifique, on appelle aussi cela une solénoïde.

C’est un enroulement de fil de cuivre, comme sur la photo ci dessous:

Cette bobine est un élément du télérupteur qui est caractérisée par un fonctionnement physique particulier.

Lorsque une bobine (en règle générale) est parcourue par un courant, elle produit un champ magnétique. Dans le cas du télérupteur, la bobine se “transforme” en aimant.

Grâce à cette fonction d’aimant, la bobine vient attirer mécaniquement le contact de puissance qui vient se fermer. C’est ce qui permet au courant de passer au niveau du point lumineux.

C’est pour cela qu’on utilise le terme de relais électrique: La bobine sert de “relais” pour fermer le contact de puissance.

L’intérêt d’un tel dispositif?

• La possibilité de commander la bobine depuis un nombre théoriquement infini de commandes.
• La séparation électrique des parties commandes et puissances pour une question de sécurité électrique.

C’est la bobine du télérupteur qui, de part son fonctionnement, permet un montage différent de ce qui se fait avec un simple allumage ou un va et vient en permettant d’ajouter des commandes électriques supplémentaires.

Fonctionnement global du télérupteur:

Maintenant que les choses sont un peu plus claires, et que tous les éléments qui composent un télérupteur sont en votre possession, voici le principe de fonctionnement du télérupteur qui se décline en quatre phases.

1. Au repos, sans aucun courant dans la bobine, le contact de puissance reste ouvert.
2. Lorsqu’un courant est injecté à travers la bobine, celle ci est magnétisée et “ferme” le contact pour laisser passer le courant dans la partie puissance. Le contact reste fermé, c’est la phase d’allumage.
3. Sans aucun nouveau signal (la bobine n’est pas alimentée), le contact de puissance reste fermé.
4. Lorsqu’un nouveau courant est injecté dans la bobine, le contact de puissance est relâché et plus aucun courant ne passe dans la partie puissance. C’est la phase d’extinction.

Cablage et schéma électrique du télérupteur:

Un télérupteur seul ne peut pas fonctionner. Il faut qu’il soit inclus dans un ensemble, avec des commandes et des récepteurs. Le tout forme un schéma électrique.

Voici ce qu’il faut savoir à propos des schémas électriques pour le télérupteur et les différentes façons de réaliser le cablage électrique:

Symbole du télérupteur:

Pourquoi je propose le symbole du télérupteur dans la partie cablage? Tout simplement car ce symbole est donné parfois sur des plans et schémas électriques, il est bon de le connaître.

Par ailleurs, ce symbole est représentatif du fonctionnement du télérupteur, avec la partie commande et la partie puissance.

Ce symbole électrique est généralement accompagné du sigle TL qui correspond à l’abréviation de télérupteur.

Une partie commande et une partie puissance:

Grâce à ce symbole, je vais pouvoir revenir sur la partie commande et la partie puissance, car c’est très important à connaître afin de réussir le cablage du télérupteur.

Partie commande, bouton poussoir et bobine:

Je l’ai expliqué précédemment: la partie commande est constituée par la bobine du télérupteur.

Pour activer cette bobine, il faut lui injecter du courant de façon temporaire, pour qu’elle se transforme en aimant.

Pour ce faire, il faut créer un circuit électrique similaire à un simple allumage, avec en lieu et place du point lumineux, la bobine.

Mais il y a un autre changement à faire dans ce circuit, celui de l’interrupteur. Pour un simple allumage, l’interrupteur est un interrupteur type va et vient avec un contact maintenu: le courant passe en permanence par l’interrupteur.

Pour la bobine du télérupteur, il faut que le courant passe uniquement de façon temporaire: c’est pour cela qu’on utilise un bouton poussoir pour le montage télérupteur. Le courant passe dans le bouton poussoir (et donc dans la bobine) uniquement au moment de l’appui.

Lorsque le bouton poussoir est relâché, le courant ne passe plus dans la bobine et le contact de puissance reste fermé( comme je l’ai expliqué au dessus dans la partie “fonctionnement globale du télérupteur).

Tout l’intérêt de cette partie commande, c’est de pouvoir multiplier les boutons poussoir en les mettant en parallèle ou en dérivation.

Note: Je vous invite aussi à lire d’ailleurs mon article plus précis sur le bouton poussoir.

Partie puissance, contact du télérupteur et point lumineux:

La partie puissance est directement pilotée par la bobine.

C’est un contact électrique qui vient se fermer lorsque la bobine est “activée”.

Le courant traverse alors ce contact pour alimenter le récepteur, le point lumineux.

Schémas électriques du télérupteur:

Le télérupteur peut se cabler de différentes manières. Même si je l’ai déjà évoqué dans un article sur les deux montages de télérupteur, je reprends ces schémas électriques électriques puisqu’il sont importants pour effectuer le cablage du télérupteur.

Ces schémas (qui font partie du guide de schémas électriques que je propose ici) vont également permettre de mettre en avant les deux circuits commande et puissance mis en oeuvre au moment du branchement du télérupteur.

Schéma électrique, montage télérupteur avec 4 fils électriques:

Voici le schéma électrique du télérupteur branché avec 4 fils au total:

• Phase.
• Neutre.
• Retour bouton.
• Retour lampe.

Au niveau de la partie commande:

• La phase part de l’alimentation électrique (directement depuis le disjoncteur de protection ou depuis une boite de dérivation) vers une borne du bouton poussoir.
• L’autre borne du bouton poussoir est reliée à une des bornes de la bobine du télérupteur (borne notée A1 généralement pour un télérupteur dans un tableau électrique).
• L’autre borne de la bobine du télérupteur (notée A2) est reliée au neutre de l’alimentation.

Au niveau de la partie puissance:

• La phase part de l’alimentation électrique pour entrer dans une des bornes de la partie puissance du télérupteur (parfoirs notée 1 sur pour un télérupteur dans un tableau électrique).
• L’autre borne de la partie puissance (notée 2) est reliée au point lumineux.
• La seconde borne du point lumineux est connecté au neutre de l’alimentation.

Remarque concernant le cablage du bouton poussoir:

Au niveau du branchement électrique du bouton poussoir, il faut faire attention à bien choisir le contact normalement ouvert au niveau des connexions du boutons poussoir.

Ce contact est normalement indiqué grâce à un schéma à l’arrière du bouton poussoir.

Il correspond aux indications suivantes:

Schéma électrique, montage télérupteur avec 3 fils électriques:

Ce montage est différent du précédent dans la mesure ou la phase n’est pas envoyée au niveau du bouton poussoir.

C’est le neutre qui est coupé comme on peut le voir sur le schéma électrique qui suit.

On appelle aussi se montage “avec neutre au poussoir”:

Cablage du télérupteur et norme NF C 15-100:

Le télérupteur est un circuit d’éclairage, il obéit donc aux mêmes préconisations de la norme NFC15100 que les autres circuits d’éclairage dans le résidentiel:

• Section du fil électrique pour la commande: 1,5mm2.
• Protection de la commande: Disjoncteur 10A dédié ou même protection que le télérupteur.
• Section du fil électrique pour la partie puissance: 1,5mm2.
• Protection de la partie puissance: Disjoncteur 10A (16A au maximum).

Les différents types de télérupteurs:

Il existe un nombre important de modèles de télérupteurs pour répondre à divers besoins.

En effet, si il est souvent installé dans le tableau électrique, le télérupteur peut être installé ailleurs pour des raisons souvent de commodités. C’est souvent le cas en rénovation électrique.

Voici les différents type de télérupteurs disponibles:

Télérupteur modulaire:

Le modèle de télérupteur dit modulaire est celui qui s’installe dans le tableau électrique, sur le rail DIN, à côté des disjoncteurs.

On l’appelle modulaire car il occupe une place dans le tableau électrique. Et cet emplacement s’exprime en module (largeur de 18mm).

Je ne vais pas plus loin à propos de ce type de télérupteur puisque je lui consacre un chapitre entier dans la suite de l’article.

Télérupteur encastré pour boite de dérivation:

Le télérupteur encastré (le plus souvent dans un boite de dérivation) et identique au modèle modulaire, sauf qu’il est déporté par rapport au tableau électrique.

On utilise généralement ce type de matériel lorsque le circuit électrique concerné est loin du tableau électrique. On évite ainsi les retours de fils longs et donc couteux au coffret électrique.

Télérupteur radio:

C’est un autre type dont il s’agit ici puisque c’est un modèle fonctionnant avec des émetteurs radios.

Le télérupteur est contrôlé à distance sans liaison filaire avec le bouton poussoir.

A chaque impulsion sur la commande, le signal est envoyé au télérupteur pour qu’il laisse passer ou pas le courant jusqu’au point lumineux.

Ce type de télérupteur est utile généralement en rénovation. Il est particulièrement pratique dans les cages d’escaliers ou la réalisation de saignées électriques est compliquée.

Option du télérupteur temporisé, silencieux, dimmable, basse tension:

Vous pensiez que seule une voiture peut avoir des options? Et bien non, le télérupteur aussi.

Il ne s’agit pas vraiment d’options mais plutôt de fonctionnalités et qui peuvent être utiles pour répondre à plusieurs besoins.

Il s’agit également de paramètres à contrôler afin de savoir si le télérupteur est compatible avec le montage électrique envisagé.

Voici ces fonctionnalités et paramètres:

Silencieux:

Un télérupteur est un élément qui produit généralement un bruit à chaque fois qu’une impulsion électrique est envoyée au niveau de la bobine. Un léger claquement qui est dû au contact électrique qui s’enclenche.

Ce type de bruit peut devenir problématique lorsque le tableau électrique est proche d’une chambre à coucher.

Il existe donc des modèles de télérupteurs silencieux qui ne produisent pas de bruit à l’activation.

Télérupteur Temporisé:

Ce modèle est équipé d’une temporisation.

Il fonctionne de la manière suivante:

• Au premier signal (appui sur le bouton poussoir): Le contact de puissance se ferme. La temporisation démarre.
• Si un second appui est réalisé avant la fin de la temporisation alors le contact s’ouvre.
• Dans le cas contraire, le contact s’ouvre à la fin de la temporisation.

Attention, ce télérupteur est différent d’une minuterie électrique car un appui sur le bouton poussoir qui contrôle le télérupteur temporisé va éteindre le point lumineux. Dans le cas d’une minuterie électrique, un appui sur une commande va relancer le cycle de temporisation.

• Pour une minuterie, la temporisation est prioritaire.
• Pour un télérupteur temporisé, c’est la commande qui est prioritaire sur la temporisation.

Basse tension et très basse tension:

Dans certains cas de figure, on cherche à protéger au maximum l’utilisateur qui se servira de la commande électrique, en l’occurence ici du bouton poussoir.

Pour protéger la personne du danger électrique, on abaisse le niveau de tension.

C’est le cas dans les locaux humides ou dans certains établissements particuliers professionnels liés à des conditions de travail particulières: risque d’incendie….

On utilise alors la basse tension et même la très basse tension de sécurité, TBTS.

Certains télérupteur peuvent alors être pilotés par des tensions inférieures à 50V: 12V 24V ou encore 48V.

Les niveaux de tension de commande sont déterminés par le matériel électrique en lui même. Il faut analyser la notice du télérupteur pour savoir si il peut être commandé par une tension différente du 230V monophasé.

Par exemple chez le fabricant HAGER, il y a plusieurs références pour les télérupteurs selon le niveau de tension de la commande en entrée:

• EPN510: 230V
• EPN501: 48V
• EPN513: 24V
• EPN511: 12V

Unipolaire, bipolaire et autres (1F, 2F, 4F, 2F+2O….):

Depuis le début de l’article, je suis parti sur le fait que le télérupteur ne possède qu’un contact au niveau de la puissance, le neutre n’étant pas coupé.

Or, pour des besoins de sécurité (ou d’autres besoins), le télérupteur peut avoir plusieurs bornes ou plusieurs pôles.

• Dans le cas de l’unipolaire, il a une seule borne en entrée au niveau du contact de puissance.
• Pour le bipolaire, ce sont deux contacts en entrée qui sont disponibles au niveau du télérupteur.

Il existe aussi des télérupteurs tétrapolaires (pour l’utilisation en triphasé).

Pour des utilisations encore plus particulières, certains télérupteur possèdent des contacts en entrée normalement ouverts et d’autres normalement fermés.

Charge en sortie:

La notion de charge en électricité représente la puissance maximale qui peut être administrée en sortie du composant.

Un télérupteur ne peut gérer qu’un certain nombre de points lumineux.

Cette charge est différente selon le type de lampes qui sont commandées: Lampes à incandescence, lampes halogènes etc…..

Ces informations doivent être contrôlées dans les notices fournies avec les télérupteurs.

Pour un usage résidentiel, ce paramètre n’est généralement pas un souci, puisque la charge en sortie est généralement suffisante (sauf si vous avez décidez de transformer votre habitation en palais des lumières).

Par contre, dans le cadre de l’éclairage d’un hangar industriel par exemple, cette notion de charge pour un télérupteur doit être vérifiée et sera un critère de choix pour le matériel.

Télérupteur Dimmable:

Le terme dimmable fait référence à la variation de lumière.

Un télérupteur dimmable est un modèle qui acceptera la variation d’intensité de lumière.

Ce paramètre est spécifique, car il faut prendre en compte la charge et surtout le type de lampe pilotée par le télérupteur (toutes les lampes ne sont pas dimmables).

Le télérupteur dans le tableau électrique, branchement:

Le télérupteur modulaire dont j’ai parlé ci dessus est  probablement le plus utilisé.

Je vais donc lui consacrer un chapitre spécial, mais en allant plus loin qu’un simple schéma électrique.

Je vais donner quelques astuces de terrain pour faire le branchement électrique du télérupteur dans le tableau.

Une fonctionnalité spécifique, la marche forcée:

Le télérupteur qui s’installe dans le tableau électrique a une fonctionnalité particulière, disponible sur la grande majorité des modèles: La marche forcée.

Il s’agit d’un contact qui permet de forcer le contact de puissance et de prendre la main sur la commande.

Ce type de fonctionnement est assez proche de la marche forcée disponible sur le contacteur jour nuit.

Ou brancher le télérupteur dans le tableau électrique?

Je l’ai déjà évoqué dans un précédent article: certains composants électriques se placent en fin de rangée du tableau électrique.

C’est le cas du télérupteur modulaire.

Certaines marques permettent le passage du peigne électrique par dessus le télérupteur pour pouvoir brancher des disjoncteurs à la suite du télérupteur.

Mise en pratique, brancher un télérupteur modulaire dans un tableau:

Je vous propose un petit “tuto” en images qui va vous expliquer le branchement dans le tableau électrique d’un télérupteur de marque Hager,

J’ai choisi la référence EPN510 (disponible ici chez Domomat).

Pourquoi choisir ce télérupteur?

Car il est basique et il faut savoir cabler ce genre de composant.

Il existe aussi des télérupteurs avec certaines spécificités qui permettent de simplifier le cablage électrique.

J’ai volontairement allégé tout le matériel environnant en ne mettant que le strict nécessaire: interrupteur différentiel, disjoncteur de protection et télérupteur. Le matériel électrique est installé sur un Rail DIN de tableau électrique:

Partie amont, contacts A1 et numéro 1:

Pour le cablage de ce modèle Hager, j’ai choisi un montage électrique 3 fils.

Dans un premier temps, il faut câbler le fil de phase qui part du disjoncteur de protection vers la borne 1 du télérupteur.

Ce cablage ce fait en passant par derrière le télérupteur avec un morceau de fil électrique de section 1,5mm2:

Dans le montage 3 fils, la phase est envoyée sur A1.

Il y a deux choix:

1. Repartir depuis la borne de phase du disjoncteur de protection.
2. Faire un pont depuis la borne 1 vers la borne A1.

Vue la proximité des deux bornes 1 et A1 du télérupteur Hager, c’est l’option numéro 2 qui est la plus logique et simple à mettre en oeuvre.

Partie amont, contacts A2 et numéro 2:

Il faut ensuite cabler la partie basse du télérupteur, au niveau des contacts 2 et A2.

Le contact A2 est envoyé vers le bouton poussoir et le contact 2 vers le point lumineux.

Le neutre est également envoyé vers le bouton poussoir (cablage 3 fils pour rappel) et aussi vers le point lumineux.

Les interrogations autour du télérupteur:

Différence entre un télérupteur et un va et vient?

Je l’ai évoqué au tout début de l’article. Pour les montages électriques nécessitant uniquement deux commandes, un branchement va et vient est suffisant. On utilise d’ailleurs deux interrupteurs dits va-et-vient.

Dés l’instant qu’il faut plus de deux commandes, il faut passer sur un montage électrique avec télérupteur.

C’est le cas dans les cages d’escaliers (plutôt minuterie quand même) ou les couloirs d’habitation.

Pourquoi ne peut on pas utiliser d’interrupteur avec un télérupteur?

C’est une question qui paraît légitime. Pourquoi doit on utiliser un bouton poussoir pour les télérupteur?

La réponse à cette question est en rapport avec la bobine du télérupteur.

Cette bobine, si elle est alimentée en permanence, va générer des champs magnétiques opposés. En gros, la bobine va attirer le contact de puissance puis le repousser.

Le télérupteur ne pourra donc pas fonctionner si il est commandé par un interrupteur va et vient.

Il doit être branché avec un bouton poussoir.

Des exceptions qui confirment la règle:

Parfois en électricité, c’est comme en grammaire ou en orthographe, il y a des exceptions.

Pour le télérupteur, il y a en réalité des possibilités de faire fonctionner avec un interrupteur type va et vient.

Mais il s’agit de cas très précis, spécifiques à certains télérupteurs.

Par exemple, le modèle radio Yokis référence MTR2000ER peut être piloté avec un émetteur radio E2BP. Ce dernier peut être branché avec un bouton poussoir ou un interrupteur va et vient, au choix.

Certes, il s’agit ici d’une exception puisque c’est un système radio et c’est l’émetteur qui peut être câblé avec un inter type va et vient.

Quelle est la distance à respecter entre les boutons poussoirs?

C’est une question assez fréquente: on me demande souvent si il est possible d’installer un télérupteur dans les locaux avec des distances relativement importantes.

Il s’agit là de locaux professionnels comme des usines par exemple. Le domaine résidentiel n’est pas concerné, sauf si vous habitez dans un château.

Revenons en à la question, ou plutôt directement à la réponse: cela dépend.

Mais de quoi?

De la référence de télérupteur utilisé. Il faut se reporter à la notice constructeur qui donne l’information sur la longueur maximale de la ligne de commande.

Voici par exemple l’extrait de la notice du TL Legrand référence 412 420:

Peut on piloter une prise commandée avec un télérupteur?

Si j’ai parlé jusque là de circuit d’éclairage avec un ou plusieurs point lumineux, il faut savoir que le télérupteur peut aussi être utilisé pour commander une (ou plusieurs) prises électriques.

Il s’agit alors de remplacer dans le schéma électrique le point d’éclairage par la prise.

Au final, c’est un montage électrique de prise commandée avec un télérupteur et des boutons poussoirs en guise de commande.

Faut il protéger la commande (bouton poussoir) par un disjoncteur séparé:

Il arrive que sur certains schémas électriques, la partie commande soit protégée par un disjoncteur dédié. Ce n’est pas une obligation vis à vis de la norme en électricité en résidentiel.

Cette séparation intervient plus dans le cas ou il faut apporter une sécurité au niveau des utilisateurs et donc au niveau de la commande.

Les pannes du télérupteur:

La plupart des questions sont orientées sur les pannes liées au télérupteur, c’est pourquoi j’ai créé un chapitre à part.

Voici quels sont les problèmes liés au télérupteur qui peuvent mener à une panne électrique.

Attention, il s’agit ici uniquement de pistes permettant de trouver la panne du télérupteur. En électricité, chaque problème est unique et il faut aller au delà des solutions que je vous propose ci dessous en investiguant. Dans tous les cas, procédez au dépannage en sécurité (hors tension) ou faîtes appel à un électricien professionnel si vous n’êtes pas sûr de votre diagnostic.

Mon télérupteur est bruyant (grésille, vibre ou ronfle):

C’est le cas le plus souvent d’un composant en fin de vie ou d’un bouton poussoir qui reste bloqué.

Il faut effectuer (hors tension) une vérification au niveau des boutons poussoirs et de la bobine du télérupteur.

J’ai effectué le cablage mais mon point lumineux reste allumé en permanence:

Ce cas de figure est lié généralement à un mauvais cablage électrique au niveau du bouton poussoir.

Celui ci possède deux contacts,

1. un normalement fermé.
2. un normalement ouvert.

Pour un montage télérupteur, il faut utiliser le contact électrique normalement ouvert.

Télérupteur, marques et achats:

Voici quelques références de télérupteurs parmi les marques les plus connues:

Modèle Legrand:

• Référence: 4 124 00
• Type: Modulaire
• Caractéristique particulière: télérupteur Silencieux
• Prix et lien d’achat: 21 euros, disponible ici

Télérupteur Schneider Electric:

• Référence: 16406
• Type: Modulaire
• Caractéristique particulière: Liaison externe et interne existante pour simplifier le cablage
• Prix et lien d’achat: 19 euros, à retrouver ici

Télérupteur Hager:

• Référence: EPN511
• Type: Modulaire
• Caractéristique particulière: Commande en 12V
• Prix et lien d’achat: 47 euros, disponible en suivant ce lien.

Modèle ABB:

• Référence: E251T
• Type: Modulaire
• Caractéristique particulière: nombre illimité de bouton poussoir (dixit la notice)
• Prix et lien d’achat: 15 euros, a voir ici.

Eaton:

• Référence: 265271
• Type: Modulaire
• Caractéristique particulière: Silencieux

Télérupteur Gewiss:

• Référence: GWD669
• Type: Modulaire
• Caractéristique particulière: Modèle tétrapolaire à faible encombrement (2 modules).

Référence Yokis:

• Référence: MTR2000ERP
• Type de télérupteur: Radio encastrable
• Caractéristique particulière: Technologie radio “Power” permettant la transmission même à travers des murs épais
• Prix et lien d’achat: 53 euros ici sur Ebay.

Conclusion, ce qu’il faut retenir à propos du télérupteur:

Si vous avez lu l’article en entier, chapeau! Car j’y ai passé un peu de temps et je me doute qu’il est lourd à digérer.

Si vous avez abandonné en cours de route, voici un rapide résumé.

Le télérupteur:

• Permet de contrôler un éclairage à l’aide de plusieurs commandes. Il est intéressant quand il faut plus de deux interrupteurs.
• Est commandé à partir de boutons poussoirs.
• Possède une partie commande avec la bobine et une partie puissance.
• Est disponible sous plusieurs formes et possède plusieurs paramètres pour répondre à tous les besoins.

Une fois de plus, si j’ai oublié quelque chose sur le télérupteur dans cet article, n’hésitez pas à m’en faire part dans les commentaires, ça se passe juste en dessous.

Cet article Le Télérupteur: schéma, symbole, plan et cablage électrique est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Lorsqu’il s’agit de respecter la norme en électricité, les questions sont nombreuses et se focalisent souvent sur le tableau électrique. Il y en a notamment une qui concerne la prise de courant dans la GTL (ou plutôt l’ETEL). Il existe plusieurs solutions pour répondre à la norme et notamment la prise modulaire pour le tableau électrique. Explications:

Prise dans la GTL et norme NF C 15-100:

La norme NF C 15-100 impose effectivement la présence de prise de courant dans la GTL. Voici ce que dit très précisément la norme (chapitre 10.1.4.2.2):

“….. les éléments suivants sont placés dans la GTL :

• …..
• au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ; Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication….“

C’est assez clair, il faut installer deux prises de courant dans la GTL.

Note: 2P+T signifie Phase / neutre (2P) et conducteur de protection (T), le fil électrique vert jaune pour la terre.

La prise modulaire à installer dans le tableau électrique:

Le moyen le plus simple pour satisfaire la norme consiste à brancher un prise électrique modulaire, appelée aussi prise pour tableau électrique.

Le terme modulaire tiens d’ailleurs du fait que cette prise électrique prend un espace dans le tableau électrique en terme de modules (comme le disjoncteur modulaire, le télérupteur, le contacteur ou encore le disjoncteur différentiel).

Pour rappel, un module mesure 18mm de large.

La plupart des prises de tableau électrique occupent 2,5 modules (soit l’équivalent de 2 disjoncteurs et demi).

La prise électrique modulaire s’installe donc sur le rail DIN du tableau électrique et se positionne le plus souvent en fin de rangée du tableau électrique, après tous les autres éléments.

Pour une utilisation plus pratique, je conseille plutôt de l’installer sur la rangée du bas totalement à droite.

Pourquoi?

Afin que la prise électrique femelle branchée dans cette prise modulaire et surtout le cable ne viennent pas se positionner devant le tableau électrique et les différents disjoncteurs de protection.

Une autre solution pour la prise de courant dans la GTL:

Bien que la prise modulaire reste une solution simple à mettre en oeuvre (j’explique le branchement électrique dans la suite) ceux qui le veulent peuvent mettre en place une solution différente, tout en respectant la norme: la prise électrique de courant installée en saillie dans le volume GTL (aussi appelé montage électrique apparent).

En effet, la norme n’impose pas la localisation de la prise dans le tableau électrique mais bien dans le volume GTL/ETEL: voici d’ailleurs un rappel du passage que j’ai énoncé juste au dessus “placés dans la GTL“.

Bien entendu, je propose une installation en saillie car c’est ce qui est le plus facile techniquement à réaliser (le coffret électrique étant juste à côté). Il est tout à fait envisageable de faire une installation encastrée.

Matériel et branchement électrique de la prise modulaire:

Branchement électrique de la prise modulaire:

Une nouvelle fois, il faut se référer à la norme pour savoir ce qu’il faut faire pour le branchement de la prise modulaire dans le tableau électrique.

Cette dernière indique textuellement pour les deux socles de prises dans la GTL “protégés par un circuit dédié“.

Les prises modulaires doivent donc être installées avec un disjoncteur dédié. Vu que le nombre est limité, voici le matériel nécessaire:

• Un disjoncteur divisionnaire 16A.
• Du fil électrique de section 1,5mm2 (plus facile à manipuler que le fil en section 2,5mm2).

Note: Bien entendu cette règle est valable uniquement si le nombre de prises modulaires dans le tableau électrique est inférieur à 8 (au delà, il faudra prendre du fil électrique de section 2,5mm2 sans excéder 12 prises dans le tableau électrique).

Mais en règle générale, on installe rarement un nombre si important de prise modulaire dans la GTL.

La prise modulaire sera sous protection d’un interrupteur différentiel 30mA type A ou type AC.

Références de prise électrique modulaire:

La marque n’est pas un critère déterminant dans le choix de la prise modulaire.

A contrario des disjoncteurs ou encore du peigne électrique qui doivent être sélectionnés dans la même marque, la prise pour le tableau électrique peut être dans une marque de matériel électrique différente.

Voici quelques références de prises électriques modulaires:

Prise modulaire Legrand 004280:

• Nombre de module: 2,5
• Raccordement: bornes à vis
• Modèle disponible ici

Prise pour tableau électrique Schneider 16776:

• Nombre de modules: 2,5
• Raccordement: borne à vis
• Référence disponible ici

Prise Gewiss GW96524:

• Nombre de modules: 2,5
• Raccordement à vis
• Disponible en suivant ce lien

Prise Hager SNS216:

• Nombre de modules: 2,5
• Raccordement: bornes automatiques
• Disponible ici

Et pour la prise de courant en saillie:

Si le branchement électrique ne varie pas pour la prise de courant de la GTL installée en saillie, c’est le matériel électrique employé qui diffère complètement.

Voici ce que je vous suggère pour l’installation en apparent de ces deux socles de prises électriques dans la GTL:

• De la goulotte / moulure, dimension 30×12 comme ce modèle par exemple.
• Un socle double de prise électrique saillie comme par exemple cette référence Legrand.

La prise électrique peut être installée à côté du tableau électrique (ou du tableau de communication) dans l’espace GTL / ETEL.

Cet article Prise Modulaire: La prise 2P+T du tableau électrique et de la GTL est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Si on connaît plus le disjoncteur divisionnaire ou l’interrupteur différentiel comme matériel équipant le tableau électrique, on entend moins parler de l’interrupteur sectionneur. Pourtant, ce dernier peut être une solution très intéressante dans bien des cas: coupure principale, protection d’un tableau électrique divisionnaire…

C’est donc un matériel électrique à connaître et c’est pourquoi j’ai décidé de consacrer un article complet sur “l’inter sectionneur” ou encore “interrupteur général“, car c’est aussi comme ça qu’on l’appelle parfois:

Définition et vocabulaire: qu’est ce qu’un interrupteur sectionneur?

Sectionnement en électricité:

Pour bien comprendre le terme “d’interrupteur sectionneur” il faut revenir aux fondamentaux avec la définition du sectionnement en électricité. Sectionner un circuit électrique c’est le séparer de son alimentation de façon mécanique.

L’objectif?

Pouvoir travailler sur le circuit électrique en question tout en étant hors tension. Le travail peut ainsi se faire en toute sécurité en évitant les dangers liés au courant électrique (électrisation, électrocution): on parle de séparation du circuit électrique.

Cette séparation se fait le plus souvent dans un tableau ou une armoire électrique.

Définition et symbole de l’interrupteur sectionneur:

Pour définir l’interrupteur sectionneur il faut définir :

• L’interrupteur.
• Le sectionneur.

Définition de l’interrupteur:

Un interrupteur,  c’est un appareil mécanique qui permet d’interrompre le passage du courant dans des conditions normales de fonctionnement. L’interrupteur est utilisé le plus souvent comme une commande, pour piloter un récepteur qui est alimenté.

Définition du sectionneur:

Le sectionneur est également un appareil mécanique qui permet de séparer un circuit électrique de son alimentation (comme je l’ai expliqué dans la définition de sectionnement électrique).

La différence avec un interrupteur, c’est que cette séparation ne peut pas se faire en charge: pour être plus clair, le sectionneur ne doit pas être activé lorsque le courant passe à travers ce sectionneur au risque de créer un arc électrique.

Voici par exemple ce qu’il se passe sur un sectionneur Haute tension lorsqu’il est manipulé en charge:

Bien entendu, c’est une situation spécifique avec de la Haute tension. Mais un sectionneur Basse Tension aura le même comportement, avec création d’un arc électrique très dangereux.

Le sectionneur ne peut donc pas être utilisé comme une commande mais comme un moyen d’isoler une partie de circuit électrique. Il peut être manœuvré uniquement si le courant est coupé en amont.

Définition de l’interrupteur sectionneur:

L’interrupteur sectionneur c’est la combinaison entre un interrupteur et un sectionneur : il possède les deux capacités: séparation d’un circuit avec capacité de manoeuvrer en charge.

Symbole électrique l’interrupteur sectionneur:

La définition de l’interrupteur sectionneur passe aussi par le symbole électrique de l’interrupteur sectionneur que voici:

On peut d’ailleurs décomposer le symbole électrique de l’interrupteur sectionneur avec le symbole de l’interrupteur et le symbole du sectionneur.

Ou installer un interrupteur sectionneur?

Vu que j’ai parlé d’interrupteur, certains pourraient croire (à tort) que l’interrupteur sectionneur s’apparente à un appareillage électrique.

Ce n’est pas le cas puisque c’est en réalité un appareil modulaire, qui s’installe dans un tableau électrique.

Il s’installe de la même façon qu’un disjoncteur ou qu’un interrupteur différentiel. Il se fixe sur le rail DIN  du coffret électrique (J’aborde la partie branchement électrique dans la suite).

Quel est le rôle d’un interrupteur sectionneur?

Maintenant que j’ai défini de façon un peu théorique l’interrupteur sectionneur, voici à quoi il peut servir:

Coupure principale en tête de tableau électrique:

Toute installation électrique doit être équipé d’une coupure générale  pour répondre aux prescriptions de la norme NF C 15100. c’est aussi un élément de sécurité qui permet de couper toute l’installation en cas de danger sur cette dernière.

L’interrupteur sectionneur trouve donc sa place en amont du tableau électrique. Dans certains cas (branchement de type 2) il peut remplacer le disjoncteur de branchement 500 milli-ampères.

Coupure dans un tableau divisionnaire:

Là où on rencontre le plus l’interrupteur sectionneur, c’est pour la protection de tableau électrique divisionnaire (appelé aussi tableau électrique secondaire). C’est en effet un excellent moyen de couper l’alimentation d’un tableau divisionnaire.

L’interrupteur sectionneur est alors placé en tête du tableau secondaire pour servir de coupure principale.

Comment choisir un interrupteur sectionneur?

Monophasé, triphasé, ou tétrapolaire?

C’est le premier critère de sélection de l’interrupteur sectionneur. Celui-ci doit être dimensionné en fonction du nombre de pôles électriques qui doivent être connectés:

• Unipolaire: Pour la coupure d’un seul pôle.
• Monophasé: Pour une installation avec deux pôles  – phase / neutre.
• Triphasé: Pour une installation avec trois pôles  – trois phases.
• Tétrapolaire: Pour une installation avec quatre pôles  – trois phases et un neutre.

L’intensité nominale de l’interrupteur sectionneur:

Pour choisir le calibre de l’inter-sectionneur, ou intensité nominale, il faut se référer à l’intensité distribuée en amont de l’interrupteur sectionneur. Le calibre assigné de l’interrupteur sectionneur doit être égale au minimum au courant nominal du disjoncteur installé avant l’interrupteur sectionneur.

Par exemple si l’interrupteur sectionneur est positionné directement après un disjoncteur de branchement de calibre 45 A il faut choisir un interrupteur sectionneur avec une intensité nominale au moins supérieure à 45A (un 63A).

Les calibres d’interrupteurs sectionneurs disponibles sont quasiment identiques aux disjoncteurs : 16A, 20A, 32A, 40A, 63A… (et au-delà dans le cas de composants utilisés dans le domaine de l’électricité industrielle).

Branchement de l’interrupteur sectionneur:

En ce qui concerne le branchement électrique d’un interrupteur sectionneur il se fait de façon assez simple puisque je rappelle, l’idée avec un interrupteur sectionneur, c’est de pouvoir isoler un circuit électrique de l’alimentation.

Pour un composant monophasé:

• L’alimentation phase neutre arrive en amont de l’interrupteur sectionneur.
• Le départ se fait avec la même section de fil vers le circuit protégé en aval de l’interrupteur sectionneur.

Voici un schéma électrique de principe pour brancher un interrupteur sectionneur:

La section de fil électrique est dimensionnée en fonction du calibre l’interrupteur sectionneur:

• 2,5mm2 pour un calibre de 20A.
• 6mm2 pour un calibre de 32A.
• 10mm2 pour un calibre de 40A.
• 16mm2 pour un calibre de 63A.

Quelques références d’interrupteurs sectionneurs pour votre tableau électrique:

Avant de vous proposer quelques références, il faut savoir qu’il existe deux types d’interrupteurs sectionneurs:

• A coupure apparente.
• A coupure visible.

L’interrupteur sectionneur à coupure apparente ressemble à un disjoncteur divisionnaire classique. Il s’actionne de la même façon qu’un disjoncteur. C’est celui qu’on rencontre dans le tableau électrique domestique ou tertiaire.

L’interrupteur sectionneur à coupure visible est équipé d’un levier ou poignée. il est quant à lui utilisé pour des intensités très importantes.

On l’utilise très généralement dans les grosses armoires industrielles.

Le modèle à coupure visible étant utilisé dans des cas spécifiques je vais plutôt vous proposer des modèles type coupure apparente. Voici une sélection dans trois marques de matériel électrique (Hager,Schneider et Legrand):

Interrupteurs sectionneurs Monophasés:

Hager:

• Référence SBN 232 Monophasé 2P 32A
• Référence SBN 240 Monophasé 2P 40A
• Référence SBN 263 Monophasé 2P 63A

Schneider:

• Référence SCHA9S65240 Monophasé 2P 40A
• Référence SCHA9S65263 Monophasé 2P 63A

Legrand:

• Référence 406527 Monophasé 2P 40A
• Référence 406528 Monophasé 2P 63A

Interrupteurs sectionneurs tétrapolaires:

Hager:

• Référence SBN 432 Tétrapolaire 4P 32A
• Référence SBN 440 Tétrapolaire 4P 40A
• Référence SBN 463 Tétrapolaire 4P 63A

Schneider Electric:

• Référence SCHA9S65440 Tétrapolaire 4P 40A
• Référence SCHA9S65463 Tétrapolaire 4P 63A

Legrand:

• Référence 406479 Tétrapolaire 4P 32A
• Référence 406480 Tétrapolaire 4P 40A
• Référence 406481 Tétrapolaire 4P 63A

Questions récurrentes à propos de l’interrupteur sectionneur:

Quelle est la différence entre un disjoncteur et un inter sectionneur?

Si vous avez bien lu mon article, vous aurez remarqué que je n’ai pas parlé de protection en ce qui concerne l’interrupteur sectionneur. Ce n’est effectivement pas son rôle.

Qu’en est il des éventuelles surcharges et court-circuits? L’inter sectionneur n’est pas là pour protéger contre ces défauts. C’est le disjoncteur magnéto-thermique qui est responsable de cette protection. C’est la différence principale entre l’interrupteur sectionneur et le disjoncteur divisionnaire.

Qu’est ce qu’un sectionneur à fusible?

Il se peut que vous entendiez parlé de sectionneur à fusible (le mot interrupteur n’intervient pas). C’est un composant qui intervient dans le milieu de l’électricité industrielle. Il est équipé de “cartouche fusible” pour protéger contre les surcharges et court-circuit.

Mais attention, ce n’est pas un disjoncteur ni un interrupteur sectionneur: il ne doit pas être manipulé en charge.

Cet article Interrupteur sectionneur: définition, rôle et branchement électrique est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

L’idée d’écrire cet article sur le tableau électrique précâblé m’est venue pour deux raisons:

• Suite à un devis réalisé chez un client récemment, qui m’a en montré un tableau électrique précâblé qu’il avait acheté en me disant “vous n’aurez pas à acheter le coffret électrique, je l’ai déjà”.
• Après avoir reçu de nombreuses interrogations de lecteurs sur les solutions de coffrets électriques équipés. Certains se demandent si il est intéressant de poser un tableau électrique précâblé.

Mais ces questions sont légitimes: C’est une solution matériel qui peut paraître intéressante au premier abord, puisque que le tableau est déjà équipé des disjoncteurs divisionnaires et des interrupteurs différentiels.

Pourtant, je n’utilise jamais de tableau précâblé et je vais vous expliquer pourquoi je ne vous le conseille pas.

Un tableau électrique précâblé n’est pas adapté exactement à votre besoin:

C’est l’argument que j’ai soumis à mon client – qui pensait bien faire – en lui expliquant que le tableau électrique qu’il m’avait amené n’était pas du tout adapté à son chantier.

“Le tableau que vous me proposez n’est pas adapté à votre besoin”

Et le fais que le tableau pré-équipé ne convienne pas aux travaux , je le défends dans deux cas:

Pour une installation neuve:

Une installation électrique neuve est réalisée à partir d’un plan électrique architectural mais surtout de besoins en terme de points d’alimentation électrique (les prises) et de commandes (les interrupteurs).

Il est fort à parier que les circuits électriques qui en découleront ne pourront pas correspondre à un tableau électrique précâblé. Il manquera forcément des disjoncteurs ou ils ne seront pas bien installés dans le tableau vis à vos de la norme électrique.

En rénovation d’un tableau électrique:

Prenons par exemple le cas de l’article dans lequel j’explique la rénovation d’un tableau électrique: Ce dernier, était composé d’un certains nombre de disjoncteurs, qu’il fallait séparer pour certains et regrouper pour d’autres car il y avait une barrette de neutre commun.

En refaisant le cablage d’un tel tableau électrique on tombe très souvent, pour ne pas dire dans 100% des cas, sur un problème qui impose de d’ajouter un disjoncteur, ou de déplacer un circuit sur une rangée différente.

Le tableau électrique précâblé n’est donc pas du tout adapté à la rénovation électrique.

Le coffret précâblé n’est pas si bon marché:

J’ai déjà pu le démontrer dans un article comparatif entre un tableau précâblé et un tableau, mais la différence de prix entre les composants achetés séparément et le tableau pré-équipé n’est pas intéressante.

Prenons encore un exemple avec ce modèle que j’ai sélectionné chez Outiz.

Il s’agit d’un coffret électrique 2 rangées équipé de la marque Schneider Electric avec:

• 7 disjoncteurs
• Un interrupteur différentiel type A
• Un interrupteur différentiel type AC
• Une prise de courant Modulaire

Au final, en prenant le prix des composants un à un, on arrive à un tarif de 198 euros, alors que le tableau électrique pré-équipé est vendu à 178 euros.

Une différence de 20 euros qui n’est pas très intéressante lorsqu’on souhaite faire sont tableau électrique car il y a un manque de modularité.

Par contre, je vois dans ce tableau électrique un moyen de faire quelques économies en le démontant et en récupérant les composants un à un pour faire un autre tableau électrique. Pourquoi pas?

Le tableau électrique précâblé n’est pas évolutif:

C’est le troisième argument: un coffret électrique précâblé ne peut pas être modifié (ou rarement) sans acheter du matériel et notamment des peignes électriques.

Le principe du “j’ai acheté mon tableau équipé, je n’ai plus à me soucier du matériel électrique de ce côté” tombe à l’eau.

Poser un tableau électrique précâblé n’est pas chose facile:

Dernière chose: un tableau électrique avec les protections installées et câblées n’est pas facile à brancher.

En effet, je procède de mon côté en avançant disjoncteur par disjoncteur (comme je l’explique dans mon guide pour câbler le tableau électrique).

Conclusion:

Vous l’aurez compris, je suis un peu frileux vis à vis du tableau électrique précâblé.

Selon mon expérience, il ne facilite pas les branchements électriques et ne correspond pas la plupart du temps aux besoins liés à l’installation électrique.

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